Christophs Heizungsplanung
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Das klingt eh so, wie ich es mir vorgestellt habe. Im Winter nur Luftheizung, im Sommer beides. Wobei volle Rohrbelegung auch kein Fehler wäre, oder? Drosseln kann man ja immer 🤔 Fancoils wären mir am liebsten - eben um die WP WP [Wärmepumpe] auszulasten und nicht noch eine zweite dazustellen zu müssen. Da stellt sich dann die Frage der Hydraulik. Macht das Sinn, die seriell zur Flächenheizung im Haus einzubinden? Oder besser parallel und die Flächen über einen Mischer (der im Winter deaktiviert wird)? |
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Eine Mischergruppe kannst auch extern Steuern 👍🏻 Beim Entfeuchten habe ich meine Planung nun zum HDRS 50+ geändert. 2x Heizregister, Umschaltventile, Sensoren, Umluftfunktion, Isolierung, Steuerung.... Hab den Platzverbrauch unterschätzt und dann hatte ich auch keinen Bock eine Steuerung zu erfinden. Baue das HDRS im Heizkreis ein, Abwärme wird über einen großen Plattenwärmetauscher abgeführt. Die Aktive Kühlung ist bei dir dann kein Nachteil, wenn der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] am Limit ist. Das Thema habe ich nicht bei meiner Tiefenbohrung. |
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@Markus98 ich werd nicht ganz schlau aus deiner Nachricht. Du empfiehlst mir also ein fertiges Entfeuchtungsgerät, aber das Problem der hydraulischen Einbindung bleibt ja. Die muss irgendwie passend zur Flächenheizung ausgelegt werden. Soweit ich jetzt sehe, habe ich zwei Möglichkeiten: Alles seriell durchströmen - Fancoils und Entfeuchtung eiskalt - Flächen bekommen vorgewärmtes Wasser - Alles muss auf den vollen Durchfluss ausgelegt werden Parallel anbinden - Durchfluss teilt sich auf - Fancoils und Entfeuchtung direkt - Flächen über Mischer - Hydraulische Auslegung einfacher - Bekomme ich da die Leistung weg? Mir wird gerade bewusst, dass ich den Mischer doch nur oberflächlich verstanden habe. Fährt man da ausgangsseitig einen höheren Durchfluss als eingangsseitig? Also so, dass man den warmen Rücklauf reinmischt? Oder niedriger, damit nicht so viel kaltes Wasser reinkommt? 🤔 |
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das ist dort etwas entschärft. Ein wenig Durchsatz muss sichergestellt werden, und das wars dann. Wie viel und mit welcher Temp. ist dort "eher" nebensächlich, für die Funktion. wäre denkbar, aber wäre ein Auslegungs-Glücksgriff wenn du das für alle Situationen passend hinbekommst. Ich denke, da wirst du zu unflexibel für die Praxis... was stört dich konkret nun wirklich daran? Leistung kannst du ja trotzdem in der BKA BKA [Betonkernaktivierung] bunkern. Mit dem Entfeuchten kannst auch ein wenig Leistung rausziehen, wenn du willst. gibts sowohl als auch. Bei der klassischen Beimischschaltung fährst du im Mischkreis gerne auch höhere Durchsätze als im Direktkreis. bzgl. Mischvarianten: schau mal hier: http://www.bosy-online.de/hydraulische_Schaltungen.htm oder hier: https://enbau-online.ch/heizung-lueftung-elektrizitaet/3-2-hydraulische-schaltungen/ |
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Wenn du eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] in der Garage verlegst, wäre es nicht sinnvoll diese mit Frostschutz zu füllen und via Wärmetauscher in die restliche Hydraulik einzubinden, damit dir da nix auffriert? Nicht das irgendwann jemand die Garagen-Kreise zudreht und auf das Entleeren der Leitungen vergisst. |
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Stören ist vielleicht nicht das richtige Wort. Bei der Serienschaltung denke ich an den brinkschen Bypass, wo das kühle Wasser (Keller Rücklauf) ungemischt in die zu kühlenden Räume geleitet wird. Aber damit: wirst du wohl Recht haben, wenn es denn überhaupt einen Betriebspunkt gibt, in dem die RLT aus Fancoils und BKA BKA [Betonkernaktivierung] genau für die Flächenkühlung passt. Insofern macht die parallele Version für mich jetzt schon deutlich mehr Sinn als die serielle. Danke auch für die Links! Ich hatte da tatsächlich einen Denkfehler - nämlich das eigentliche Mischventil nicht am Radar. In meiner Vorstellung ging es darum, dass die Heizkreispumpe mit höherem Volumenstrom den Rücklauf durch die hydraulische Weiche zum Vorlauf zurückschiebt. So ganz ist es immer noch nicht in meinem Hirn drinnen, da muss ich mich nochmal in Ruhe reindenken. Edit: Da habe ich wohl an eine Einspritzschaltung mit Durchgangsventil gedacht, nur ohne Durchgangsventil und stattdessen Regelung über die Pumpendrehzahl. Darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber im Kontext von einem Vorheiz-/kühlregister für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Nachdem ich mittlerweile von so vielen Garagen gelesen und gehört habe, die mit oder ohne Dämmung nie frieren, mache ich mir da keine Gedanken mehr. Und selbst wenn es mal wirklich kalt wird, schützt sich die Bodenplatte noch durch ihre Trägheit. Da frieren mir vorher die Akkus und WR WR [Wechselrichter] ein. |
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Kurze Frage an die Experten: Sind das vernünftige Kugelhähne? DN25 und voller Durchgang stehen in der Beschreibung, müssten also passen? https://www.heima24.de/installation/kugelhahn-set-1-ig-x-1-ag-selbstdichtend-mit-blauem-und-rotem-fluegelgriff.html |
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Die sind halt für Heizkreisverteiler zum einschrauben Als Strangabsperrung empfehle ich immer Oventrop Muffenschieber, immer Dicht und das Kücken kannst nachdichten https://www.heiz24.de/Oventrop-Muffenschieber-DN25-1IG-PN25-Messing-Marktmodell-1040008-NEU?gad_source=1&gad_campaignid=21635939489&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAItqgt61FKqyPdfpjCK6mbayHs38LtNpYaNr1Th_sWPkRAqbJynuvqqradoaAngbEALw_wcB Oder wenns a kugelhahn sein soll https://www.hornbach.de/p/kugelhahn-heimeier-globo-h-dn25-1-zoll-0600-04-000/10672450/?wt_mc=de.paid.sea.google.alwayson_assortment.bad.pla.766052633.50116964286.&wt_cc1=766052633&wt_cc2=50116964286&wt_cc3=247034179854&wt_cc4=&wt_cc6=10672450&wt_cc7=&gad_source=1&gad_campaignid=766052633&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAItqgt70z7Rocs4Gy75Q1CfObDa1yoKg6A9LZa6s58ppfFR4KzdPzwVy2XwaAtc-EALw_wcB |
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Hätte ich dazuschreiben sollen - genau um das gehts. Die beiliegenden Kugelhähne hab ich zurückgegeben, weil die nur DN20 waren. Oder kann man mit Gewindefittings ohne Dichtung (mit Dichtfaden) direkt an den HKV gehen? Die Absperrungen zentral im Technikraum wären mir eh lieber. |
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Klar sollte das gehen. Aber nicht ohne Absperrung am Verteiler, wennst mal was Spülen oder erneuern musst kannst den zumindest drucklos vom Netz nehmen. Wahrscheinlich wegen absperren im Sommer dass nur Deckenkühlung läuft? |
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Genau, wobei ich da vermutlich noch was motorisiertes nehmen werde. Ich möchte das eigentlich alles möglichst automatisieren, damit das auch ohne mich läuft. Wär ja blöd, wenn ich mal nicht da bin und die Pumpe mit 7°C in die FBH FBH [Fußbodenheizung] fährt. Aber dann nehm ich für die Verteiler mal diese Kugelhähne mit der dafür gedachten Dichtung, wenn nichts dagegen spricht? |
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Passt devinitiv. Was ich dir gut empfehlen kann als Kugelhahn elektrisch https://www.meinhausshop.de/2/2-Wege-Elektromotorische-Kugelventil-Serie-220-DN15-1/2?campaign=google_shopping_de&spartner=google_shopping_de&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gad_campaignid=16766399271&gclid=Cj0KCQjwn8XFBhCxARIsAMyH8BswHddo27QdRrrAwy7nznWiMQFWHQbKZjSvfIaXdlqhsKglhoXbOmYaAn_JEALw_wcB. Die kannst auch händisch betätigen |
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Sehr cool, danke! Kommen auch auf die Liste 👍 |
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Es tut sich wieder was: Am 20. September soll der Estrich eingebaut werden. Höchste Zeit also, die BKA BKA [Betonkernaktivierung] zu planen. Nachdem ich noch keine Verlegeerfahrung habe, wird ein genauer Plan gezeichnet:  Die Kreislängen sind absichtlich kürzer als im Haus, damit die BKA BKA [Betonkernaktivierung] viel Durchfluss abbekommt und hoffentlich ordentlich Energie speichert. Wenn als Nebeneffekt dann noch viel Kühlleistung ankommt, ist das auch kein Fehler. Immerhin hängen in der Garage die blauen Kisten (Victron) und produzieren ordentlich Abwärme. Die Garage hat auch eine Glastür ostseitig und ein Dachflächenfenster. Insgesamt schätze ich die Kühllast nicht viel geringer als im (beschatteten) Haus ein. Ich plane mit VA10, also dichter als bei einer üblichen BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Damit bekomme ich mehr Rohrmeter (Tauscherfläche) in dem verhältnismäßig kleinen Raum unter. |
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Ich denke nicht dass dir der 10er Abstand viel bringt, hier ziehst du dir lediglich die Spreizung zu nahe. 15-20 cm sollten vollkommen ausreichen. 16er oder 20er Rohr? Im Verhältnis zuwelchen Kreislängen FBH FBH [Fußbodenheizung] zu BKA BKA [Betonkernaktivierung] |
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Was meinst du mit "zu nahe"? Müsste eigentlich größer werden, oder? Also bei gegebenem Durchfluss genau was ich haben will - möglichst viel Leistung in den Beton. Wenn ich mit dem VA raufgehe, habe ich halt entweder extrem kurze Kreise, oder nur noch 2-3. Ob da noch signifikante Leistung bleibt, im Vergleich zum Haus? Wir verlegen 16er Rohr, weil wir sehr wenig Platz in der Höhe haben. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] (und DH) wird nach der ersten Planung um die 70m Kreise haben. Muss ich aber nochmal drübergehen und optimieren. |
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Die Leistung gibst du auch über die Spreizung VL VL [Vorlauf] zu RL RL [Rücklauf] ab bei größerem verlegeabstand erhöht sich diese, Denke es ist nur signifikant aber du sparst dir halt mtr Rohr und Verteilerabgänge. Ist mMn so übertrieben wie der 5er Abstand bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] |
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Meinst du weil ich einen thermischen Kurzschluss zwischen Vorlauf und Rücklauf bekomme? Ja... Irgendwo muss eine Grenze sein. Aber abgesehen vom höheren Materialverbrauch hats keinen Nachteil, oder? |
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Denke nicht, wie gesagt, kostenootimiert. Hab das jetz nicht gerechnet aber geringer wie 15 würde ich nicht gehen. Nur wenn Kreise Hydraulisch in den verschiedenen Zonen passen müssen |
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Der erste Kreis ist drin:  Die Verlegung ist genau nach Plan gelaufen und hat alleine erstaunlich gut funktioniert 🙂 Leider hat sich im Anschluss herausgestellt, dass der Plan 💩 war. Oder die Gittermatten, je nachdem. Statt der beworbenen 50mm Maschenweite sind es nämlich 56mm (also 18 statt 20 Maschen pro m). Dadurch nimmt der Kreis jetzt eine um 11% breitere Fläche ein, als er sollte. Ich wäge gerade zwischen drei Optionen ab: 1. Alles wieder rausreißen, von vorne beginnen und neu planen 2. Den Kreis so lassen und die anderen entsprechend verkleinern 3. An dem Plan festhalten und dafür den mittleren Kreis weglassen Den Plan muss ich so oder so neu zeichnen, da werde ich die Varianten mal durchspielen. |
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Weil auf dem Foto Speicherblöcke + Victron Zeugs sichtbar ist - baust du die Teile temporär vor dem Einbringen vom Estrich wieder aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hohe Luftfeuchtigkeit nach dem Einbringen vom Estrich den Geräten gut tut oder hast du das schon geprüft? |
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