LWP KNV 2120-Nibe, F2120 Einstellungen und Diagramme - Seite 45
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Welche größe hast du von der WP WP [Wärmepumpe] 18L finde ich recht wenig ich habe bei meiner 12er so 22,5-24L Das was du beschreibst habe ich auch seit ca. 2,3 Jahren schon aber zum Glück nur jeden 2,3 Tag wenn es häufig ist. ob da im Status warten steht kann ich nicht sagen da das bei mir zu komplett unterschiedlichen Zeiten ist egal wo die Gm sind Bei KNV konnte mir da auch niemand sagen weshalb das so ist. |
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Mal wieder ein Update. Ich habe jetzt vier mal bei Nibe angerufen, derjenige, der den Fall aufgenommen hat, ist nie am Platz. Mir wird versprochen, dass er mich zurückruft, dies passiert aber nicht. Schlussendlich habe ich da wenig Hoffnung auf Hilfe. Ich habe die letzten 2 Wochen extrem viel ausprobiert: Takkosetter aufgedreht, um mehr Wärme abzunehmen, Umwälzmpumpe auf Auto gestellt und bis 85 % erlaubt, um den Durchfluss hochzunehmen und was weiß ich noch alles. Schlussendlich ist immer nur der nächste Takt länger und am nächsten Tag ist alles wie vorher. Mein Gefühl sagt mir, das Verhalten ist temperaturabhängig und die WP WP [Wärmepumpe] soll gar nicht lange am Stück laufen. Je kälter es wird, je länger werden die Takte. Anbei nochmal ein schönes Beispiel:  Wie ihr seht, hab ich mir Premium gegönnt, in der Hoffnung etwas schlauer zu werden. Das war die Nacht, in der es stark abkühlte und ich den Druchfluss am Vortag hochnam. Das sah erstmal toll aus, bis es wieder losging... Was mir noch auffällt ist, dass das Verhalten am 14.12.24 das erste mal auftrat. Zudem, die früheren Regeln zum Einstellen der WP WP [Wärmepumpe] gelten nicht mehr. Ihr seht, die GM fallen und bei -500 hätte sie hochmodulieren müssen. Weil Start -300 + 1/2 Diff ZH von 400. Macht sie aber nicht mehr. Alles sehr frustrierend. Zur WP WP [Wärmepumpe], es ist eine 12er wurde 2020 in Betrieb genommen. Beheizt werden ca. 190 m³. Wir haben es aber nicht soo warm im Haus. Für weitere Ideen bin ich dankbar. |
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Was heißt ihr habt es nicht so warm im Haus? ERR in Betrieb? Zu deinem Bild vom letzten Jahr, warum läuft die Heizkreispumpe nicht im Schnüffelmodus, die zeigt 0,0 ltr/min. |
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Die Temperaturen liegen zwischen 21 - 22 °C. Alle ERR ERR [Einzelraumregelung] sind offen, die Räume sind über die Tacosetter eingestellt. Das Bild ist von letzter Woche. Hier nochmal von heute:  Das die GM irgendwann auf 0 gehen gegen nachmittag ist ok, weil kein Heizbedarf mehr. Mein Problem sind die Stopps um kurz vor elf und kurz vor eins. Alleine für diesen Zeitbereich habe ich nun 3 Starts, wo früher nur einer war. Ich weiß nicht was ein Schnüffelmodus ist, aber die HU Pumpe läuft ohne Heizbedarf bei 15 %, das entspricht knapp 6 l/min, bei Heizbedarf (mittlerweile) im Automodus mit max 85 %, das sind dann ca. 21 l/min und wenn der Stopp kommt und sie im Status "Warten" steht ist sie aus. Der Automodus hat sich übrigens heute für eine Drehzahl von 68 % / 17 l/min entschieden. |
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Die Frage habe ich schon mal gestellt: Kannst du nachschauen, ob es sich um passives Enteisen handelt? Wie sind da die Einstellungen bei dir? |
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Passives Enteisen sagt mir gar nichts. Wo muss ich da schauen? Je höher die Temperaturen, je häufiger tritt es auf. Enteisung sollte bei > 10 °C eigentlich kein Thema sein. Dennoch schaue ich gerne, wenn du mir das Menü sagst. Edit: ich habe das Menü gefunden. Laut der Beschreibung im Handbuch spricht vieles dafür. Sobald die WP WP [Wärmepumpe] aktiv Enteist ist das Verhalten weg. Auch der Ablauf scheint zu passen. Verstehe nur nicht, warum die Umwälzpumpe dabei ausgeht. Wenn es wirklich so ist, bleibt die Frage offen, warum das bei mir so oft auftritt, gerade wenn die Temperaturen steigen? Werte entsprechen Standard -3 und +4. Ich habe den Schaltwert jetzt mal hoch genommen und beobachte. |
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Wie ist denn der Verlauf der Verdampfer Temperartur um den Verdichterstop? Beim Regler der F-Serie ist es eigentlich so, das die passive Enteisung nur stattfindet, wenn GM >0 sind. Ist es bei der S-Serie anderst? |
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Seit meinem letzten Beitrag konnte ich doch einiges in Erfahrung bringen. Der Auslöser für das beschriebene Stoppen der WP WP [Wärmepumpe] mit Status Warten ist mit ziemlicher Sicherheit eine zu geringe Spreizung von Vorlauf und Rücklauf. Es scheint eine Schutzschaltung zu geben, die dann greift. Ursachen dafür, sind bei mir meiner Meinung nach zwei Dinge: 1. Ein geändertes Regelverhalten der Wärmepumpe seit ca. 2 Jahren. Insbesondere bei den letzten Updates hat sich dies stark verändert. Früher startete die WP WP [Wärmepumpe] und erlaubte den GM auch unter Start Verdichter zu fallen. Sie lief so lange auf geringster Leistung, bis die GM auf Start Verdichter +1/2 Diff ZH gefallen waren. Erst danach erhöhte sie die Leistung. Mit der neueren Software fährt die WP WP [Wärmepumpe] nach Start so lange auf höherer Leistung, bis die GM über Start Verdichter steigen. Somit wird bereits bei Start, bei mir durch die Nachtabsenkung eben morgens, schon recht viel Wärme ins Haus gebracht. Dadurch wird die Spreizung über den Tag dann geringer. 2. Ein geändertes Nutzerverhalten. Seit die Kinder größer sind, nutzen wir den Kaminofen im Wohn-Essbereich vermehrt. Die Temperatur in diesem Raum wurde durch veringern der Tacosetter Einstellungen gesenkt. In den Kinderzimmern und im Kellerbüro (wegen HO) wurde die Temperatur erhöht. Durch die Reduzierung im Wohn-Ess Bereich als größter Raum ist die Heizlast deutlich nach unten gegangen. Im Keller hab ich wohl den Tacosetter zu weit aufgedreht, so das durch die kurze Entfernung zur Innenenheit ein Kurzschluss entstanden ist. Bei beiden Dingen hab ich etwas entgegenggesteuert. Somit hab ich eine Spreizung am HKV im Keller von ~ 2,5 °C und im EG von ~ 3 °C, bei aktuellen Temperaturen. Zudem habe ich die Zeitsteuerung leicht angepasst. Das reicht, dass das Problem bei den aktuellen Temperaturen nicht mehr auftritt. Bei Aussentemperaturen > 10 °C tritt es weiterhin auf, allerdings eher alle 3-4 Stunden statt alle 2 Stunden. Im OG kann ich die Spreizung nicht ablesen, da das Thermometer am Rücklauf seit Baubeginn (ging bisher auch ohne) defekt ist. Ich warte auf den Ersatz, eventuell ist die Spreizung hier auch noch zu gering. Eine Frage habe ich noch an alle mit VVM-Inneneinheit: ich kann nicht sagen, ob die Spreizung an der WP WP [Wärmepumpe] oder an der VVM ausschlaggeben ist. Was ich aber sehe, ist ein Offset zwischen den beiden BT3. BT3 an der VVM liegt 0,4 °C höher, während BT12 und BT2 nahezu gleich laufen. Damit ist die Spreizung an der VVM ein gutes Stück geringer. Habt ihr auch diese Differenz zwischen den beiden BT3? |
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Hallo, so jetzt zur Winterzeit melde ich mal wieder zum thema VVM500 und f2120-8 immer noch Neubau KFW55 aus 2022. 170m2 ebenerdig und 2 Personen. ca 2000kwh Realer Stromverbrauch ( Extra Hutschienen Zähler) Jaz von ca. 4,2. Im Sommer Solarthermie ca 4 Monate komplett aus ( Standby) Ich weis nicht ob es meckern auf hohem Niveau ist aber die Laufzeit scheint irgendiwe immer auf ca 4h laufzeit gedeckelt zu sein. Gradminuten habe ich auf -250 stehen Startdifferenz Zuheizer auf 1200 eigene Heizkurve bei 0 grad 28 grad Vorlauf bei +10 grad 25grad und bei -10 - 32 grad im Hause alle Kreise voll auf und ca 22,5 grad durchweg. Habe verschiedenste Einstellungen jetzt über die 3 Jahre getestet. Verdichterkurve vorgegeben, bringt nix. Habe die Umwälzpumpe für den Heizkreis auf festwert 45 Prozent. Ladepumpe gp12 automatik. Hatte aber auch schonmal versucht die so stark zu begrenzen das die nur die Liter pro Minute macht soviel wie ich auch im Haus benötige, aber auch keine längere Laufzeit. Delta T im Heizkreis scheint sich auch immer bei 3 bis 4k einzupendeln, egal was eingestellt ist. Delta t bei der Ladepumpe bloeibt je nach drehzahl auf automatik auch zwischen 5 und 7 k. Vorlauf ist wird auch permanent mindestens 2-3k überregelt ( Soll wohl normal sein das sich dann die Gradminuten abbauen ). Kenne ich so von anderen Herstellern nicht Bei Facebook in der Nibe Gruppe schreibt ab und zu ein Nibe Schulungsleiter das man von den Werkseitigen Gradminuten von -60 aufkeinen fall abweichen sollte, da irgendwelche Schaltalgohrithmen da hinter hängen die die Kiompressor Frequenz beeinflussen etc. Meiner Meinung und meinen Tests nach quatsch. Habe ich alles probiert bei -60 äuft die Kiste eine Stunde dann eine Stunde Pause und dann wieder eine Stunde Laufzeit..... Finde ich durchweg schade das man sonst nix von den Hintergründen erfährt. Wir haben in der Firma neuerdings viel mit Vaillant Arotherms zu tun und die laufen meines erachtens nach wesentlich besser in Modulation. Da steht das Energieintegral auch auf -60 und die laufen Tagelang durch. Also Grundsätzlich läuft das ja ziemlich gut wobei ich durchaus doch die s2125 in 6kw hätte nehmen sollen. Heizlastberechnung lag bei 7,3 kw plus WW WW [Warmwasser], also rechnerisch die 8kw Maschine passt wohl. Wobei wir bzw ich einwenig von den kfw55 vorgaben abgewichen bin... Mehr Gebäudedämmung überall 10er Verlegeabstand. Habe mal meine tatsächliche Heizlast berechnet nach meinen Gegebenheiten und komme da bei unter 36w/m2 auf eine heizlast bei Norm- AT -9gradn auf knapp unter 6kwh Leistung ohne Warmwasser. So das ist nun bisher so meine Erfahrungen. |
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Gradminuten Ist zwar die Sole-WP 1256-8, aber die Grundeinstellung der Gradminuten ist dort ebenfalls bei -60. Um Tagesspitzen der AT AT [Außentemperatur] zu durchtauchen, habe ich in der Übergangszeit die auf -200 abgesenkt und -400 Startdifferenz Zusatzheizung für die Modulationsgeschichte eingestellt. Jetzt für den winterlichen Dauerbetrieb habe ich zu Übersichtlichkeit der graphischen Darstellung von GM und anderen Parameter zusammen, den Verdichterstart in mehreren Schritten wieder auf die -60 angehoben - und sehe im Dauerbetrieb ein ebenso dauerhaftes Herummodulieren um 80 Gradminuten unter dem Startwert. Also derzeit eingestellte -60 GM, die dynamisch immer um -140 GM liegen. |
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Moin, Also sobald ich auf -60 beim Verdichterstart gehe werden die Ruckzuck abgebaut und die Maschine geht aus. Bei jetzigen -5 Grad Aussen verlikert das Haus auch ca 1 Grad VL VL [Vorlauf] Temperatur pro Stunde sodass nach eioner Pause von 1h die -60 Gradminuten schon wieder erreicht sind. Die Startdifferenz Zusatzheizung lässt sich auch nicht nach minus hindrehen, nur im Plusbereich. schön wäre ja wenn man die Gradminuten irgendwie im Minus halten könnte. Bei Unseren Vaillants geht das Energieintegral bis nach -180 und die Maschinen Modulieren dann und bleiben dort. Gruss Felix |
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Wie gesagt, die Sole-Variante 1256. Trotzdem könntest Du bei aktueller Software (4.7.5) in den 7.xx Einstellungen für die Gradminuten, vielleicht ebenfalls den Over-Ride des Ist-Wertes finden. Habe damit dann herumgespielt. Man sollte die Einstellung ggf. schnell bestätigen, damit der Scroll-Schieber-Wert nicht just vorm Ok aktualisiert wird. 😬 Die Spielerei hat aber nur in einen geringeren Minus-Wert stattgefunden, also von -154 auf -120 und noch höher für das Aha-Erlebnis. Ob das auch umgekehrt funktioniert, könntest Du ausprobieren falls Du die neue Einstellung ebenfalls in den Betriebseinstellungen findest. Damit könnte man zwar dem Überschwingen entgehen und die GM im Minus halten, sofern man je nach Anforderung regelmäßig den Ist-Wert wieder tiefersetzt. Wie man jedoch die weiterproduzierte Wärme abnimmt, bzw. ob eine Regelung deswegen hintenraus später Bedenken anmeldet und eingreift, muß man sehen. Oder es ist deswegen doch gesperrt. |
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Hallo, kann ich nicht ganz nachvollziehen bzw. verstehen was du schreibst ( bin ich zu dumm zu :) ) Was mir noch auffält ist das das überschiessen der Vorlauftemperatur gegenüber dem Vorlauf berechnet immer ca. 5k zum Rücklauf sind. Sprich RL RL [Rücklauf] aktuell 24 grad, Vorlauf ist 29 und Vorlauf berechnet 27,2. Jetzt sollte man ja meinen wenn ich die Heizkurve so ändere das er wirklich auf berechnet 29 kommt das das dann hinhaut, denkste;(. Dann heizt er zwar so lange bis er die 29 hat und packt wieder etwas obendrauf da der Rücklauf ja dementsprechend auch nachgezogen hat:) sodass ich dann wieder irgendwann bei 5k zwischen RL RL [Rücklauf] und VL VL [Vorlauf] bin und die Bude dann zu warm wird. Jetzt sollteman ja meinen wenn ich den Volumenstrom erhöhe Heizkreisseitig das es besser wird, aber nein. Gruß Felix |
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"schön wäre ja wenn man die Gradminuten irgendwie im Minus halten könnte." Eine vielwortige anekdotische Hinleitung, daß Du evtl. mit dem neuen Menüpunkt in der Nibe die GM im Minus halten könntest. |
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Das kann ich wohl verstehen, aber ich renne doch nicht jedesmal hin und stelle den "ist" Wert jedesmal manuell zurück wenn er sich richtung null befindet quasi kurz vor dem Verdichterstopp. |
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Das mit dem Wert von -60 erzählen sie scheinbar auch den Monteuren, die hier zur Wartung waren. Widerspricht natürlich komplett der Beschreibung des Parameters und in der Übergangszeit ist das Ding dann nur am Takten. Aber ichbhab das bestätigen, was du sagst, die 2120 geht auch ne tieferen Temperaturen irgendwann gegen 0 GM. vermutlich ist die min. Leistung für unsere Häuser zu hoch |
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Moin zusammen, ich dachte nach meinem letzten Post vor Jahren teile mal meine Erkenntnisse. Mittlerweile bin ich im 4. Jahr mit meiner überdimensionierten Nibe F2120 mit VVM320 und habe sie ganz gut eingestellt. Bei Minusgraden läuft sie auch mal mehrere Tage am Stück. Kühlung funktioniert und Notbetrieb auch (Grml....) Änderungen im Überblick: - Umbau ERR ERR [Einzelraumregelung] auf variable Motorstellantriebe mit VDmot Controller (Github). - Hydraulischen Abgleich komplett entfernt (bis auf Kurzschlüsse) - Umzug von NibePi auf Homeassistant mit der Nibe Integration und statt Raspberry ein LilyGo T-CAN485 mit ESPHome - Parameteroptimierung VdMot Controller Weder klassische ERR ERR [Einzelraumregelung], noch der manuelle Abgleich per Hand ist optimal. In der Übergangsphase muss ständig nachjustiert werden und meine Frau hat sich regelmäßig beschwert. Außerdem bin ich oft auswärts. Eine Lösung musste her. VdMot Controller ist ein Community Projek auf Github für eine Platine die VdMoT Motorstellantriebe ansteuern kann. Damit lassen sich die Ventile wie beim Abgleich per Hand variabel einstellen. Nur eben automatisch oder manuell und einstellbar per WebInterface oder Homeassistant. Ich nutze die Technik um den Durchfluss zu maximieren und die Sonneneinstrahlung etwas zu kompensieren. Im Kern regel ich auf Raumtemparaturen in Schlafzimmern, Büro, Wohnzimmer und Küche. Daneben Regel ich in den Fluren und GästeWC den Rücklauf auf ein DeltaT von 4K zum Vorlauf. Dadurch wirkt der Estrich als Puffer und ich habe einen optimalen Durchfluss. Die Ventile sind in der Software auf einen Minimal-Sollwert begrenzt. Auch wenn die Regelungen abriegeln, wird der jeweilige Kreis noch etwas durchströmt. Wir reden von 8l/min wenn alles zu ist und 17l/min wenn alles auf ist und die Pumpe enteist. Sämtliche Rücklauftemperaturen werden durch den Controller erfasst. Eher ein nice to have, aber bei 2€ pro Fühler auch nicht teuer. Die Raumtemperaturen werden per Zigbee Funksensoren erfasst und über Homeassistant an den Controller geschickt. Der Raumfühler für die Nibe kommt ebenfalls aus Homeassistant. Parameteroptimierung
Kühlung
Diagramme Folgen Notbetrieb Empfehle ich mal 1-2 Tage zu testen. Dazu die Sicherung der Auseneinheit ausschalten und schauen was passiert :) Mir ist der Lüfter gestorben und hat die Gerätesicherung und Lüftersicherung gleichzeitig rausgehauen. Kommunikationfehler Wärmepumpe und 1 Woche Notbetrieb waren die Folge. Viele Grüße Funkenschuster
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Ergänzung zum Notbetrieb: Effizienz und Takten spielt hier keine Rolle mehr. Es können beliebig viele oder wenige Räume beheizt werden. Ich habe nur 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer und Bad geheizt. Der Rest ist ausgekühlt bis auf 17°C Der Energiebedarf stieg von 154kWh bei -2 bis -6°C in der Vorwoche auf 364 kWh bei 0-2°C. In der Vorwoche lief die WP WP [Wärmepumpe] mit 4kW bei 800W. Der Heizstab lief permanent mit 2kW  Calculated Power Vorwoche  Smart Meter Vorwoche  Smart Meter Heizstab
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