Sole WP hoher Stromverbrauch--> zusätzliche Bohrung Lösung? - Seite 3
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Heizkurve ist ja höher als bei meinen eltern in einem unsanierten haus bj 1978... |
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Was du vorab schon erledigen kannst. 2.4 und 2 5 deaktivieren. Pumpe ausstrecken. Das ist die größte Energievernuchtung. Deine azirkulationspumpe wenn du sie schon selbst steuerst würde ich so machen, sobald jemand ins Bad geht oder per Taster aktivieren. So ist sie Bedarfsgesteuert |
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+1 was @blosso geschrieben hat. Zusätzlich gefällt mir deine WW WW [Warmwasser] Strategie nicht. Delta-t ist die falsche Option beim Greenwater, da sollte Zieltemperatur eingestellt sein. Aber viel lieber wäre mir v.a. bei deiner WP WP [Wärmepumpe] mit "altem" R407C die Schleichladung des Greenwater. Das funktioniert mit seeehr geringer HUP, mit Spreizungen >20K - und damit bekommst du eine super Schichtung im Greenwater zusammen, die jetzt wohl auch dank Zirku und Heizkörper sowieso schon ziemlich Katastrophe ist. Nachteil der Schleichladung: Deine Handtuchheizkörper werden wohl weniger warm werden wegen der viel besseren Schichtung im Greenwater, aber der Komfortgewinn ist m.E.n. mehr wert. Dazu müsstest du folgendes setzen: 7.1 1.2: Bereiterleistung Manuel, z.B. 4kW (die Methode ist dann hinfällig, aber stell sie trotzdem auf Zielt.) 7.1.2.2 die BW Pumpe auf einen hinreichend niedrigen Wert. Ich hab z.B. 3% da stehen, musst probieren (Falls da eine Hochdruckstörung kommen sollte: Bei mir war im RL RL [Rücklauf] der Heizung noch ein Rückschlagventil drin, das hab ich vom Insti gleich wieder ausbauen lassen, seitdem funktioniert es) Und natürlich musst du dann die Temperaturen in 7.1.1 1 kräftig zurückdrehen. Selbst wenn mein BT6 23°C anzeigt kann ich noch bei 38°C duschen... Sonstiges, was ich zusätzlich zu @blosso s Einstellungen (die sind echt wichtig!) ändern würde: 2.4 natürlich aus 7.1.2.7 die WQ Drehzahl fürs Kühlen ist sicher unnötig hoch. Ich starte da im Frühsommer mit 15% und drehe gegen Ende des Sommers bei Bedarf höher 7.1.3.1 deine Sperrbereiche machen für mich 0 Sinn. Ich setze da bei mir nur ein oberes Limit, damit die WP WP [Wärmepumpe] nicht zuviel Gas gibt beim Aufholheizen, was die Arbeitszahl sonst verschlechtert (jetzt bei mir z.B. 90 Hz, im Kern Winter war ich bei 105 Hz. Bei deiner überdimensionierten WP WP [Wärmepumpe] kannst sicher niedriger gehen.) 7.1.5.1 stell auf 0kW, damit du den Heizstab sicher nicht brauchst. Hast eh ein 12kW Monster. Unsere Häuser sind übrigens vergleichbar, wobei ich aber mehr m² bei garantiert schlechterer Dämmung (billiger 50-20er noch ohne Fassade) mit einer S1155-6er heize. Deswegen würde ich bei dir mal Heizkurve 3 mit +2 Parallelverschiebung vorschlagen. Wenn die Heizkreise einigermaßen offen sind sollte es ausreichend warm werden damit. EDIT: Eigentlich eh nicht viel anders als schon im Beitrag #22 geschrieben... 🤔 EDIT2: https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756 kennst eh schon? |
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da gibt es mehrere varianten: 👉 rückbau, vorne und hinten abstöpseln wenn beidseits zugänglich 👉 umbau auf warmwasserleitung, quasi im ring als zweite anspeisung 👉 zirkulationszeiten extrem reduzieren, bedarfsgeführt, präsenzsteuerung... es gibt ein paar basics im effizienten neubau die man befolgen sollte: mit wärmepumpe über heizkörper heizen und dazu noch den warmwasserspeicher zu mißbrauchen gehört sicher nicht dazu... |
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Noch eine Variante: Umbau auf Hygienespülung. Also statt der Pumpe einen Motorkugelhahn einbauen und den Abgang in den Abfluss hängen (wenn vorhanden). Gleicher Komfort wie die Zirkulation, aber kein potenzielles Hygieneproblem mehr und ohne Umrühren im Wassertopf.
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Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen!!! So jetzt arbeite ich mal alles ab 😉 Erstmal vorweg: Ich habe eigentlich nichts bei der Wärmepumpe eingestellt, mir wurde vom Inbetriebnahmetechniker gesagt,dass er alles eingestellt hat und ich alles so lassen soll. Außer höchstens mal die Verschiebung von Heizung und Kühlung ändern. Habe mich bis vor kurzem auch nicht mit meiner Wärmepumpe und ihrem Stromverbrauch beschäftigt 🙈 Bedarfsmodus WW WW [Warmwasser] habe ich mittel eingestellt. Also die Legionellenschaltung (2.4) habe ich natürlich schon deaktiviert. Meine Handtuchheizkörper (2.5) werde ich aber nicht deaktivieren, wenn ich das mache, muss ich mir eine neue Freundin suchen... Und das ist noch aufwändiger als eine zu hohe Stromrechnung 😂 Wenn sie durch die Einstellungen jetzt nicht mehr ganz so warm sind, wird sie mich hoffentlich nicht gleich rausschmeißen...ich halte euch auf dem laufenden 😉 Zirku ist dann schon ein anderes Thema, so richtig glücklich sind wir sowieso nicht, da wir mit 2 Kindern (komischerweise) keinen 100% geregelten Tagesablauf haben und dann trotzdem immer wieder zur "falschen" Zeit Warmwasser brauchen. 1. Rückbau ist nicht möglich, da sie am Ende nicht zugänglich ist. 2. Wenn ich sie als Ringleitung nutzen möchte, muss ja nur die pumpe raus und durch eine Leitung ersetzt werden oder? Hat dann keinen "Nutzen", aber auch keinen höheren Energieverbrauch mehr... 3. Werde mir noch überlegen ob ich sie mit dem Badlichtschalter mit einschalten lasse 4. Hygienespülung hört sich auch interessant an, werde mich in das Thema noch einlesen, kostet zwar wieder geld, aber somit hätte die Leitung zumindest auch einen nutzen. Ich hätte zum Thema Zirku noch eine andere Frage: Bei meinen Eltern wurde vor rund 10 Jahren eine Zirkulationsleitung eingebaut, aber keine Pumpe, damit sie später wenn sie eine möchten "nur mehr schnell eine Pumpe einbauen müssen." Diese ist ebenfalls am Ende nicht zugänglich, sie spülen sie alle paar Monate (oder vermutlich eher Jahre) mal durch. Sehe ich das flasch oder ist das der Worst-case wenns ums Thema Legionellen geht? passt das so?  Rückschlagventil sehe ich keines, sollte also funktionieren     Die Temperaturen habe ich jetzt einfach jeweils um 10° runtergestellt, passt das ungefähr? Und wie siehts dann mit dem füllen unserer Badewanne aus? Geht sich das trotzdem mit heißem Wasser aus? Wie oben geschrieben haben wir Einstellung mittel.  ich kann zwar bei "bis frequenz" den Wert 120 wählen, sobald ich diesen bestätige steht aber 94Hz dort. Passt die Einstellung trotzdem? Ja davon bin ich auch ausgegangen, da sich die Häuser und Heizung sehr ähneln! Darum hab ichs auch hier reingeschrieben. Ja hab ich schon vor meinem ersten Posting gelesen. Werde ich mit meinem Installateur noch abklären. Eine Frage hätte ich noch: Ich habe gelesen, dass die Differenz zwischen WQ aus und eintritt 4 oder 5 °C sein soll (weiß jetzt nicht mehr wo ich das gelesen habe) Bei mir sinds aber eher 2 - 3,5°C Ist das Ok so? So jetzt hab ich alles, vielen lieben Dank euch allen!!! Edit: Hab jetzt noch gesehen, dass meine zusatzheizung immer wieder eingeschaltet wurde. Dürfte ziemlich sicher das Legionellenprogramm gewesen sein, da dies in so regelmäßigen Zyklen war.  |
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Die Leitung müsstest du an den WW WW [Warmwasser]-Abgang vom Speicher hängen. Also da wo auch die normale WW WW [Warmwasser]-Leitung hängt. Du verdoppelst damit aber grob das Wasservolumen in der Leitung, also auch die Zeit bis heißes Wasser kommt. Wenn du eh die Steuerung selber machst, ist die Hygienespülung glaub ich am besten. So ein Motorkugelhahn kostet 20-30€ auf Amazon oder sonstwo. Dann kannst du die Steuerung beliebig komplex oder einfach machen. Beim Licht einschalten/Bewegung für x Sekunden aufmachen, aber nur wenn seit der letzten Aktivierung x Minuten vergangen sind, oder mit einem Temperaturfühler am Rohr, oder einfach nur einmal am Tag kurz die Leitung spülen... Alles möglich. Vielleicht liegt die Rückleitung noch ungedämmt direkt neben einer Heizungsleitung und wird damit schön warm gehalten. Das wäre der worst case. Vielleicht baust du ihnen ja auch eine Hygienespülung ein 😉 |
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Wenn deine Werte wirklich der IBN Techniker eingestellt hat, dann ist das wirklich eine bodenlose Frechheit. 🤬 Vielleicht hatten wir den Gleichen. 🤣 Wow, also ich hoffe, dass ich jetzt keine Beziehungskrise auslöse. 🫣😂 Normalerweise sag ich immer, eher behutsam Werte ändern, aber du bist hier unerschrocken rigoros, das gefällt mir. 😁 Ich kann leider nicht mit konkreten Werten dienen, da ich den großen Bruder (Greenwater 450/300) besitze, und diese Temperatur Einstellungen des WW WW [Warmwasser]-Speichers nach eigenem Gefühl gehen. In "Mittel" Start/Stopp hättest jetzt 34/40 - kann passen, kann sein, dass es nicht heiß genug wird dann Stopp etwas rauf, und vice versa. Beim Stopp kann man mal täglich ein °C runter gehen, solange bis sich mal die bessere Hälfte beschwerd. Das ist dann die untere Start Grenze. 😜 Du könntest dann mal eine obere "Comfort"-Start Grenze und eine untere "Beschwerde"-Start Grenze definieren. "Comfort" ist dann dein Mittel Start, "Beschwerde" dein Niedrig Start. Stopp bei beiden gleich (siehe oben). Dann stellst du den generellen WW WW [Warmwasser] Modus auf "Mittel" und fügst bei 5 ein Zeitprogramm für's WW WW [Warmwasser] hinzu, bei dem z.B. von 15:00 bis 11:00 (über Mitternacht) "Niedrig" sein soll. Und schon hast du damit eine Zeitschaltung für das tägliche PV Heizen von WW WW [Warmwasser] realisiert, welches aber auf jeden Fall WW WW [Warmwasser] bereiten soll, wenn es wirklich mal zu kalt wird. 👍 Ich würde auch bei "Niedrig" auf 4kW stellen, v.a. solltest du mal das Zeitschaltprogramm verwenden. Sonst dauert die Bereitung ewig. Kann sein, dass der Sperrbereich zu groß wird. Stell die untere Grenze mal auf 100 Hz - kannst du dann 120 Hz als obere Grenze einstellen? Wenn ja, dann taste dich mit der unteren Grenze runter, bis du den maximalen Bereich erfasst hast, und bei Bedarf definierst du einen zweiten Sperrbereich. Vielleicht geht aber auch die 12er WP WP [Wärmepumpe] gar nicht so hoch rauf (120 Hz), das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ohne Worte. Sollte Leistungsmessung für alle 2027 kommen, dann würde diese tolle Legionellenschaltung richtig, richtig, richtig viel Geld kosten... 🤦♂️ Gerne. Aber bitte auch @blosso s Änderungen berücksichtigen, gell? 😀 (v.a. 7.1.10.1, 7.1.10.3,...) |
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