Sole WP hoher Stromverbrauch--> zusätzliche Bohrung Lösung? - Seite 3
Teilen:
|
|
||
|
Heizkurve ist ja höher als bei meinen eltern in einem unsanierten haus bj 1978... |
||
|
||
|
Was du vorab schon erledigen kannst. 2.4 und 2 5 deaktivieren. Pumpe ausstrecken. Das ist die größte Energievernuchtung. Deine azirkulationspumpe wenn du sie schon selbst steuerst würde ich so machen, sobald jemand ins Bad geht oder per Taster aktivieren. So ist sie Bedarfsgesteuert |
||
|
||
|
+1 was @blosso geschrieben hat. Zusätzlich gefällt mir deine WW WW [Warmwasser] Strategie nicht. Delta-t ist die falsche Option beim Greenwater, da sollte Zieltemperatur eingestellt sein. Aber viel lieber wäre mir v.a. bei deiner WP WP [Wärmepumpe] mit "altem" R407C die Schleichladung des Greenwater. Das funktioniert mit seeehr geringer HUP, mit Spreizungen >20K - und damit bekommst du eine super Schichtung im Greenwater zusammen, die jetzt wohl auch dank Zirku und Heizkörper sowieso schon ziemlich Katastrophe ist. Nachteil der Schleichladung: Deine Handtuchheizkörper werden wohl weniger warm werden wegen der viel besseren Schichtung im Greenwater, aber der Komfortgewinn ist m.E.n. mehr wert. Dazu müsstest du folgendes setzen: 7.1 1.2: Bereiterleistung Manuel, z.B. 4kW (die Methode ist dann hinfällig, aber stell sie trotzdem auf Zielt.) 7.1.2.2 die BW Pumpe auf einen hinreichend niedrigen Wert. Ich hab z.B. 3% da stehen, musst probieren (Falls da eine Hochdruckstörung kommen sollte: Bei mir war im RL RL [Rücklauf] der Heizung noch ein Rückschlagventil drin, das hab ich vom Insti gleich wieder ausbauen lassen, seitdem funktioniert es) Und natürlich musst du dann die Temperaturen in 7.1.1 1 kräftig zurückdrehen. Selbst wenn mein BT6 23°C anzeigt kann ich noch bei 38°C duschen... Sonstiges, was ich zusätzlich zu @blosso s Einstellungen (die sind echt wichtig!) ändern würde: 2.4 natürlich aus 7.1.2.7 die WQ Drehzahl fürs Kühlen ist sicher unnötig hoch. Ich starte da im Frühsommer mit 15% und drehe gegen Ende des Sommers bei Bedarf höher 7.1.3.1 deine Sperrbereiche machen für mich 0 Sinn. Ich setze da bei mir nur ein oberes Limit, damit die WP WP [Wärmepumpe] nicht zuviel Gas gibt beim Aufholheizen, was die Arbeitszahl sonst verschlechtert (jetzt bei mir z.B. 90 Hz, im Kern Winter war ich bei 105 Hz. Bei deiner überdimensionierten WP WP [Wärmepumpe] kannst sicher niedriger gehen.) 7.1.5.1 stell auf 0kW, damit du den Heizstab sicher nicht brauchst. Hast eh ein 12kW Monster. Unsere Häuser sind übrigens vergleichbar, wobei ich aber mehr m² bei garantiert schlechterer Dämmung (billiger 50-20er noch ohne Fassade) mit einer S1155-6er heize. Deswegen würde ich bei dir mal Heizkurve 3 mit +2 Parallelverschiebung vorschlagen. Wenn die Heizkreise einigermaßen offen sind sollte es ausreichend warm werden damit. EDIT: Eigentlich eh nicht viel anders als schon im Beitrag #22 geschrieben... 🤔 EDIT2: https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756 kennst eh schon?
|
||
|
||
|
da gibt es mehrere varianten: 👉 rückbau, vorne und hinten abstöpseln wenn beidseits zugänglich 👉 umbau auf warmwasserleitung, quasi im ring als zweite anspeisung 👉 zirkulationszeiten extrem reduzieren, bedarfsgeführt, präsenzsteuerung... es gibt ein paar basics im effizienten neubau die man befolgen sollte: mit wärmepumpe über heizkörper heizen und dazu noch den warmwasserspeicher zu mißbrauchen gehört sicher nicht dazu... |
||
|
||
|
Noch eine Variante: Umbau auf Hygienespülung. Also statt der Pumpe einen Motorkugelhahn einbauen und den Abgang in den Abfluss hängen (wenn vorhanden). Gleicher Komfort wie die Zirkulation, aber kein potenzielles Hygieneproblem mehr und ohne Umrühren im Wassertopf.
|
||
|
||
|
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen!!! So jetzt arbeite ich mal alles ab 😉 Erstmal vorweg: Ich habe eigentlich nichts bei der Wärmepumpe eingestellt, mir wurde vom Inbetriebnahmetechniker gesagt,dass er alles eingestellt hat und ich alles so lassen soll. Außer höchstens mal die Verschiebung von Heizung und Kühlung ändern. Habe mich bis vor kurzem auch nicht mit meiner Wärmepumpe und ihrem Stromverbrauch beschäftigt 🙈 Bedarfsmodus WW WW [Warmwasser] habe ich mittel eingestellt. Also die Legionellenschaltung (2.4) habe ich natürlich schon deaktiviert. Meine Handtuchheizkörper (2.5) werde ich aber nicht deaktivieren, wenn ich das mache, muss ich mir eine neue Freundin suchen... Und das ist noch aufwändiger als eine zu hohe Stromrechnung 😂 Wenn sie durch die Einstellungen jetzt nicht mehr ganz so warm sind, wird sie mich hoffentlich nicht gleich rausschmeißen...ich halte euch auf dem laufenden 😉 Zirku ist dann schon ein anderes Thema, so richtig glücklich sind wir sowieso nicht, da wir mit 2 Kindern (komischerweise) keinen 100% geregelten Tagesablauf haben und dann trotzdem immer wieder zur "falschen" Zeit Warmwasser brauchen. 1. Rückbau ist nicht möglich, da sie am Ende nicht zugänglich ist. 2. Wenn ich sie als Ringleitung nutzen möchte, muss ja nur die pumpe raus und durch eine Leitung ersetzt werden oder? Hat dann keinen "Nutzen", aber auch keinen höheren Energieverbrauch mehr... 3. Werde mir noch überlegen ob ich sie mit dem Badlichtschalter mit einschalten lasse 4. Hygienespülung hört sich auch interessant an, werde mich in das Thema noch einlesen, kostet zwar wieder geld, aber somit hätte die Leitung zumindest auch einen nutzen. Ich hätte zum Thema Zirku noch eine andere Frage: Bei meinen Eltern wurde vor rund 10 Jahren eine Zirkulationsleitung eingebaut, aber keine Pumpe, damit sie später wenn sie eine möchten "nur mehr schnell eine Pumpe einbauen müssen." Diese ist ebenfalls am Ende nicht zugänglich, sie spülen sie alle paar Monate (oder vermutlich eher Jahre) mal durch. Sehe ich das flasch oder ist das der Worst-case wenns ums Thema Legionellen geht? passt das so?  Rückschlagventil sehe ich keines, sollte also funktionieren     Die Temperaturen habe ich jetzt einfach jeweils um 10° runtergestellt, passt das ungefähr? Und wie siehts dann mit dem füllen unserer Badewanne aus? Geht sich das trotzdem mit heißem Wasser aus? Wie oben geschrieben haben wir Einstellung mittel.  ich kann zwar bei "bis frequenz" den Wert 120 wählen, sobald ich diesen bestätige steht aber 94Hz dort. Passt die Einstellung trotzdem? Ja davon bin ich auch ausgegangen, da sich die Häuser und Heizung sehr ähneln! Darum hab ichs auch hier reingeschrieben. Ja hab ich schon vor meinem ersten Posting gelesen. Werde ich mit meinem Installateur noch abklären. Eine Frage hätte ich noch: Ich habe gelesen, dass die Differenz zwischen WQ aus und eintritt 4 oder 5 °C sein soll (weiß jetzt nicht mehr wo ich das gelesen habe) Bei mir sinds aber eher 2 - 3,5°C Ist das Ok so? So jetzt hab ich alles, vielen lieben Dank euch allen!!! Edit: Hab jetzt noch gesehen, dass meine zusatzheizung immer wieder eingeschaltet wurde. Dürfte ziemlich sicher das Legionellenprogramm gewesen sein, da dies in so regelmäßigen Zyklen war.  |
||
|
||
|
Die Leitung müsstest du an den WW WW [Warmwasser]-Abgang vom Speicher hängen. Also da wo auch die normale WW WW [Warmwasser]-Leitung hängt. Du verdoppelst damit aber grob das Wasservolumen in der Leitung, also auch die Zeit bis heißes Wasser kommt. Wenn du eh die Steuerung selber machst, ist die Hygienespülung glaub ich am besten. So ein Motorkugelhahn kostet 20-30€ auf Amazon oder sonstwo. Dann kannst du die Steuerung beliebig komplex oder einfach machen. Beim Licht einschalten/Bewegung für x Sekunden aufmachen, aber nur wenn seit der letzten Aktivierung x Minuten vergangen sind, oder mit einem Temperaturfühler am Rohr, oder einfach nur einmal am Tag kurz die Leitung spülen... Alles möglich. Vielleicht liegt die Rückleitung noch ungedämmt direkt neben einer Heizungsleitung und wird damit schön warm gehalten. Das wäre der worst case. Vielleicht baust du ihnen ja auch eine Hygienespülung ein 😉 |
||
|
||
|
Wenn deine Werte wirklich der IBN Techniker eingestellt hat, dann ist das wirklich eine bodenlose Frechheit. 🤬 Vielleicht hatten wir den Gleichen. 🤣 Wow, also ich hoffe, dass ich jetzt keine Beziehungskrise auslöse. 🫣😂 Normalerweise sag ich immer, eher behutsam Werte ändern, aber du bist hier unerschrocken rigoros, das gefällt mir. 😁 Ich kann leider nicht mit konkreten Werten dienen, da ich den großen Bruder (Greenwater 450/300) besitze, und diese Temperatur Einstellungen des WW WW [Warmwasser]-Speichers nach eigenem Gefühl gehen. In "Mittel" Start/Stopp hättest jetzt 34/40 - kann passen, kann sein, dass es nicht heiß genug wird dann Stopp etwas rauf, und vice versa. Beim Stopp kann man mal täglich ein °C runter gehen, solange bis sich mal die bessere Hälfte beschwert. Das ist dann die untere Start Grenze. 😜 Du könntest dann mal eine obere "Comfort"-Start Grenze und eine untere "Beschwerde"-Start Grenze definieren. "Comfort" ist dann dein Mittel Start, "Beschwerde" dein Niedrig Start. Stopp bei beiden gleich (siehe oben). Dann stellst du den generellen WW WW [Warmwasser] Modus auf "Mittel" und fügst bei 5 ein Zeitprogramm für's WW WW [Warmwasser] hinzu, bei dem z.B. von 15:00 bis 11:00 (über Mitternacht) "Niedrig" sein soll. Und schon hast du damit eine Zeitschaltung für das tägliche PV Heizen von WW WW [Warmwasser] realisiert, welches aber auf jeden Fall WW WW [Warmwasser] bereiten soll, wenn es wirklich mal zu kalt wird. 👍 Ich würde auch bei "Niedrig" auf 4kW stellen, v.a. solltest du mal das Zeitschaltprogramm verwenden. Sonst dauert die Bereitung ewig. Kann sein, dass der Sperrbereich zu groß wird. Stell die untere Grenze mal auf 100 Hz - kannst du dann 120 Hz als obere Grenze einstellen? Wenn ja, dann taste dich mit der unteren Grenze runter, bis du den maximalen Bereich erfasst hast, und bei Bedarf definierst du einen zweiten Sperrbereich. Vielleicht geht aber auch die 12er WP WP [Wärmepumpe] gar nicht so hoch rauf (120 Hz), das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ohne Worte. Sollte Leistungsmessung für alle 2027 kommen, dann würde diese tolle Legionellenschaltung richtig, richtig, richtig viel Geld kosten... 🤦♂️ Gerne. Aber bitte auch @blosso s Änderungen berücksichtigen, gell? 😀 (v.a. 7.1.10.1, 7.1.10.3,...) |
||
|
||
|
Je mehr ich über die Zirku lese, desto mehr "freude" habe ich daran. Also die muss fix weg... Also wird nichts an der Hygienespülung vorbeiführen.  Aber hier nochmals ein Bild wo mans genauer sieht, eine Zirku leitung geht nach oben ins OG Bad, die zweite führt ins KG Bad. Wenn ich da jetzt einen Kugelhahn einbaue und diesen öffne wird durch die kürzere leitung vom keller viel mehr wasser fließen wie durch die längere (2 stockwerke nach oben führende). Optimalfall wären dann wohl 2 kugelhähne!? Hast du einen link von dem den du verbaut hast? Oder wird Werbung hier nicht gern gesehen? 🙈 Sieht so aus 😂 Da muss sie durch 😂 Hab in der früh vor der Arbeit noch 2° raufgestellt, mal schauen wies heute Abend beim Duschen ausschaut. Falls ich mich dann am Abend nicht mehr melde, dann wisst ihr bescheid und schickt bitte die Rettung zu mir nach Hause.😂 Das Prinzip gefällt mir, hab aber zur Zeit leider (noch) keine PV, wird aber eventuell heuer noch draufkommen. Aber ich kanns ja schon mal einstellen, und die Zeitschaltun erst später aktivieren. Würd auch der umgekehrte weg gehen oder? Standard niedrig. Zeitschaltung von 11:00-15:00 mittel Und könnte man dann im Sommer bei Mittel die Stopp Temperatur nicht noch höher drehen um den Wasserspeicher zu nutzen? Nein funktioniert leider auch nicht, kann nichts höher als 94 einstellen. Dann wird das eventuell sowieso begrenzt sein. Ja die hab ich natürlich auch geändert, die Sachen wo es keine Unklarheiten gab habe ich in meinem Kommentar halt nicht mehr erwähnt 😉 Edit: Habe jetzt beim WQ Ein und Austritt eine Differenz von 3,9°C Sieht also jetzt schon besser aus oder? Habe aber im Heizbetrieb nichts geändert... Zufall? Danke |
||
|
||
|
Ja, auch in puncto Wasserverbrauch. Hab grad keinen Link bei der Hand, aber wenn du auf Amazon nach Motorkugelhahn suchst, findest du genug. Verbaut habe ich sie noch nicht, bin noch mitten im Bau. Wenn du das machst, achte auf einen freien Auslauf von beiden Strängen. Also keine Verbindung zwischen den Strängen oder zum Abfluss. Da gibts eigene Trichtersiphone, wo man die Leitungen ein paar cm drüber enden lässt. |
||
|
||
|
die 12kw maschine hat eine maximale frequenz von 94hz. mit der gibt es hier wenig erfahrung... 😎 |
||
|
||
|
einen vorteil hätte die ringleitung wenn die dann 2 anspeisungen nicht parallel fahren sondern die gebäudegeometrie von 2 seiten aufschließen können... |
||
|
||
|
Der Bedarf begrenzt den Nutzen, hat mein Vorposter mal klugerweise gesagt... 😉 Im Sommer mach ich tw. nur jeden 2. Tag WW WW [Warmwasser], einfach, weil weniger Bedarf da ist. |
||
|
||
|
Ich lebe noch 😂 Da es heute mit Duschen gehen gut funktioniert hat, werde ich nochmals reduzieren. Und dann warte ich mal ab bis wir das erste mal die badewanne voll machen! ok dann haben wir ja jetzt des rätsels lösung 😉 Aber wo sich das Wasser den weg sucht weiß man halt auch nicht oder? Möchte auf keinen fall die Zeit bis das Warmwasser ankommt noch verlängern. Die Zirku schließt direkt beim OG Bad beim Waschbecken an, das ist der weiteste weg im Haus, grob geschätzt 12m (ausgenommen ein WC wo es sowieso nicht wichtig ist), dauert also so schon eine Weile. Ja ich weiß planungsfehler, aber beim Planen hat es damals geheißen "wurscht gibt eh eine Zirku" 🙈 Im Nachhinein ist man immer gscheiter 😉 Ja gut ist natürlich ein argument 😉 Noch zwei Fragen zur Hygienespülung: Ich habe Zugang zu Magnetventilen mit 3/4" Anschluß, diese würden mich nichts kosten. Kann ich diese auch nehmen oder sollten das wirklich Motorkugelhähne sein?  Mein Plan wäre Hahn abdrehen, Pumpe ausbauen, Blindstopfen drauf, oben 2x Magnetventile einbauen, Schläuche dran und in den Abfluß -> fertig Muss ich sowas vom Installateur machen lassen, zwecks Gewährleistung, Versicherung oder was weiß ich!?!? Ich bin kein Installateur, aber selbst Servicetechniker für Wasserführende Geräte, also ein Magnetventil anzuschließen traue ich mir zu 😂 Danke nochmals an alle hier, super Forum!!! |
||
|
||
| Hallo aefigg, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
|
||
|
@dyarne auch wenns nicht ganz zum thema passt: Deine beschreibung vom hydraulischen Abgleich ist top, danke dafür👍 Der andere Beitrag ist leider schon geschlossen. Ich werde den abgleich wahrscheinlich manuell durchführen, hab eigentlich keine hoffnung dass mein insti da noch irgendwelche aufzeichnungen hat. Du hast folgendes geschrieben: Sektionschef schrieb: es aber dann in einer Etage nicht ausreichend warm(zB. Keller) oder in einer anderen Etage dann zu warm ist, wie gleicht man zusätzlich die Etagen untereinander ab? genau nach demselben prinzip: dort wo zuviel durchfluß ist (hydraulischer kurzschluß) muß eingedrosselt werden. wenn du einmal in einem geschoß die richtige balance hast, aber das andere gesamt abfällt drosselst du im ersten im verhältnis ein (bsplw alle dortigen kreise um 25%). dadurch bekommt automatisch der andere verteiler mehr saft. wichtig ist immer die längsten relevanten (!) kreise ganz offen zu halten, damit man die umwälzpumpe nicht sinnlos hochdrehen muß. relevant sind die langen kreise in deren räumen man eine hohe temperatur haben möchte. wenn die längsten kreise im schlafzimmer oder im technikraum liegen sind diese nicht relevant. diese dürfen ruhig gegenüber den anderen unterversorgt werden, weil man dort üblicherweise etwas niedriegere raumtemperaturen bevorzugt. nach dem abgleich muß dann fürs gesamte temperaturniveau die heizkurve angepaßt werden. im idelafall kann man sie jetzt absenken.. Also ich werde mal alle heizkreise laut beschreibung einstellen. Danach habe ich aber sicher das Problem, dass es im OG (2x KiZi, 1xSchlafzimmer + 1x Bad) zu warm sein wird. Speziell in den Schlafräumen. Wir haben "leider" ein offenes Stiegenhaus und generell alles sehr offen gebaut. Die warme luft von der 60m² großen Wohn/Ess/Küche, die durch keine Türe vom Gang/Stiegenhaus getrennt ist, kommt schön oben in den Schlafräumen an. Im Keller brauche ichs auch nicht so warm (Eingangsbereich, Garderobe und ein Bad wo nur ich, ca 1x wöchentlich duschen gehe, da ists mir egal obs dort kalt ist 🤷♂️) Also Eg werde ich nachdem abgleich so lassen, was mache ich mit dem Keller und dem OG? Keller um 25% drosseln? OG um 50% drosseln? Wie mache ich das mit dem Drosseln? Einfach die Werte vom Flowmeter ablesen und die Prozente abziehen? So genau kann man die halt auch nicht ablesen... Danke |
||
|
||
|
Wenn es keine langsam schließenden Magnetventile sind, würde ich lieber Motorkugelhähne nehmen. Sonst hast du beim Schließen einen extremen Druckstoß in der Leitung. Ich bin weder das eine, noch das andere, und mache meine ganze Installation selbst. Hilft dir das? 😅 |
||
|
||
|
Bist dir wirklich sicher auf Spülung um zu bauen?! Bei voller Öffnung der Ventile muss das auch der Ablauf schaffen. Was passiert im Störfall der Ventile wenn sie nicht schließen nach dem Öffnen? Steuer das wie oben beschrieben doch einfach über deine Loxone Bedarfsabhängig, Melder oder sonstiges. Der Wasserverbrauch erhöht sich zudem auch weil du mehr Wasser auslaufen lassen musst als notwendig. Thema Resurcen. Und die Bedarfsteuerung kostet dich nicht wieder Geld, nur etwas Zeit |
||
|
||
|
Nicht mehr als ohne Zirkulation. Aber du hast schon recht, es ist eine Verschwendung. Ich werd meinen Ausgang in den Spülkasten vom Klo leiten, dann wirds wenigstens noch einmal genutzt vorm Runterspülen. |
||
|
||
|
Nur wenn dein SPK leer bleibt nach dem Spülen. Läuft halt einfach nur im Überlauf weg. Finde es teilweise echt übertrieben solche Ratschläge mit Spülung zu bringen. Arbeite doch einfach mit vorhandenem. Energie sparen hört nicht bei Verschwendung auf. Die Zirkulation ist halt jetzt da, und mit vorhandener Regelbarkeit im Haus auch gut umsetzbar. Hier im Forum ist teilweise echt viel Angst unterwegs, gat man das Gefühl. Dabei wird dann gerne übertrieben |
||
|
||
|
Das Nachfüllventil stoppt vor dem Überlauf. Da ist noch Luft im Kasten. Sie mischt halt trotzdem noch kaltes Wasser in den Speicher und rührt ihn durch, wenn er nicht komplett durchgeladen ist. Bin aber jetzt bei dir - vorher mal versuchen, das in Software zu lösen. An sich sollte man ja auch mit ein bisschen Logik die Laufzeit auf Sekunden runterbringen. Einmal so lange einschalten bis das WW WW [Warmwasser] da ist, dann erst nach einer Stunde wieder (bei Bedarf). |
||
|
||
|
Du hast ach nur die Länge vom Speicher bis hoch. Da lass ichs lieber aus dem Hahn laufen und hab 1 Störquelle weniger. Würde es rein auf Präsenz laufen lassen. Ja es mischt kaltes bei. Nur wenn du vergleichst die Menge des Spülvorgangs bei offenem Kugelhahn und das bissl einmischen ist Milchmädchenrechnung. Nur ist das Kind leider mit dem Bau der Zirku schon im Brunnen |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]