Sole WP hoher Stromverbrauch--> zusätzliche Bohrung Lösung? - Seite 2
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Also die WW WW [Warmwasser] Einstellungen tun schon ziemlich weh. Sonst schaut es eigentlich - bis auf die Heizkurve, 4 ist eigentlich für Altbau geeignet! - gar nicht so übel aus. Ich bin heut schon zu müde, morgen früh gibt's mehr. 😉💤 |
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Gut, der Reihe nach: Heizung ------- Wie schon gesagt, stellt Heizkurve 4 eher einen Altbau dar. Wenn ein Haus sehr schlecht gedämmt ist, dann werden bei sehr kalten Temperaturen wärmere Vorlauftemperaturen (VLT) benötigt als bei einem gut gedämmten Haus. Bei dir will die WP WP [Wärmepumpe] bei tiefen AT AT [Außentemperatur] einen ziemlichen hohen VL VL [Vorlauf] fahren. Allerdings hast du ja auch BKA BKA [Betonkernaktivierung], und da sind halt keine großen (Temperatur) Sprünge drin. Vor Allem aufgrund der Wahnsinnswerte der HU oder Heizkreispumpe: Du jagst das Wasser mit 85% durch die Leitungen, im Standby (also wenn die Gradminuten wieder auf 0 abgebaut sind) sogar mit 100%! (Falls das der IBN Techniker verbrochen hat, dann bestätigt das meine Meinung dazu.) Ab ca. 70% benötigt die HU Pumpe merklich mehr Strom. Außerdem reduziert das natürlich die Spreizung (Differenz zw. VL und RL RL [Rücklauf]). Die WP WP [Wärmepumpe] wird bei dir Vollgas laufen (keine Sperre drin), um diese "utopischen" VLT erreichen zu können, was sie aber aufgrund BKA BKA [Betonkernaktivierung] und der hohen HU Pumpendrehzahl schwer erreicht. (O.k., ich vergaß, du hast ja die starke 12er.) Ich frage mich, wie warm es bei euch im Haus war in den kalten Nächten... Allerdings könnte auch sein, dass ein misslungener hydraulischer Abgleich die meisten Kreise eindrosselt, und du somit Vollgas mit angezogener Handbremse die Geschwindigkeit regulierst... Für die Heizungsoptimierung ist es heuer eh schon zu spät, aber du hast da nächsten Winter einiges zu tun. Ganz konkret würde ich nun folgendes tun: Zuerst sicherst du deine bestehenden WP WP [Wärmepumpe] Einstellungen auf USB Stick, quasi als Beweissicherung. Dann: Ich würde die Heizkurve auf zumindest 3/+1 (oder meinetwegen 3/0) zurückdrehen. 7.1.2.2: Die HU Pumpe auf manuell ca. 60-65% setzen (im Heizbetrieb den Volumenstrom kontrollieren!), Standby überhaupt zurück auf z.B. 30%. 7.1.2.7: Die WQ Drehzahl bei passiver Kühlung ist mit 75% massiv überdimensioniert (kostet sinnlos Pumpenstrom), da reichen vielleicht 10% auch. Sole-Temp kontrollieren im Kühlbetrieb! 7.1.3.1: Nachdem du eh eine überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] hast würde ich den oberen Bereich etwas limitieren, das schont nämlich auch die Quelle und hilft der Arbeitszahl. Was weiß ich, z.B. alles ab 80Hz sperren. 7.1.5.1: Nachdem du eh eine überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] hast benötigst du den Heizstab im Normalfall NIE. Also würde ich dafür Sorge tragen, dass der sicher ausgeschalten ist. Hier könntest du die Stromleistung zur Sicherheit auf 0 kW reduzieren. 7.1.10.2: Der Heizstopp bei 17°C kommt mir schon seehr hoch vor. Da du ein Massivhaus mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] hast würde ich die Filterzeit auf mind. 24h (oder sogar 48h) setzen, denn das Haus ist nach 12h sicher noch nicht ausgekühlt. Heizstopp hab ich aktuell bei 14°C. Das heißt: Hat es über 24h im Schnitt unter 14°C AT AT [Außentemperatur], dann geht die Heizung im Auto Modus (4.1) auf Heizbetrieb, und die HU läuft auf Standbydrehzahl (7.1.2.2) an, um den Vorlauf (= bei stehendem Verdichter gleich der Rücklauf) deiner FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] zu messen. Je nachdem, wie sehr er vom errechneten VL VL [Vorlauf] abweicht (siehe 3.1.3 Infomenü), werden die Gradminuten (GM) pro Minuten Abweichung addiert oder subtrahiert, von 0 ausgehend. Sobald der "Verdichterstart" unter 7.1.10.3 erreicht wird fährt die Pumpe an. Sie versucht die GM auf diesen Wert zu halten. Würde also der Wert weiter sinken, da die errechnete VLT (welche von der Heizkurve abgeleitet wird) höher als die aktuelle ist, dann würde der Verdichter etwas mehr Gas geben. Wenn sie auf Standgas läuft, also 20 Hz, und die tatsächliche VLT ist höher als die errechnete, da die WP WP [Wärmepumpe] zuviel Leistung als gewünscht produziert, dann laufen die GM gegen 0. Wenn sie 0 erreicht, dann schaltet die WP WP [Wärmepumpe] ab - aber vorher schaut sie noch nach, ob noch WW WW [Warmwasser] zu bereiten ist. Dadurch erspart sie sich womöglich einen Takt. Schlau, oder? Bevor wir zum nächsten gehen: "Stopp Zusatzheizung" in 7.1.10.2 sagt, ab wann der Heizstab "scharf" geschalten werden soll, um bei Bedarf zugeschalten zu werden. Da das mit deiner überdimensionierten (Sorry, ich hör schon auf ) WP eher nie passieren wird kannst du den Wert sicher auf sibirische -15°C oder kälter einstellen. Und weiter: 7.1.10.3: Der Verdichterstart mit -200 ist mit deiner aggressiven Heizkurve in der Übergangszeit sicher schnell erreicht. Außerdem hast du wie schon gesagt ein massives Haus, da kann die WP WP [Wärmepumpe] schon ein bisschen träger agieren. Bei -400 wäre das Regelverhalten sicher entspannter. Warmwasser ---------- Als ersters bitte unbedingt 7.1.10.1 den Automatikmodus ausschalten, der ist leider grottig. Und dann bei Brauchwasser 180 und bei Heizung 0 eingeben. Warum das? Falls zwei Anforderungen sind, und im Winter hast du immer Heizung, dann unterbricht er den Heizbetrieb und macht solange WW WW [Warmwasser], bis der Boiler endlich voll ist. 7.1.1.2: Die Methode ist Ziel-Temperatur für deinen Greenwater. Delta ist leider nicht günstig dafür. Grundsätzlich hast du einen Doppelmantelspeicher, welcher dank der großen Tauscherfläche perfekt für die WP WP [Wärmepumpe] geeignet ist. Alledings lebt dieser von Schichtung (oben heiß, unten kalt). Wenn aber nun die HU Pumpe mit Schmackes reinballert (und das tut sie bei "Delta"), dann ist überall lauwarm - und damit kannst du nicht gescheit WW WW [Warmwasser] machen. Das wichtigste ist also, dass die HU Pumpe eher so langsam wie möglich läuft. Du könntest statt "Auto" in 7.1.2.2 die HU Pumpe auch fix auf einen niedrigen Wert stellen. Ich hab hier z.B. 4% drin stehen. (Dann greift übrigens das Delta bzw. Ziel in 7.1.1.2 nicht). Das geht allerdings nur, wenn in deiner Hydraulik kein Rückschlagventil im Rücklauf irgendwo eingebaut ist. Dieses benötigt nämlich einen Mindestdruck, damit es aufgeht. Sonst bleibt es zu und deine WP WP [Wärmepumpe] steigt mit "Hochdruckfehler" aus. Ich hab meines vom Insti übrigens genau deswegen wieder ausbauen lassen. Vorher musste ich auch mindestens HU von 22% fahren... Wenn du die HU so langsam betreiben kannst, dann ändern sich deine Start- und Stopptemperaturen in 7.1.1.1 massivst! Nur zur Info: Ich hab den großen Greenwater 450/300, aber meine Start- und Stopptemps liegen bei so 30-40°C. Zwischen 15h und 12h (also außerhalb des Mittagfensters wegen PV) liegt die Starttemperatur sogar bei nur 23°C! Trotzdem geht sich mit dem warmen Wasser (welches im Gegensatz zum BT6 Brauchwasserfühler ja oben im Kessel ist) noch eine Dusche aus... Zusammengefasst hier: Starte einmal einen WW WW [Warmwasser] Takt und stelle währenddessen die HU Pumpe in 7.1.2.2 graduell von z.B. 30% runter, so weit es geht. Lies dann die Werte in 3.1.3 ab. Dann können wir da abhängig von deiner Hydraulik weitersehen. Ach ja, bzgl Hydraulik: Ich hab dir ganz oben die Grundlagen des hydraulischen Abgleichs geschickt. Bitte lies dir das wirklich durch, denn nächsten Winter wirst du das benötigen.
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Erstmals Vielen Dank für die ausführliche und verständliche Antwort😃 Ich befürchte das der Abgleich misslungen ist da ich mir nachdem ich mir den Leitfaden zum Hydraulischen Abgleich zu Gemüte geführt habe, nicht vorstellen kann das es reicht wenn jeder Kreis den selben Durchfluss hat🤦♂️. Ich werde mich da morgen mal "rantasten" und Rückmeldung geben was dabei herausgekommen ist. Da stellt sich mir die Frage ob den die BKA BKA [Betonkernaktivierung] gleich zu Bewerten ist wie die FBH FBH [Fußbodenheizung]? Falls ich mich nicht irre, wurden für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] ja dickere Rohre verlegt (20x2) als für die FBH FBH [Fußbodenheizung] somit sollte sich doch der Durchfluss ändern oder habe ich hier einen Denkfehler🤔 Also ist das Fazit bis jetzt das meine Wärmequelle ausreichend ist und meine Überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] einfach nur, falls überhaupt, Grottenschlecht eingestellt ist und kein Hydr. Abgleich gemacht wurde? Dabei fiele mir natürlich ein Stein vom Herzen den so eine Bohrung ist ja bekanntlich alles andere als billig... |
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Das kann man auf alle Fälle sagen, du hast zwar tiefe Soletemps bei deiner Tiefenbohrung, aber selbst das ist noch im grünen Bereich bei deinem unverputzten Haus. Der hohe Stromverbrauch ist vor allem deinem unfertigen Haus geschuldet, die Optimierungsvorschläge werden den aber nicht in einem Riesenausmaß senken. Sollte aber trotzdem gemacht werden, weil´s mit sehr wenig Aufwand und dem Wissen/Erfahrung hier im Forum sehr einfach geht und selbst ein paar Euro im Monat läppern sich auch zusammen. bzgl. Abgleich, vielleicht hast ja gleiche FBH FBH [Fußbodenheizung] Längen, dann würd der Durchfluß wieder passen. Glaubs aber nicht. Hast du eigentlich eine raumweise Heizlastberechnung mit den notwendigen Durchflußmengen für deine Wunschtemperatur vom Installateur? |
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Hat er leider nicht. Deshalb unbedingt auch den Abgleich machen. |
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Ist zwar etwas spät, da das Haus schon steht - aber in diesem Faden siehst du unter "Dämmung Fensterlaibung Raffstoreschiene" die optimale Dämmung zwischen Ziegel und Raffstoreschiene, bevor dann der Außenputz draufkommt. Vielleicht hast ja ein paar Zentimeter da über und kannst das schön ausdämmen, würde bzgl. Wärmebrücken sicher auch a bisserl was bringen. https://www.energiesparhaus.at/forum-waermebrueckenarme-ausfuehrungsdetails/51491 |
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Nein leider nicht. Ich fordere dies bei meinem Insta. an möchte dann jedoch noch eine weitere Berechnung da mein Vertrauen zum Insta. etwas angeknackst ist. Wie geht man eigentlich mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] der Decke hinsichtlich Hydr. ablgeich um? wird diese gleich berechnet wie die FBH FBH [Fußbodenheizung]? bzw. schalte ich im Sommer bzw. bei Kühlbetrieb die FBH FBH [Fußbodenheizung] ab was dann ja bedeutet das der Abgleich wieder im Eimer ist oder🤔 |
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darum ist der goldstandard der hydraulischen auslegung (möglichst) gleichlange kreise zu erzielen. dann ist der hydraulische abgleich teil der planung, es braucht nix eingedrosselt (= nach unten nivelliert) zu werden und dem system ist völlig egal ob beim kühlen nur das badezimmer oder die ganze fbh weggeknipst wird. umgekehrt beim heizen das schlafzimmer ausgesperrt wird und mit oder ohne der bka geheizt wird. eine einfache regelung der umwälzpumpe auf delta-T oder festwert ist ausreichend um die gleichmäßige durchströmung der kreise zu erhalten. nur raumweise zu denken (fbh) ist nicht ganz richtig, nur in decken zu denken (bka) ist nicht ganz richtig. der goldene mittelweg sind die zonen (heizen/kühlen/übergangszeit), aber das sickert erst ganz langsam in die branche ein... die bka sollte hydraulisch zur fbh 'dazugeplant' werden um das potential optimal nutzen zu können: fbh&bka zum heizen&kühlen... |
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Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte das Thema nochmals aufwärmen ;) Da mein Haus und meine Heizung sehr ähnlich dem von rph91 ist schreibe ich mal hier rein, da eventuell die Einstellungen ja auch für mich passen könnten: Also mein Haus ist BJ 2020, 50er Ziegel, in Hanglage, somit ist der "Keller" straßenseitig ebenerdig, der Keller wird auch teilweise beheizt (40m²). Außenputz ist fertig. Wir sind 2 Erwachsene und 2 Kleinkinder (also verbrauch von den Kindern noch relativ gering) Gesamtfläche 280m², beheizt sind davon ca 190m² Referenz-Heizwärmebedarf 50,7 kWh/m²a mittlerer U-Wert 0,22 W/m²K Referenz-Heizwärmebedarf: 11.000 kWh/a Gebäude Heizlast 6kW Warmwasserwärmebedarf 2.747 kWh/a Meine Heizung ist ebenfalls eine KNV S1155-12EM 3X400V + Wärmepumpen Kombisystem-Speicher 200/300 2 Tiefenbohrungen zu je 90m FBH+BKA Decke WQM Ein: 0,1°C WQM Aus: -2,3°C Zirku ist vorhanden und wird in der früh für eine Stunde und am abend für 1 1/2 Stunden betrieben. Einzelraumregelung habe ich nicht. Heizkreislängen nicht bekannt. So jetzt zu meinen Problemen: Ich bin mit meinem Stromverbrauch und auch der FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht unbedingt zufrieden. Zur FBH FBH [Fußbodenheizung]: Im OG ist es im Bad zu kalt, dafür in den Schlafräumen zu warm 🙈 Nachdem ich einiges gelesen habe, ist mir mittlerweile bewusst, dass die Aussage vom Installateur : "stell einfach alle Heizkreise zwischen 1 und 2 l/min" eventuell nicht ganz die Wahrheit ist. 😡 Also thermischer Abgleich wurde nicht gemacht, hierzu werde ich noch mit meinem Installateur reden und ihn fragen ob sie Aufzeichnungen der Heizkreislängen haben. Zum Stromverbrauch: Laut Energieprotokoll von der Wärmepumpe habe ich in diesem Jahr (nur ein Monat): Energieverbrauch: 873kWh -> laut externem Zähler sinds 1007kWh, was jetzt stimmt ist halt die Frage!? Energieproduktion: 3827kWh Wenn ich die Produktion durch den Verbrauch rechne komme ich auf ~4,4 Wenn ich dann den Energieverbrauch vom EAWEAW [Energieausweis]: 11.000 (Heizung)+ 2747 (WW) durch 4,4 rechne müsste ich ja den ungefähren jährlichen Strombedarf von meinem Haus errechnen oder? Das wären dann ca 3135kWh. Stimmt diese Rechnung oder liege ich da falsch? Mein Verbrauch laut externem Zähler war letztes Jahr aber 6017kWh. Mir ist schon bewusst, dass dies alles keine genauen berechnungen sind, aber der doppelte Verbrauch macht mir trotzdem sorgen. Statistik 3.1.12: Verdichter Anzahl Starts 4911 Gesamtbetriebszeit: 19851 h davon Heizung 15251 davon Brauchwasser 4600h Zusatzheizung Zeitfaktor 201,2h davon Brauchwasser 32,2h davon Heizung 169h Wärmemengenzähler (BF1) Heizung nur Verdichter 68604,8kWh Brauchwasser nur Verdichter 21606,9kWh Heizung einschl. interne ZH 69718,1kWh Brauchwasser, einschl. int. ZH 21791,4kWh Ich kann auch gerne noch die Parameter hier posten. Danke schon mal im voraus für die zahlreichen antworten. 😉 lg |
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Wie passt eine zu ? Was ist da bloß passiert? Die Ursache ist wohl zum Teil direkt in deinem Absatz darüber: Sry für das klugscheißen meinerseits, die KNV Profis melden sich bestimmt bald um mal die Einstellungen zu checken. Aber unabhängig von den Einstellungen wird ein thermischer Abgleich notwendig sein. |
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ja mir wurde damals noch gesagt, dass wenn ich in meine 18m² große Werkstatt auch noch zusätzlich eine FBH FBH [Fußbodenheizung] reinlegen möchte, ich eigentlich schon die nächst größere Wärmepumpe brauchen würde 🙈 Also laut Installateur läuft meine Wärmepumpe am Limit. Das habe ich dann aber abgelehnt und habe dann trotzdem 2 Kreise reinlegen lassen. Habe die aber ohnehin nicht aufgedreht... Ich nehme an du beziehst dich auf die nicht bekannten Heizkreislängen? Die Zirku wird nicht das (Haupt)problem sein. Ja das mit dem thermischen Abgleich wird nicht ausbleiben... Danke auf jedenfall mal 😉 |
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Ich würde eher dem externen Zähler als dem internen vertrauen... Bei einem Haus mit 50er Ziegel würde ich mir auch eine günstige Wärmebildkamera zulegen, und ein paar Aufnahmen bei Minusgraden machen. Solche Häuser sind nämlich meist keine Energiesparhäuser und auch für ziemliche Wärmebrücken bekannt, neben anderen Planungsfehlern wie Zirkulation, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und fehlende Wärmerückgewinnung bei der Dusche, wovon wahrscheinlich manches bei dir zutrifft.... Unser Haus mit nur etwas weniger beheizter Fläche benötigt nur ungefähr ein Fünftel an Strom. PS: Mit euren fast 26 kWh/Tag fürs Warmwasser kann man eigentlich 800 Lt auf 40° aufheizen. Macht ihr wirklich so viele Badewannen täglich voll? |
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Vom Jänner Verbrauch auf das Jahr hoch zurechnen ist prinzipiell etwas gewagt. Aber auch ich neige dazu, die Effizienztauglichkeit deiner Parameter anzuzweifeln, alleine schon wegen dem miesen Start-/Laufzeitverhältnis (was wohl auch der Überdimensionierung geschuldet ist, aber wer weiß). Deswegen ergeht auch an dich die Bitte um Bekanntgabe dieser Parameter, falls eine Optimierung gewünscht ist: https://www.energiesparhaus.at/forum-sole-wp-hoher-stromverbrauch-zusaetzliche-bohrung-loesung/72427_1#737366 |
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Guten morgen 😉 Blöde Frage: was mache ich wenn ich mit der Wärmebildkamera Wärmebrücken feststelle? Welche Planungsfehler gibt es bei der Zirkulationspumpe? Wohnraumlüftung haben wir keine. Wärmerückgewinnung bei der Dusche haben wir auch nicht. (Höre ich das erste mal) Wir haben eine etwas größere Eckbadewanne (Polypex Ego 1800), ich finde dazu aber im Internet nirgends eine Volumenangabe. Diese wird aber, fast nur im Winter ca 1x wöchentlich benutzt. Was ich vergessen habe: Ich habe die Legionellenschaltung aktiviert (ich glaube alle 3 Wochen), die wird auch ein Stromfresser sein. Danke |
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Danke vielmals für die schnellen rückmeldungen. Ja ich weiß nur den jänner zu verwenden ist nicht ganz korrekt. Doch selbst wenn ich den gesamten Energieverbrauch seit inbetriebnahme rechne, komme ich auf über 4. Und da ist das Ausheizprogramm mit aktivierter Zusatzheizung dabei. Ok Parameter folgen sobald ich von Frau und Kindern die freigabe bekomme in den Keller zu gehen 😂 Danke |
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Dass du eine hast.... 😬 So eine Zirku kann, wenn es blöd hergeht, auch den 3-4fachen (!) WW Verbrauch verursachen - ebenso energieverschwendend wie eine Legionellenschaltung, die nix bringt, außer hohen Stromverbrauch und Kalkausfall. https://www.energiesparhaus.at/forum-legionellen-mythen-und-fakten/71305 |
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Ich würde auch mal auswerten, wie viele WW WW [Warmwasser] Bereitungen pro Tag du derzeit machst und wie aktiv deine Zusatzheizung (E-Patrone) in besagtem Monat war. Wenn die dauernd nach evtl zirkulationsbedingter Warmwasserbereitung oder gar AT AT [Außentemperatur] abhängig anspringt, kann da auch einiges an Stromverbrauch zusammenkommen. Bei einer 12kW Maschine würde ich die Zusatzheizung sowieso komplett deaktivieren, falls die da noch mitmischt. Ich würde halt die Zirkulation mal ein paar Tage deaktivieren und vergleichen, was sich dadurch verändert. |
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Konnte leider jetzt erst wieder schreiben da ich mit 4 Beiträgen in 24 Stunden das maximum erreicht hatte. Ist das weil mein Account neu ist, oder generell so? Ok die Legionellenschaltung werde ich, nachdem ich mir das gelesen habe, wohl deaktivieren 🙈 Was soll ich jetzt mit meiner Zirku machen? Verbaut ist sie ja schon und eine stillgelegte Zirkulationsleitung ist dann ja erst recht schlecht wegen legionellen!? Was ich auch noch vergessen habe zu erwähnen: Wir haben in unseren beiden Bädern und im HWR auch noch jeweils einen Handtuchheizkörper. Diese laufen über die Brauchwasserzirku (Parameter 2.5) am Abend 2 1/2 Stunden. Hier noch die abfotografierten Parameter:                               Edit: ich weiß nicht ob das so üblich ist, aber falls nicht hier noch eine kurze erklärung wie das bei mir mit der Zirku gemacht wurde: Brauchwasserzirku (Parameter 2.5) ist für die Handtuchheizkörper  Zirku für Warmwasser bei den Waschbecken usw. ist über mein Bussystem gesteuert:  |
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Puh, die Einstellungen sind tw. schon harter Tobak. Ich hab z.B. noch nie gesehen, dass die HUP tatsächlich mit beinhart 100% läuft. Allein auf diese Einstellung geht schon viel sinnloser Stromverbrauch... 🤦♂️ Ich schreib morgen bei mehr Zeit mehr. Bingo, deswegen warte mit der Antwort, bis ich mehr dazu geschrieben hab. Das wäre die Höchststrafe für mich. 🤣🤣 |
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@aefigg ich würde erstmals folgende Änderungen vornehmen bzw. noch einige Fragen dazu: -7.1.10.1 Betriebsvorgang Heizen/WW: Auto Modus aus und WW WW [Warmwasser] auf 180, HZ auf 0 -HU Pumpe auf 50-60% fix einstellen anstelle von 100%. -7.1.10.3. stell mal bei Verdichterstart von -150 GM auf -400 GM -Warum hast du so komische Sperrbereiche? 20-29Hz und 68-94Hz? Sinn? -Bedarfsmodus WW WW [Warmwasser], welchen hast da eingestellt? -Was ist das für eine komische Heizkurve? Wer hat die dir eingestellt? Warum verwendest du keine voreingestellte? |
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Heizkurve ist ja höher als bei meinen eltern in einem unsanierten haus bj 1978... |
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