Nibe S1156-08 Optimierungsbedarf - Seite 3
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Aktuelle Werte: Frequzenz: 57Hz VL: 28,4 RL: 24,3 GM: -443 Volumenstrom HU-Pumpe: 15,8l Volumenstrom WQ-Pumpe: 18,2l Drehzahl WP WP [Wärmepumpe]-Pumpe: 83% Drehzahl HU-Pumpe: 55% Starts: 225 (3 Starts seit 29.11) Wie schaut nun die weitere Vorgehensweiße aus, das Infrarot Thermometer ist leider noch nicht geliefert worden durch Amazon. Nun zu meinen Fragen: -Temperaturen sind nun (bis auf Schleuse, WC EG/OG) mehr als ausreichend und möchte diese nun optimieren. Wie am besten vorgehen? Die zu warmen Räumen am Verteiler 1/4 Umdrehung zurückdrehen oder zuerst die Messungen durchführen mit dem Thermometer? Muss/Soll ich FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] des jeweiligen Raumes zuruckdrehen oder nur ein System (FBH oder BKA BKA [Betonkernaktivierung]) davon? -Rücklauf erhöht sich absolut nicht und "hängt" immer bei 24,5 - max. 25°C, woran könnte das liegen? Ist das ein Problem die hohe Spreizung? -Anzahl Verdichterstarts sind ok? -Thema zu kleine Solepumpe der 1156-8, soll ich dies beim Installateur ansprechen? Vermute ein Tausch wird schwierig wenn seitens KNV kein "Handlungsbedarf" besteht oder? |
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Bei den jetzigen Außentemperaturen ist das ja auch in Ordnung. Warum glaubst du, dass es nicht in Ordnung ist? Das passt. Hast du die aktuelle Firmware auf der WP WP [Wärmepumpe] installiert? Macht die immer noch alle 12 Stunden einen Takt? Da ich keine Erfahrung mit der 1156 + Einkreis RGK RGK [Ringgrabenkollektor] habe hier meine persönliche Meinung: Wenn die Solepumpe jetzt schon auf 100 % läuft würde ich auf alle Fälle mit dem Insti sprechen. Ich nehem stark an der weiß das gar nicht mit der zu schwachen Solepumpe und Einkreis RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Du bist jetzt schon an der Grenze mit der WP WP [Wärmepumpe] und der Winter dauert noch lange und es wird noch kälter werden. |
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So sorry, ich hatte einfach nie Zeit für eine Antwort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es für deinen WW WW [Warmwasser]-Speicher noch ordentlich Optimierungspotential gibt. Beispielsweise wird ein Rohrwendelspeicher eher mit "Delta" Beladung als mit "Zieltemperatur" glücklich werden, und die 8 kW manuelle Bereitungsleistung kommen mir auch etwas sehr sehr viel vor. Aber da bin ich kein Spezialist. Wenn die 75% fürs passive Kühlen stehen, dann kannst du das definitiv zurückdrehen. Ich gehe da z.B. zu Beginn der Kühlsaison auf 10%, und wenn die Kühlleistung nicht mehr reicht, dann steigere ich diesen Wert gegen Ende des Sommers so in 20% Schritten in etwa. Sonst hast halt unnötigen Pumpenstrom. Wenn du den auf 0 kW stellst, dann kannst dir sicher sein, dass der Heizstab nicht unabsichtlich startet. Hier geht es darum, wann die WP WP [Wärmepumpe] im AUTO Betrieb (4.1?) zum Heizen bzw. Kühlen startet: Und zwar, wenn die HZ Stopp und Start Kühlungs - Temperaturen im Schnitt der Filterzeit unter- oder überschritten werden. Für einen Neubau sind 18°C HZ Stopp definitiv zu viel. Ich hab hier 15°C stehen, Passivhäuser sind bei ca. 10-12°C. Kannst selber in der Übergangszeit damit spielen. Beim Heizen hab ich dank Massivhaus und ebenfalls BKA BKA [Betonkernaktivierung] als Filterzeit 24h stehen, beim Kühlen allerdings 12h, damit die Kühlung bei heißen Tagen und kalten Nächten schneller reagiert. Mit Stopp Zusatz HZ -20°C könntest den Heizstab zusätzlich sperren. Hast du eh schon verändert. Aufpassen auf ZusatzHZ und Diff zwischen Zusatz-HZ, hier keine Phantasiewerte eintragen, denn diese bestimmen die Aggresivität des Reglers. Da gibt es im Forum hier gute Erklärungen dazu, z.B. https://www.energiesparhaus.at/forum-s1x55-modulationsverhalten/59907 Sehe ich auch so. Ich wäre sehr lästig und würde sie tauschen lassen. Sehr schön. Nun identifizierst du den Raum, der von allen der kritischste ist bzgl. Wärme, denn dieser muss warm genug sein, das ist dann dein Führungsraum. Vorausgesetzt bei diesem Führungsraum ist schon alles voll offen könntest du dann vorsichtig Heizflächen in Räumen, die absolut zu warm sind, eindrosseln. Aber hier auch behutsam vorgehen (z.B. nur FBH FBH [Fußbodenheizung] reduzieren) und immer 2-3 Tage warten. Dauert halt etwas... Wenn der Führungsraum bei allen Außentemperaturen passt, dann hast du die richtige Heizkurve gefunden, ansonsten musst du diese anpassen bzw. auch mit der HU Pumpe spielen (mehr Pumpe -> mehr Heizleistung und umgekehrt), was aufgrund der groben Abstufung bei der Parallelverschiebung der Heizkurve notwendig werden kann. Das ist ganz gleich wie bei mir: Dank BKA BKA [Betonkernaktivierung] hast du einen riesigen Speicher, und der lässt den Rücklauf natürlich nicht nach oben schnalzen, was für die Effizienz auch ein Traum ist. Erfahrungsgemäß sind dadurch die Raumtemperaturen je nach Dämmstandard nur 0,5 - 1,5K niedriger als der RL RL [Rücklauf]. Wenn ich z.B. die BKA BKA [Betonkernaktivierung] wegen PV "Vollgas" überheize (wobei ich hier den Verdichter auf 90 Hz begrenze (7.1.3.1), um nicht komplett unterirdische Arbeitszahlen zu erhalten), dann hat bei mir der RL RL [Rücklauf] max. so 25,3°C - das hält man auf Dauer aber nicht aus, weil über längere Zeit dann Saunafeeling aufkommt im Haus. Also, summa sumarum ist dein RL RL [Rücklauf], der hier picken bleibt, eine wunderbare Bestätigung dafür, dass deine BKA BKA [Betonkernaktivierung] super funktioniert und die Wärme schön aufsaugt (und sie auch wieder abgibt, z.B. beim WW WW [Warmwasser]-Bereiten, oder bei mir manchmal bei der "Nachtabsenkung", wenn ich die PV Strategie fahre. Also derzeit eher nicht. 😭😄). |
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Die Gradminuten werden nicht abgebaut? Oder. Dann stellt sich deine Spreizung momentan so ein. Dein Haus verliert Wärme und die WP WP [Wärmepumpe] bringt sie ein. Baufeucht und kein Putz. Ich würde sagen aufs Thermometer warten, sonst drehst du irgendwas ins blaue. |
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