Nibe S1156-08 Optimierungsbedarf - Seite 3
Teilen:
|
|
||
|
Aktuelle Werte: Frequzenz: 57Hz VL: 28,4 RL: 24,3 GM: -443 Volumenstrom HU-Pumpe: 15,8l Volumenstrom WQ-Pumpe: 18,2l Drehzahl WP WP [Wärmepumpe]-Pumpe: 83% Drehzahl HU-Pumpe: 55% Starts: 225 (3 Starts seit 29.11) Wie schaut nun die weitere Vorgehensweiße aus, das Infrarot Thermometer ist leider noch nicht geliefert worden durch Amazon. Nun zu meinen Fragen: -Temperaturen sind nun (bis auf Schleuse, WC EG/OG) mehr als ausreichend und möchte diese nun optimieren. Wie am besten vorgehen? Die zu warmen Räumen am Verteiler 1/4 Umdrehung zurückdrehen oder zuerst die Messungen durchführen mit dem Thermometer? Muss/Soll ich FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] des jeweiligen Raumes zuruckdrehen oder nur ein System (FBH oder BKA BKA [Betonkernaktivierung]) davon? -Rücklauf erhöht sich absolut nicht und "hängt" immer bei 24,5 - max. 25°C, woran könnte das liegen? Ist das ein Problem die hohe Spreizung? -Anzahl Verdichterstarts sind ok? -Thema zu kleine Solepumpe der 1156-8, soll ich dies beim Installateur ansprechen? Vermute ein Tausch wird schwierig wenn seitens KNV kein "Handlungsbedarf" besteht oder? |
||
|
||
|
Bei den jetzigen Außentemperaturen ist das ja auch in Ordnung. Warum glaubst du, dass es nicht in Ordnung ist? Das passt. Hast du die aktuelle Firmware auf der WP WP [Wärmepumpe] installiert? Macht die immer noch alle 12 Stunden einen Takt? Da ich keine Erfahrung mit der 1156 + Einkreis RGK RGK [Ringgrabenkollektor] habe hier meine persönliche Meinung: Wenn die Solepumpe jetzt schon auf 100 % läuft würde ich auf alle Fälle mit dem Insti sprechen. Ich nehem stark an der weiß das gar nicht mit der zu schwachen Solepumpe und Einkreis RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Du bist jetzt schon an der Grenze mit der WP WP [Wärmepumpe] und der Winter dauert noch lange und es wird noch kälter werden. |
||
|
||
|
So sorry, ich hatte einfach nie Zeit für eine Antwort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es für deinen WW WW [Warmwasser]-Speicher noch ordentlich Optimierungspotential gibt. Beispielsweise wird ein Rohrwendelspeicher eher mit "Delta" Beladung als mit "Zieltemperatur" glücklich werden, und die 8 kW manuelle Bereitungsleistung kommen mir auch etwas sehr sehr viel vor. Aber da bin ich kein Spezialist. Wenn die 75% fürs passive Kühlen stehen, dann kannst du das definitiv zurückdrehen. Ich gehe da z.B. zu Beginn der Kühlsaison auf 10%, und wenn die Kühlleistung nicht mehr reicht, dann steigere ich diesen Wert gegen Ende des Sommers so in 20% Schritten in etwa. Sonst hast halt unnötigen Pumpenstrom. Wenn du den auf 0 kW stellst, dann kannst dir sicher sein, dass der Heizstab nicht unabsichtlich startet. Hier geht es darum, wann die WP WP [Wärmepumpe] im AUTO Betrieb (4.1?) zum Heizen bzw. Kühlen startet: Und zwar, wenn die HZ Stopp und Start Kühlungs - Temperaturen im Schnitt der Filterzeit unter- oder überschritten werden. Für einen Neubau sind 18°C HZ Stopp definitiv zu viel. Ich hab hier 15°C stehen, Passivhäuser sind bei ca. 10-12°C. Kannst selber in der Übergangszeit damit spielen. Beim Heizen hab ich dank Massivhaus und ebenfalls BKA BKA [Betonkernaktivierung] als Filterzeit 24h stehen, beim Kühlen allerdings 12h, damit die Kühlung bei heißen Tagen und kalten Nächten schneller reagiert. Mit Stopp Zusatz HZ -20°C könntest den Heizstab zusätzlich sperren. Hast du eh schon verändert. Aufpassen auf ZusatzHZ und Diff zwischen Zusatz-HZ, hier keine Phantasiewerte eintragen, denn diese bestimmen die Aggresivität des Reglers. Da gibt es im Forum hier gute Erklärungen dazu, z.B. https://www.energiesparhaus.at/forum-s1x55-modulationsverhalten/59907 Sehe ich auch so. Ich wäre sehr lästig und würde sie tauschen lassen. Sehr schön. Nun identifizierst du den Raum, der von allen der kritischste ist bzgl. Wärme, denn dieser muss warm genug sein, das ist dann dein Führungsraum. Vorausgesetzt bei diesem Führungsraum ist schon alles voll offen könntest du dann vorsichtig Heizflächen in Räumen, die absolut zu warm sind, eindrosseln. Aber hier auch behutsam vorgehen (z.B. nur FBH FBH [Fußbodenheizung] reduzieren) und immer 2-3 Tage warten. Dauert halt etwas... Wenn der Führungsraum bei allen Außentemperaturen passt, dann hast du die richtige Heizkurve gefunden, ansonsten musst du diese anpassen bzw. auch mit der HU Pumpe spielen (mehr Pumpe -> mehr Heizleistung und umgekehrt), was aufgrund der groben Abstufung bei der Parallelverschiebung der Heizkurve notwendig werden kann. Das ist ganz gleich wie bei mir: Dank BKA BKA [Betonkernaktivierung] hast du einen riesigen Speicher, und der lässt den Rücklauf natürlich nicht nach oben schnalzen, was für die Effizienz auch ein Traum ist. Erfahrungsgemäß sind dadurch die Raumtemperaturen je nach Dämmstandard nur 0,5 - 1,5K niedriger als der RL RL [Rücklauf]. Wenn ich z.B. die BKA BKA [Betonkernaktivierung] wegen PV "Vollgas" überheize (wobei ich hier den Verdichter auf 90 Hz begrenze (7.1.3.1), um nicht komplett unterirdische Arbeitszahlen zu erhalten), dann hat bei mir der RL RL [Rücklauf] max. so 25,3°C - das hält man auf Dauer aber nicht aus, weil über längere Zeit dann Saunafeeling aufkommt im Haus. Also, summa sumarum ist dein RL RL [Rücklauf], der hier picken bleibt, eine wunderbare Bestätigung dafür, dass deine BKA BKA [Betonkernaktivierung] super funktioniert und die Wärme schön aufsaugt (und sie auch wieder abgibt, z.B. beim WW WW [Warmwasser]-Bereiten, oder bei mir manchmal bei der "Nachtabsenkung", wenn ich die PV Strategie fahre. Also derzeit eher nicht. 😭😄). |
||
|
||
|
Die Gradminuten werden nicht abgebaut? Oder. Dann stellt sich deine Spreizung momentan so ein. Dein Haus verliert Wärme und die WP WP [Wärmepumpe] bringt sie ein. Baufeucht und kein Putz. Ich würde sagen aufs Thermometer warten, sonst drehst du irgendwas ins blaue. |
||
|
||
|
Aktuelle Werte: Frequzenz: 48Hz VL: 27,4 RL: 23,9 WQ Ein: 6,1 WG Aus: 2,4 Starts: 232 (7 Starts seit 01.12) Bisher geänderte Werte: 7.1.2.7 passive Kühlung Drehzahl von 75% auf 10% 7.1.5.1 max. eingestellte Leistung ZHZ von 6,5kW auf 0kW 7.1.10.2 HZ Stopp von 18°C auf 15°C und Stopp ZHZ von -7°C auf -20°C Bezüglich der Filterzeiten da habe ich noch nicht ganz durchgeblickt was ich ändern sollte/müsste. 7.1.1.2 wurde so eingestellt aufgrund der langen Leitung von WP WP [Wärmepumpe] zu Boiler (20m) und daher sollte Hybridtemperatur die bessere Wahl sein?! Die 8kW werde ich nach dem Tausch des 2-Wege Ventils wieder runterstellen. Heute ist endlich denInfraroth Thermomter von Amazon geliefert worden und ich habe folgendes mit dem 15€ Teil gemessen. (Alle Angaben ohne Gewähr 😀)  Es hat sich genau das ergeben, was ich in ersten Post schon angedeutet habe, die gelb markierten sind gemäß Bodentemperatur und Raumtemperatur zu kalt. (Außenwände, keine BKA BKA [Betonkernaktivierung], wenig Sonneneinstrahlung,..) Ich würde die FBH FBH [Fußbodenheizung] der grün markiereten Stränge erstmals 1/4 zurückdrehen und dann 2-3 Tage warten, korrekte Vorgangsweise? |
||
|
||
|
Wie ist Wohnzimmer 2 eingestellt? Auch komplett offen? Ich würd eher mit dem beginnen, weil der sehr aus der Reihe tanzt und massives Potenzial für thermischen Kurzschluß hat. Also den langsam so weit zurückdrosseln, bis der Raum Temperatur verliert (immer mit ein paar Tagen Abstand). |
||
|
||
|
Hast du unterschiedliche bodenbeläge? Das schaut für mich komisch aus: - bei gleichem rücklauf 2 grad!!!! Unterschiedliche bodentemperaturen wz vs eg bad) ?? Dass aussenwände, himmelsrichtung, bka was ausmachen ist klar - kann es aber wirklich 2 grad sein? Wenn da mehr wärme in diesen räumen gebraucht wird sollte der rl runtergehen? Tut er aber nicht ... - Gang wc obergeschoss mit 100m länge hat den rl 4 grad unter bodentemp, raumtemp dann wohl 5 grad unter rl bei ordentlicher länge der kreise - zimmer 1 im og ist trotz bka das einzige zimmer mit bka das zu kalt ist Sofern dein gefühl und die messungen stimmen hast du echt ein EXTREMES system aus meiner sicht mit deutlich höheren ausschlägen als ich erwarten würde... |
||
|
||
|
Wären nicht auch Fotos von der Verlegung interessant? Wieso sage ich das... Bei mir sind Gang und WC auch die kälteren Räume im Haus, aber warum? Das WC hat zB den Rücklauf vom Schrankraum abgekommen. Der Gang hat zum Großteil die Rückläufe von den ganzen Räumen und fast keinen eigenen Kreis. |
||
|
||
|
@gdfde bisher waren alle Kreise vollständig offen. Hab nochmals nachgemessen und es war ein Fehler meinerseits, der RL RL [Rücklauf] von WZ2 ist analog dem von WZ2 bzw. die Kreislänge beträgt 111m und nicht 11m. @mariof es sind unterschiedliche Bodenbeläge ja. WZ Parkett und WC EG/OG und die Schleuse sind Fliesen, jedoch werden auch die Fliesen in der Küche warm, daher kann ich das ganze noch immer nicht nachvollziehen. Gang/WC OG und Schleuse und WC/EG ist deine Annahme nahzu korrekt mit den Temperaturen, dort ist es nicht nur gefühlt sonder auch "optisch" am kältesten, bisher konnte sich aber keine wirklich erklären warum diese Stränge nicht warm werden bei gleichem RL RL [Rücklauf]/VL wie die anderen Kreise. Zimmer 1 mittlerweile halbwegs in Ordnung mit einer Raumtemperatur von 21,7°C, was jedoch auch 1°C unter dem Zimmer 2 liegt. (2 Auswände vl?) Das Messen mit dem billig erscheinenede Infraroth Thermometer war nicht so einfach, gibt es hierzu empfehlungen? Wie gesagt, ich hab die zu warmen Räume jetzt alle 1/4 zurückgedreht, mal schauen wie hier die Auswirkung auf die gelben Kreise sein wird?! |
||
|
||
|
Ich weiß nicht was Hybridtemperatur sein soll, hab ich noch nie gesehen. Die lange Leitung ist grundsätzlich egal und soll die WW WW [Warmwasser] Beladungsstrategie nicht beeinflussen. Diese hängt prinzipiell vom WW WW [Warmwasser]-Speicher und deinem Komfortempfinden ab. (Obwohl es schon interessant wäre zu sehen, wie sehr die WW WW [Warmwasser] Heizungsvorlauf Leitung bei Schleichladung auf so eine Strecke wirklich abkühlt, das könnte eventuell eine Kontraindikation ggü. der Schleichladung darstellen. 😉) |
||
|
||
|
Wenn ich mich richtig erinnere, hast du dort keine BKA BKA [Betonkernaktivierung]...das wäre die Ursache dafür. In den Bereichen ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung] hast du weniger Heizfläche und damit weniger Heizleistung, darum sind diese Räume bei gleichen VL VL [Vorlauf]/RL Temperaturen logischerweise kühler. |
||
|
||
|
Der Kreis Gang/WC, VL sollte im WC beginnen, ist das wirklich so? |
||
|
||
|
Matt-schwarzes Klebeband auf die Messstellen kleben |
||
|
||
|
Könntest du noch luft in der fbh oder bka haben |
||
|
||
|
@gdfde ist richtig das ich dort keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] habe, jedoch wenn ich vom Gang um anderen Kreis WC/Gang barfuß gehe, merke ich das dieser um einiges kälter ist. Analog zur Schleuse. Screenshot vom Kreis WC/Gang  @Akani Vorlauf beginnt im WC, das ist zu 99% so da ich selber beim verlegen dabei gewesen bin. @mariof nein, es wurde schon einmal alles gefüllt und entsprechend entlüftet. Leider gibt es bisher Änderung der Temperaturen in den kalten Räumen. Weiterhin eine Raumtemperatur von 20°C, wo der Rest um mindestens 2 grad höher ist. Alles ein bisschen "kurios". Sonst läuft die WP WP [Wärmepumpe] bisher sehr sehr ruhig und konstant mit 2 Starts/Tag bei Heizkurve 3/1 |
||
|
||
|
Nochmal: Sind genau die Räume ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung] zu kalt? Dann ist das deine Antwort! Denn die BKA BKA [Betonkernaktivierung] sorgt für eine Verdoppelung der Heizflächen, also 200% Heizabgabe. Wo du nur 100% Abgabe hast ist der Raum deswegen einfach kälter, und den Unterschied spürst du natürlich nicht nur in der Raumluft, sondern auch an allen Oberflächen, weil die dann ebenso kälter sind. Das merkst du also natürlich auch barfuß. Du könntest alle Räume gleich warm haben, indem du die BKA BKA [Betonkernaktivierung] abdrehst und die Heizkurve leicht nach oben drehst, z.B. 3/2. Ist halt vielleicht nicht im Sinne des Erfinders, aber irgendeinen Kompromiss muss man bei so einer verkorksten Heizflächenauslegung halt eingehen. |
||
|
||
|
Ich finds nicht kurios, ist ja logisch, dass die Räume ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung] kühler sind, wie schon vorhin geschrieben. AUch dass der Gang vermutlich etwas wärmer wird, ist m.E. klar, da dort der Verteiler ist und rel. viel FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr liegen wird. d.h. du solltest deine kühleren Räume voll offen lassen und als Referenzräume sehen und die restlichen Kreise (auch die BKA BKA [Betonkernaktivierung]) etwas zurückdrosseln, bis du überall die gleiche Temp. erreichst. Aber das dauert ein paar Tage, bis du einen Unterschied merkst, weil ein Haus mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] sehr träge ist. |
||
|
||
|
Was ich mich derzeit Frage, nachdem die Automatische Regelung der HU-Pumpe völlig unbrauchbar ist, stellt sich für mich die Frage was wäre ein guter Wert hier wird ofters 50-60% kolportiert, aber warum nicht 70% bzw. viel interessanter welche Häuser brauchen mehr und welche weniger liegt das an der max. Heizlast? |
||
|
||
|
Es kommt auf die Hydraulik drauf an. Wenn du viel Durch einen höheren Durchfluss könntest du die VL VL [Vorlauf] Temperatur leicht senken was der effizienz zugute kommt. Dafür hast du einen höheren Pumpenstrom der nicht linear ansteigt, sondern mit höherer Drehzahl stärker steigt. Das heißt WP WP [Wärmepumpe]-Effizienz vs. Pumpenstrom. Bei den meisten ist das eben so zwischen 50 und 60%. |
||
|
||
|
Aber wie genau auf die Hydraulik? Ist es nicht eher so das man eine gewissem Leistung maximal braucht und dann sollte das delta t nicht zu groß sein z.b. 4,5 Grad oder 3,5Grad, dann könnte man sich die Liter pro min ausrechnen und die Pumpe dann so einstellen |
||
|
||
|
Ob sie üppig, oder zu knapp ist und wieviel du eindrosseln musst und wie stark/effizient die pumpe ist. wenn du an richtig kalten Tagen merkst, daß z.b. bei 50% Pumpe die Spreizung abhaut (zu hoch wird) und die RT RT [Raumtemperatur] einsackt, dann wäre mehr durchfluss eventuell passender. Bleibt die Spreizung aber selbst nahe NAT noch sehr gering, kannst Du die Pumpe tendenziell drosseln. Hier fahren halt viele mit maximaler Spreizung manuell richtung 4K, was bei höherer AT AT [Außentemperatur] dann zu kleineren Spreizungen führt. Wenn deine Pumpe dabei an der Leistungsgrenze ächzt und unmengen Strom verbraucht, würde ich eher etwas höhere Spreizung akzeptieren und die Pumpe in einem effizienteren, mittleren/oberen Bereich arbeiten lassen. Wirkt auch möglichen Strömungsgeräuschen entgegen, hat dann aber zur Folge, etwas höheren VL VL [Vorlauf] zu benötigen. Haus und Hydraulik und Pumpe (und Wunsch-RT) geben den Spielraum vor. Das ganze Rechnen nützt am Ende nicht viel, wenn die Realität Dir die Grenzen zeigt. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]