M-Tec Wärmepumpe. Hilfe benötigt. - Seite 2
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Immerhin, die WP WP [Wärmepumpe] reduziert endlich mal ihre Leistung. War der Screenshot schon mit oder noch ohne dem Offset der Leistungsregelung? Setze bei den Pufferparametern den "Leitungsverlust heizen" unbedingt auf 0K. Mit der aktuellen 3K Einstellung erhöhst du künstlich die Soll-Anforderungstemperatur an die WP WP [Wärmepumpe], weil die muss dadurch 3K mehr produzieren als sie eigentlich sollte. Fernes Ziel wäre ja, dass der VL VL [Vorlauf] der WP WP [Wärmepumpe] gleich dem VL VL [Vorlauf] vom Heizkreis ist. Mit dem Parallelpuffer wird das eh nie funktionieren aber man sollte sich die Ineffizienz halt nicht gleich fest und unüberbrückbar einprogrammieren. Im schlimmsten Fall preist man das halt in die Heizkurve mit ein. |
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Offset habe ich um 13:30 verstellt. Also genau zwischen beiden Screenshots. Leitungsverlust heizen wird jetzt angepasst. Verstehe ich es richtig: Ziel ist es jetzt, den Pufferspeicher möglichst komplett aus dem Spiel zu nehmen? |
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Ja, der Puffer sollte nur sehr langsam thermisch "befüllt" werden. Dann bleibt das warme Wasser eher oben und das kalte unten. Die minimale Drehzahl der UWP würde ich schrittweise von 50% weiter reduzieren aber dabei den Massenstrom der WP WP [Wärmepumpe] beobachten. Ich würde versuchen in Richtung 1000kg/h zu kommen. Teste mal mit 45% und mit 40%, ob sich die WP WP [Wärmepumpe] da überhaupt noch hinbewegt. |
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Aktuell schaut es so aus:    Prinzipiell ist es gerade im Haus circa 1-1.5 K zu warm in allen Räumen. Dementsprechend soll ich weiterhin die obenstehenden Veränderungen vornehmen? |
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Aktuell läuft die WP WP [Wärmepumpe] seit gestern 14:20 Uhr ununterbrochen im Dauerbetrieb. Massenstrom bei 1231 kg/h.  |
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Das sind ja hervorragende Nachrichten. Ja, die Minimaldrehzahl der UWP würde ich noch auf 45% reduzieren. Du solltest auch noch testen, ob ihr mit einer Maximalen Kompressordrehzahl von 50% auch gut über die Runden kommt, dann dauert das Aufheizen ein bissl länger. Also "Max. Limit Heizen = 50%" einstellen. Wenn es euch zu warm wird, dann die Heizkurve etwas senken. Bei den Pufferparametern würde ich die Hysterese noch erhöhen. Teste mal mit 6K, 7K oder 8K. Damit bleibt die WP WP [Wärmepumpe] dann bei einer Taktabschaltung länger ausgeschaltet. Das musst du selber rausfinden, was hier gut fürs Haus passt. Ideal wäre, wenn man den Pufferfühler bzgl. Höhe noch etwas weiter runterbringen würde. Mittig wie er jetzt ist, nutzt du regelungstechnisch nur den halben Puffer. Aber dein Puffer scheint lt. Foto weiter unten keine Tauchhülse mehr zu haben? Ich habe bei mir auch die Erfahrung gemacht, dass man den Temperatursensor auch gut mit schwerem Aluminium Klebeband direkt außen auf den Tank kleben kann. Lass dich aber nicht täuschen, sobald es ein paar Grad mehr AT AT [Außentemperatur] hat, wird die WP WP [Wärmepumpe] wieder sehr stark zum Takten beginnen. Leider gibt es im Datenblatt der AHPA413 nur so ein gequetschtes Leistungsdiagramm. Wenn du da deine Gebäudekennlinie einzeichnest, siehst du ab wann die WP WP [Wärmepumpe] zum Takten beginnen würde. Hier nur beispielhaft eine Heizgrenze von +15 Grad angenommen und eine Normaußentemperatur von -14 Grad bei 6kW Heizleistung (hier müsstest deine echten Werte verwenden).  Im Beispiel würde man nun sehen, dass die WP WP [Wärmepumpe] erst unter -4°C Außentemperatur in den modulierenden Dauerlauf übergehen kann. Darüber taktet sie immer. Wenn Dein Installateur zumindest so eine einfache Auslegung gemacht hätte, hättest du diese Wärmepumpe sicher nicht bekommen. |
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Wenn es bei 700ltr schon rauscht, passt der Hydraulische Abgleich nicht. Schau dir mal die Drosselungen der einzelnen Kreise am Verteiler an. Frage wegen dem Puffereunstellungen, Hysterese, ist es hier nicht ratsam auf 0 zu gehen? Warum muss ich überhöhen? Hat doch im Regelfall nix mit Spreizung VL VL [Vorlauf]/RL zu tun |
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Die M-TEC Pufferregelung funktioniert etwas anders. In der Regel gibt es nur einen realen Pufferfühler (=Puffertemperatur unten). Ausschalten tut die WP WP [Wärmepumpe] dann, wenn "Puffer unten" die Soll-VL Temperatur erreicht hat. D.h. je nach Fühlerposition ist der Puffer dann mehr oder weniger mit Soll-VL durchgeladen. Dann gibt es noch einen "virtuellen Puffertemperatur oben" Sensor, der für das Einschalten der WP WP [Wärmepumpe] zuständig ist. Dieser viruelle Reglerwert wird einfach gebildet aus "Puffertemperatur unten + Hysterese". D.h. erst wenn der Puffersensor unten real um diese Hysterese gesunken ist, schaltet die WP WP [Wärmepumpe] wieder ein. Ich hoffe das war jetzt irgendwie verständlich? Besser wäre es wenn man zwei separate Fühler hätte aber so spart man sich halt einen ein und es funktioniert auch einigermaßen. Überhöhen würde man mit dem Parameter "Leitungsverlust heizen", wie es vorher bei dieser WP WP [Wärmepumpe] auch eingestellt war.
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Ja super @ RaBo. Verständlich erklärt |
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Den Teil bis zur Heizkurve werde ich umsetzten. Die Heizkurve passe ich erst an, wenn der Außentemperaturfühler an einer korrekten Position sitzt. Die Hysterese im Pufferspeicher werde ich ebenfalls erst mit etwas Zeitverzug anpassen, da ich die Ausschaltdauer erst bewerten kann, wenn die WP WP [Wärmepumpe] sich wieder ausschaltet. Eventuell kann ich den Pufferfühler noch umstecken, da es sein kann, dass auf der Rückseite noch ein Möglichkeit ist. In einer Woche kann ich auf den neunen Fachbetrieb beauftragen. Der wird da ebenfalls mehr zu wissen, hoffe ich. Ich glaube, dein Diagramm stimmt schon sehr gut. Normaußentemperatur ist sogar nur -10.7 Grad C. |
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In den Erfahrungen die ich bisher gemacht habe, stellt einem ein Fachbetrieb die Wärmepumpe immer wieder so um, dass sie wieder so schlecht funktioniert wie es Anfangs war und dann gehen sie oder loggen sich aus der Fernwartung aus 🤯. Daher war mein Rat, dass du die paar Änderungen (vorher/nacher) in einer Tabelle festhältst. Behalte übrigens mal in der Wärmepumpenübersicht den Wert "Istüberhitzung" im Auge. Der war bei deinem letzten Screen schon etwas über Soll. Kann sein dass die WP WP [Wärmepumpe] die Wärme bei höherer Kompressorleistung nicht mehr so gut wegbringt mit dem niedrigen Bedarf von deiner FBH FBH [Fußbodenheizung]. Umso nötiger ist, dass die Kompressorleistung wie zuvor beschrieben nach oben limitiert wird. Wenn es draußen wärmer wird, musst du das noch stärker begrenzen. Spätestens ab +7° AT haut dir das Teil schon 5kW Heizleistung bei 35% Kompressordrehzahl raus. Da fehlt mir der Plan wo du das hinbringen könntest. Da kannst dann eigentlich eh nur mehr mit langen Sperrzeiten (komplette Nachtabschaltung) arbeiten und 3-4 Takte am Tag machen lassen. In deinem Diagramm schauts auf den ersten Blick so aus als hättest du einen recht hohen Temperaturverlust was dein Warmwasser angeht. Da startest du bei 36° und heizt auf 50° rauf. Die Temp fällt dann auch wieder schnell ab. Habt ihr hohen WW WW [Warmwasser] Verbrauch? |
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Zum Warmwasser: Wir haben eine Zirkulationspumpe. Das trägt sicherlich viel dazu bei. Allerdings ist das ein guter Hinweis, denn die Pumpe sollte eigentlich nur von 14 Uhr bis 22 Uhr laufen. Ich muss nicht erwähnen, dass die Rohrisolierung vom Installateur auch Gegenstand der Mängelliste ist?! Eine Tabelle habe ich bereits angelegt. WP hat heute auch schon 2x gestanden. Temperatur liegt um die -4 Grad C. |
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Es gibt auch keinen hydraulischen Abgleich durch den Istallateur. Ich habe es nur eigenständig gemacht. Nur mal dieses Problem betrachtet, was wäre die Lösung? VL hoch und Pumpleistung drosseln? VL runter, Durchfluss erhöhen? Keine Ahnung... :-/ |
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 Ist das hier der Wert, den ich auf 45% reduzieren soll? |
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