Nibe S1255-6 verstellt, seitdem kühl - Seite 3
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Kurve 3 +1. Mehr hab ich da nicht eingestellt. |
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er meinte nicht "verlegt", sondern wohl "verdreckt". Es sollte (zumindest nach NIBE Installationsanleitung) im Sole-Eingangskreis einen Hebel zum Zu- Aufdrehen mit integriertem Sieb geben. Dieses Sieb kann man entfernen und reiningen. siehe z.B. Bilder hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-optimierung-nibe-s1255-6-die-naechste/66072_4 Sollte es sich nicht um ein "mechanisches" Problem handeln, sondern um eine Software-Änderung kannst du diese im "Protokoll" suchen und finden. Dies findest du im Menü 7.9.1 am Gerät selbst (Installateureinstellungen -> Protokolle -> Änderungsprotokoll). Dort steht Datum, ID und Wert. ID entspricht dem Modbus-Register, das geändert wurde und Wert der Wert auf das es umgestellt wurde. Du könntest mal schauen, ob vor deinen ganzen vor kurzem durchgeführten Optimierungs- und Wartungsanpassungen eine Anpassung durchgeführt wurde und ggf. die Zahlen und Werte hier mal posten. |
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Ja danke, ich meinte natürlich verdreckt. War bei uns damals auch die Ursache für zu niedrigen Volumenstrom. |
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Bei dir bauen sich die Gradminuten auf, anscheinend hast du immer noch die Sperre 2 drinnen (zwischen 64 und 90 Hz) und auch die Sperre 1 (90-118 Hz). d.h. du hast die WP WP [Wärmepumpe] auf 64 Hz abgeriegelt, sie bräuchte aber jetzt mehr Leistung, um die GM wieder abzubauen auf deine eingestellten 350, darum kühlt dein Haus jetzt gefühlt aus Also Sperre 2 rausnehmen. Stell das mal um, wie akani und dyarne schon geschrieben haben, bevor du hektisch die anderen Sachen (Heizkurve usw.) verstellst und warte 1-2 Tage. Lass dich nicht von den anderen mit ihren Infos verwirren, die zb. weniger Heizleistung benötigen...jedes Haus ist unterschiedlich. Lass auch den WW WW [Warmwasser] Vorrang mit 180/0 stehen, deine WW WW [Warmwasser] Konfiguration mit den Temperaturen scheint auch noch optimierfähig... Dann poste bitte nochmal die Einstellungen von https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1255-6-verstellt-seitdem-kuehl/84517_1#910727 ...durch die ganzen Infos der anderen User mit ihren Einstellungen wird das hier mühsam zum Nachlesen. Die 2000 Takte in 2 Jahren sollte man dann auch angehen, das kommt mir auch sehr viel vor. |
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Kann dies jemand erklären warum es bei der gleichen WP WP [Wärmepumpe] so drastische Unterschiede im Bereich der Frequenz (75Hz vs. 36 Hz) beim Heizen bzw. beim WW WW [Warmwasser] (106Hz vs. 64Hz) gibt? |
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Weil die eine WP WP [Wärmepumpe] eben mehr Leistung abgeben muß, um die gewünschte Heizleistung (Delta zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] in Abhängigkeit vom Durchfluß) zu erreichen. Bzgl. WW wird die eine mit einer gewissen Leistung konfiguriert sein, die andere wird kein Leistungslimit bei WW WW [Warmwasser] Bereitung haben, darum macht sie das dann mit Vollast (was eher ineffizient ist). |
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Ich meinte damit, dass du uns vielleicht deine Einstellungen für deinen VL VL [Vorlauf] aufzeigst. Min. VL Max.VL usw. Diesen Hebel habe ich leider nicht, habe nur zwei rote Hebel, die man auf- oder zudrehen kann. Zumindest habe ich nichts entlang der Rohre für den VL VL [Vorlauf] oder RL RL [Rücklauf] gesehen. Für Warmwasser gibt es einen separaten Regler. Kann es sein, dass der Ausgleichbehälter für den RL RL [Rücklauf] zu wenig drauf hat? Dann dieser hier, aber keine Ahnung, welche Funktion der hat. Muss ich da meinen HB bei der nächsten Inspektion zusammenstauchen, dass dieser Filter nicht verbaut wurde oder hat NIBE intern sowas? Aber auch, wenn ich das erstmal nicht habe, wundert mich es, dass vor ein paar Tagen noch Durchfluss bei ca. 29L/min war. Bei dir bauen sich die Gradminuten auf, anscheinend hast du immer noch die Sperre 2 drinnen (zwischen 64 und 90 Hz) und auch die Sperre 1 (90-118 Hz). Es wundert mich, weil ich im HTD-Forum gelesen habe, dass man die 2. Sperre reinmachen soll. Habe aber nun die 2. Sperre ausgeschaltet, da ist die Frequenz gleich hoch auf 89 Hz, der Durchfluss, der vorher da war, ist aber gleich (17,4-17,7L/min) geblieben. Kurve habe ich bei 2/2 gelassen. |
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Sehr gut, lass mal 1-2 Tage so laufen, dann pendeln sich die GM wieder auf die eingestellten 350 ein und check _danach_ die Innentemperaturen. |
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Was mich aber noch immer frage, warum man im HTD-Forum die Empfehlung ausspricht, den zweiten Sperrbereich einzuschalten. |
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Vielleicht geht es darum, so wie ich einfach den Verdichter einzubremsen, falls die GM mal in einer kalten Nacht ins Nirvana abhauen. |
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Das kannst du am besten dort nachfragen. bei ihm war Sperre 2 von 64-89 Hz gesetzt und Sperre 1 von 90-118 Hz. d.h. seine WP WP [Wärmepumpe] hat nie mehr als 54 Hz (oder wo die interne Sperre beginnt) geleistet...m.E. komplett unsinnig diese Sperre 2. |
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Nun sind ein paar Tage vergangen und wollte berichten. Die Sperre war wohl ausschlaggebend. Es ist auf jeden Fall um 2-3° höher gegangen und man merkt sofort den Unterschied. Die Einstellung zurzeit: Kurve 3+1 max. 32° bei -10° Volumenstrom bei Heizung bei ca. 18.3L/min bei 55% Pumpe. Bei WW WW [Warmwasser]-Zubereitung um die 5L/min. Ist das in Ordnung? Zurzeit -6° draußen, gestern Nacht - 12°. Frequenz bei 68Hz Spreizung liegt bei ca. 4K. Auch der Vorlauffühler ist immer höher als berechnete Vorlauf. Alles Andere habe ich gelassen. Ich heize das WW WW [Warmwasser] dreimal hoch mit der Einstellung 37°-43°. 5:45-06:30, damit man vormittags etwas warmes Wasser hat 12.00-13.00 für den Tag und 18.30 bis 19.30 für die Dusche Würdet ihr das hier anders machen? Leider habe ich von meiner Frau Gemecker bekommen, dass am Tag das Wasser etwas wärmer sein darf und habe es ertmal so eingestellt. Was ich aber noch nicht verstehe, trotz der Einstellung, ist das WW WW [Warmwasser] um ein paar Grad höher als vorgesehen. Ist das ein normales Verhalten? Die weitere Frage ist ob man noch mehr optimieren könnte, um noch effizienter zu werden und ob ich nun den thermischen Abgleich machen sollte oder einfach lassen und nur noch etwas an den einzelnen Raumtemperaturen drehen. In ein paar Räumen wäre vielleicht noch ein Grad nicht schlecht, in anderen wiederum ist nicht notwendig. Sollte man eher an der Pumpe mehr drehen oder eher die Heizkurve anfassen? Was aber am Wichtigsten ist, dass ich mich für die vergangenen Tipps und auch die zukünftigen bedanken möchte. Ich verstehe die Wärmepumpe jetzt besser und kann besser damit umgehen. |
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Du kannst hier gerne weiter machen. Wie sehen deine Heizkreisverteile aus? Wie viele Kreise und wie sind die längen? Hier kannst du bestimmt noch die ein oder andere Schraube stellen. Vielleicht ist der Zielraum schon leicht begrenzt eben durch einen falschen Abgleich. Wenn du thermisch abgleichen willst, besorg dir ein gutes IR Thermometer und schwarzes Klebeband für die Messstellen der RL RL [Rücklauf]'e |
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