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ad 1) ~10 sekunden 'zurück' knopf im hauptmenu gedrückt halten ad 2) mit so viel infos sind wir auch ahnungslos |
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@brink: Danke!!! ad 2) Da gehts bei mir nicht um Optimierungen oder wieviele m2 ich beheize, sondern um Grundsätzliches, fürchte ich. ich werd mir als erstes den "Einschulungs-Thread" zum hydr. Abgleich von Arne mal zu Herzen nehmen! Dann die Nachtabsenkung um 1 Einheit (ich vermute das sind Kelvin) abschalten. eine erste furchtbare Grafik meines Systems sieht so aus: (die Experten werden sich schrecken ...)  * Ojeeee, in der Nacht hab ich die Tiefenbohrung geheizt. * Warum war da auch RL RL [Rücklauf] höher als VL VL [Vorlauf]? Wegen der Absenkung? * Warum hab ich auch sonst kaum ein Delta zw. VL/RL? mein erstes Fazit: Hydr. Abgleich, Heizkreise AUF statt ZUdrehen, WT-Pumpe begrenzen. Erst dann kann ich mir Gedanken machen, wie oft die WP WP [Wärmepumpe] startet. Ich hoffe da liege ich als Anfänger halbwegs richtig. |
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verdichter war ausgeschaltet quelle wurde nicht betrieben heizungskreis war im umwälzbetrieb |
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Hallo, gibt es eine Möglichkeit die aktuell wieder hohen solaren Erträge zu kompensieren? Z. B. dass die Wärmepumpe automatisch die Heizkurve absenkt. Der Selbstregeleffekt der FBH FBH [Fußbodenheizung] ist zu gering. Habe keine Einzelraumregelung, alle Kreise sind offen . |
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Hallo Leute, habe nun seit Tagen hier die diversen Fäden seitenweise reingesogen... ohne viel Erfolg. Heute mal die KNV Hotline kontaktiert und deren Werte übernommen. Mein Problem ist, dass meine F1155-12 beim Ende nach jeder BW-Bereitung die Gradminuten von 1 Min. auf die andere vom jedwegigen Minus in ein Plus verwandelt. Letzte versuchte Einstellung (nach mehreren im Automodus mit maximalen Pumpengeschwindigkeiten) nach Angaben der KNV Hotline: WT bei Heizbetrieb 60%/65%, bei BW-Betrieb 40%/35%. Leerlauf stand dabei auf 15%, den habe ich nun auf 30% geändert.  Hat wer von euch Spezialisten eine Idee, was ich einstellen muss, damit die WP WP [Wärmepumpe] nach dem BW einfach weiterläuft und nicht durch das raufschnalzen der GM in den Standby geht? Danke! Liebe Grüße |
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PS: Mein externer Vorlauffühler sitzt laut KNV beim Kühlmodul, das mehr als 3m von der WP WP [Wärmepumpe] entfernt ist... direkt auf einem Vorlaufrohr habe ich ihn heute nicht gefunden und ins Kühlmodul gehen einige Kabel mit Verbindung zur WP WP [Wärmepumpe]. Hier noch der selbe Ausschnitt nun mit dem BT25, der klassischer Weise hinaufschnalzt und den GM-Sprung verursacht:  Hatte auch schon probiert, die max. VL-Temp. auf 40° zu erhöhen... da geht er aber auch drüber und der KNV-Techniker meinte, das bringt nichts, weil er immer drüber gehen wird. OK bei 50° ist im Moment bei meiner BW-Taktik (38/46) Schluss, aber das ist mir etwas zu riskant, eine so hohe max. VL-Temparatur einzustellen. Die 2km FBH FBH [Fußbodenheizung] bzw. die Böden darauf würden es im Ernstfall nicht danken. ^^ PS: Nachdem heute früh das selbe Spiel von statten ging, habe ich nun die max. Diff. Vorl.temp. Verdichter auf 25° gestellt. Das sollte bei 29/30° berechneter VL VL [Vorlauf]-Temperatur reichen, wenn das Top bei der BW-Bereitung bei knapp 50° liegt. Bin schon gespannt, ob das was hilft. |
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Endlich... ich kann nach 10 Tagen uplink heute wieder mal beruhigt schlafen. Geschafft! Das erste mal, dass der Verdichter nach der BW-Bereitung weiterläuft. Der Geheimtipp von brink, die max. Diff. Vorl.temp. Verdichter auf 25° zu stellen, war die entscheidende Einstellung. Funkt natürlich aber nur, wenn eine genügend große VL VL [Vorlauf]-Anforderung vorhanden ist und das BW nicht zu hohe Temperaturansprüche stellt. Bei den Standard-Einstellungen von normalem BW mit 50° ergibt das einen VL VL [Vorlauf] von 55°. Damit dürfte der berechnete VL VL [Vorlauf] für die Heizung nach BW also max. 30° haben. Danke für eure Unterstützung. ;) Eigenartig finde ich nur, dass das nicht standardmäßig nicht irgendwie funktioniert oder bei der Inbetriebnahme zumindest eingestellt wird und auf dieses Spezail-Konstrukt auch nicht dezidiert hingewiesen wird. Hoffe, dass ich ein Sonderfall bin, sowie ein Freund bei mir, bei dem das gleiche Spiel abläuft. Schönen Samstag! |
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Tagesziel erreicht (>90% PV) 21,1 kWh Wärme 4,2 kWh Warmwasser 4,4 kWh Strom TAZ: 5,75 TAZ Netzbezug: 71   
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Hab' nun noch ein kleines Problemchen, vlt. kann wer helfen: Meine 1155er hat heute nachmittag um 15 Uhr zu heizen begonnen, obwohl wir 23° Raumtemperatur hatten und die Zieltemperatur von 22,5° schon lange erreicht war. Nachdem die Gradminuten um 13 Uhr schon auf +100 waren, begannen sie kurz darauf zu fallen bis zum Verdichterstart um 15 Uhr bei -350 GM. Den Verursacher BT25 habe ich mittlerweile ausgeforscht. Dachte bisher immer, die normale VL VL [Vorlauf]-Temperatur sei entscheidend, dem ist aber doch nicht so... Der BT25 stand um 12:30 bei 27°, zu dem Zeitpunkt begann die WM-Produktion. Um 13 Uhr hat er meine minimale VL VL [Vorlauf]-Temperatur von 20° unterschritten und seitdem fielen die GM bis -350 und dem Verdichterstart. Mein BT25 ist im Technikraum außerhalb des Hauses, schön schattig und gekühlt im Nordosten. Habe nun als erste Versuchsmaßnahme die min. VL-Temperatur auf 10° reduziert und hoffe, dass diese Einstellung sich auf den BT25 und nicht den 'anderen' VL auswirkt. Ansonsten könnte ich ihn wohl nur dämmen... was auch nur begrenzten Erfolg hat... oder ihn irgendwohin ins Haus unter den Estrich verlegen. Ist aber auch nur schwer denkbar, nachdem wir eingezogen sind und innen alle Fliesen/Bodenbeläge fertig sind. Was sagt ihr dazu, oder hat wer eine Idee. Wirkt sich die Reduktion der min. VL-Temperatur auf 10° wieder anderso (evtl. auch 'nachteilig') aus? Danke!  |
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neubau? wieso hast du einen BT25? |
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Leute folgendes Problem. Soll das so funktioniern? Oder liegt es an der BKA BKA [Betonkernaktivierung] in kombi mit Fbh?... Ich fahre AT AT [Außentemperatur] geführt mit IT Fühler. Ging den ganzen Winter recht gut. Aber wenn ich 22 Grad eingestellt habe, kam das Haus auf 22,5 bis 22,7 ohne zurückregeln und bei 22,5 auf so 23 Grad. Jetz wo mein Haus sehr viel Sonne abkriegt, steigt die Temperatur über 23 Grad an. Trotz dass nur 22 Grad eingestellt sind, gehen die Gms flux auf -400 und die WP WP [Wärmepumpe] läuft und ich hab keine Chance die IT auf da eingestellte Mass zu kriegen. Aas liegt da falsch an den Einstellungen? Mein WAF sagt schon ich soll das Ding deaktiviern aber ich sag die läuft eh scho nur mehr nachts. Aber ihr is zu heiss :(... AT Fühler sitzt im Osten und zeigt unrealistisch hohe Werte an aber das is ganz gut für die Regelung meines Hauses(ev mach ich eine Sonnenschutzhaube darüber). Dadurch regelt bei morgendlicher Energie die WP WP [Wärmepumpe] früher ab :)...    |
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Ja, Neubau mit 50er Ziegel in Horn, 300/200 Greenwater und Kühlaggregat. Keine Ahnung, wieso mir ein BT25 eingebaut wurde... ging ja alles über den Installateur bzw. KNV. |
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Servus Zemec, meine drei Terrassenfenster mit je 4,5m² Fläche sind direkt nach Süd-Westen ausgerichtet. Man kann sagen das ab um 10Uhr bis Abends die Sonne in irgendeiner Form in WoZi und Küche scheint. RT's von 29°C waren durch aus mal drin auch wenn AT AT [Außentemperatur] 5°C und weniger. Ich habe keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], daher ist die Wärmeverteilung nur über die Türen oder FBH FBH [Fußbodenheizung]. MIr erschien aber der Wärmetransport übver die FBH FBH [Fußbodenheizung] auch sehr träge, was ja auch logisch ist. Zu sätzlich habe ich daher im Flur auch den RT RT [Raumtemperatur]-Fühlerl angebracht. Soll-Temp. 21,5°C mit Faktor 0,5. So wird die Heizkurve schön verbogen, wenn die RT RT [Raumtemperatur] im Flur über 21,5°C steigt. Funktioniert sehr gut, der Verdichter regelt jetzt deutlich eher, tiefer und länger nach unten. Sofern die solaren Gewinne ordentlich das EG aufheizen. Kleiner Nachteil, mein Bad im DG mit Nord Ausrichtung bekommt an solchen Tagen zu wenig Energie ab. Die RT RT [Raumtemperatur] sinkt dann gern mal von 23°C aus 22°C, was dann schon mal frisch ist.
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Habe im Dezember und Januar nur nach AT AT [Außentemperatur] den Vorlauf geregelt. Jetzt, mit mehr solaren Einträgen habe ich die Innentemperatur mit F=1 dazu genommen. Wenn noch mehr Sonne kommt, werde ich vermutlich den Innentemperatur-Faktor noch erhöhen. Ich sehe am Uplink, dass diejenigen mit reiner AT AT [Außentemperatur] Regelung jetzt deutlich höhere Raumtemperaturen haben als im Dezember. Unnötig hoch eigentlich. Was meint dyarne dazu? |
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Hi, Der Knackpunkt am BT25 ist, dass die GM beim WW WW [Warmwasser]-Bereiten weiterlaufen. Das ist natürlich nur sinnvoll, wenn er auch was sinnvolles misst. Wenn man das erreicht, ist das eine nette Konfig - genau darum habe ich den BT25. Aktuelles Setup: BT25 Nr 1 sitzt am VL VL [Vorlauf] 1 m hinter der WP WP [Wärmepumpe] sehr gut gedämmt. Kühlt bei WW WW [Warmwasser] trotzdem aus, weil Kaltkeller. BT25 Nr 2 sitzt im Wohnzimmer im Estrich nahe dem VL VL [Vorlauf]. Zum normalen Benutzen ist der zu träge, zumal er nur ca 2/3 des Hubes zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] "sieht". Darum steht Aux X7 bei mir auf externes BW-Ventil und steuert ein Umschaltrelais. Das tut zwei Dinge: Normal ist BT25 Nr 1 aktiv. Sobald WW WW [Warmwasser] gemacht wird, wird auf Nr 2 umgeschaltet. Zusätzlich wird über einen Aux-Eingang die "externe Beeinflussung" aktiviert und damit VL VL [Vorlauf]-Soll um 1K gesenkt, um realistischere Resultate zu bekommen. Letzter Baustein ist ein kleines Zeitschaltglied (Kondensator + MOSFET + Diode + Kleinkram), das dafür sorgt, dass mein Relais erst vier Minuten nach dem Ende der WW WW [Warmwasser]-Bereitung auf normal zurückschaltet. Damit bekommt BT25 Nr 1 zwar den warmen Schwall ab, aber Nr 2 hat die Estrichmasse zur Kompensation. Somit muss ich auch nicht mit Diff-Verdichter dagegen angehen... es ging quasi keinen Anstieg. War ein bissel HW-Basteln, aber dafür weiss meine Energieerfassung nun auch, dass WW WW [Warmwasser] gemacht wird, so dass ich die Zählerstände auseinander rechnen kann. Viele Grüße, Jan |
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Hi Jan, danke für den Tipp. Diese Lösung hatte ich hier schon mal irgendwo gelesen... erscheint mir aber etwas zu aufwendig für mich. Was macht der BT25 denn überhaupt für einen Sinn, wozu braucht man den überhaupt?? (Außer GM weiterzählen, auf das ich notfalls verzichten könnte bevor er nur falsch zählt *gg*) |
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BT25 interessantes Thema: Ich hab wie alpenzell Wand und Deckenheizung im Lehm, bzw noch unverputz! Putz kommt in 2 Wochen. Jetzt würde ich gerne ein oder zwei fühler in die Decken oder Wandheizung legen. Aber WO genau? Nah an einen VL VL [Vorlauf] oder RL RL [Rücklauf], direkt ans Rohr oder mit abstand? Besser an eine Wand oder Decke, eher im Wohnwohlfühlbereichbereich mit enger belegung oder zentraler, raummittig? Es gibt Flächen mit VA20 bis runter VA5 , VL/RL nebeneinander und teils VL VL [Vorlauf]/VL RL RL [Rücklauf]/RL. Auf 2 Etagen 20 Kreise (DG fehlt noch) Sanierung, Holzbalkendecken. Im großen Wohn/Essbereich gibts noch ein Holzofen, der aber vermutlich nur selten betrieben werden wird. Ein Hersteller von LehmDeckenheizung empfiehlt in der Decke nahe dem Rücklauf, das muss aber nicht stimmen. Was macht am meisten Sinn? Putzstärke wird 3cm sein, also nicht so träge wie estrich mit 6cm. gruß micha |
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für andere hydrauliken als direktheizungen... |
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BT25 ist ein externer vl-fühler, muss also den vl sehen, die reaktion der hydraulik auf die verdichterleistung...
im estrich muss er direkt am vl sitzen...
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Servus Becker, finde den ich sehr interessant. Wie steuerst du die WP WP [Wärmepumpe] pv-ertragsabhängig? Und wie misst Studie Verbräuche und kannst sie so darstellen? |
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ich steuer sie selber mit Zeitprogramm die Anzeige ist vom Sunny Portal, die WP WP [Wärmepumpe] ist dort per Raspbery Pi visualisiert siehe: http://hausbau-becker.blogspot.com/2018/09/visualisierung-des-warmepumpen-zahlers.html |
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