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das wird dir nicht helfen. Ist bei jedem Haus anders. Ich fahr im Sommer beim Kühlen fix mit ~45-50% GP1 GP2 habe ich die ersten 2/3 vom Sommer auf dT 5K eingestellt. Im letzten 1/3 ist die Sole-Temp. schon höher, da stelle ich auf 4K oder evtl. sogar 3K dT um. Achtung: GP2 auf Auto und dT Regelung funktioniert nicht immer ganz gut beim Kühlen, weil evtl. fällt die dT-Regelung hier in einen "deadlock" siehe mehr Infos dazu hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443_1 |
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ok, danke für den Hinweis. Mich würde nur interessieren, ob es für das Kühlen den gleichen oder ähnlichen Durchfluß benötigt wie im Heizbetrieb. |
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Besteht eigentlich die Möglichkeit, dass man in den Sommermonaten die WP WP [Wärmepumpe] nur für den Kühlmodus aktiviert hat und den Heiz- und Brauchwasserteil komplett abschaltet? Dann würde man sich den Standbyverbrauch der Ölsumpfheizung ersparen. Hintergrund, wir haben aus der Gasthermensteinzeit noch eine Solaranlage für WW WW [Warmwasser] in Betrieb und benötigen übern Sommer keine Heizung dafür. Für die 2-3 mal, wo´s doch vorkommt, könnte man dann manuell die WP WP [Wärmepumpe] wieder aktivieren. |
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Ich fahre den Durchfluss bei Kühlung und Heizung gleich, warum auch nicht? |
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Eine einfache Möglichkeit, den Verdichter quasi "totzulegen", so dass die Ölheizung nicht mehr läuft, gibt es nicht. Sobald die WP WP [Wärmepumpe] eingesichert ist, läuft auch die Ölheizung. Du kannst der WP WP [Wärmepumpe] sagen, nicht heizen, kein Brauchwasser, das ist der Ölheizung aber wurscht... |
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danke, schade. Bei mir ist das echt fürn Hugo... |
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wenn dir die 25 watt so wichtig sind, kann man das heizband auch per schalter stilllegen. es muss nur sichergestellt sein, daß ein zufälliger verdichterstart sicher verhindert wird. dann frühzeitig wieder einschalten, wenn die heizsaison beginnt. oder per relais übern raspberry mit nodered abschalten, wie @becker es gemacht hat. bei 20C heizraumtemp könnte es aber vermutlich gar nicht zu problemen kommen. becker oder janri hatten da mal bei nibe angefragt. |
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ok, dann ist mir das doch nicht so wichtig... Wäre wieder ein kastl mehr, das mit Sicherheit justament abstürzt, wenn ich grad mal nicht da bin und die Frau dann kalt duschen muß... |
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ich habe heute die WP WP [Wärmepumpe] in den "Bypassmodus" versetzt, d.h. dass die Wärme aus EG und OG in den kühleren Keller verlagert werden soll. Dazu hab ich einerseits die manuelle hydraulische Bypassschaltung von Brink aktiviert und andererseits Heizgrenze auf meine eigene Kurve den Fußpunkt auf -6 verschoben. d.h. die berechnete Vorlauftemperatur ist nach wie vor 20 Grad, die aktuelle drüber und die Gradminuten zählen hoch. Was ist die Ursache dafür?  |
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Das ist definitv ein Bug, wie ich grad rausgefunden habe. Im Automodus (also mit aktiviertem Heiz- und Kühlungmodus) zählt die WP WP [Wärmepumpe] die negative Differenz der berechneten Heizungsvorlauftemperatur zu den Gradminuten dazu. Sobald man in den manuellen Heizbetrieb geht, ist das behoben. Selbst wenn man die Kühlkurve entsprechend anpasst, ändert das nix im Automodus.  |
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servus Martin, der regler tut seine arbeit... du hast alles richtig gemacht. durch die stark raufgesetzte heizgrenze ist die wp im 'potentiellen' heizbetrieb. laut heizkurve ist der aktuelle vl viel höher als der berechnete. daher zählen die °minuten nicht ins minus (bedarf), sondern ins plus (überschuß). das ist die normale logik der energiebilanzregelung die zum seltenen abschalten der modulierenden und zum regelmäßigen abschalten der on/off-wp führt. die °min sind bei +100°min gedeckelt. von dort fallen sie erst wieder wenn der vl unter den vl-berechnet fällt... beim startwert (bsplw -300°min) startet dann der kompressor. also alles richtig bei dir. die °min sollten bei +100°min deckeln, nur die benötigte umwälzpumpe für deine wärmeverschleppung laufen... |
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OMG wie peinlich von mir, ich hab vergessen, dass die relevanten gradminuten fürs heizen ja negativ sind...die letzte heisaison ist schon lange her. Danke dyarne für die Klarstellung. |
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Ich hab mir grad meine (eigene) Heizkurve nochmal angeschaut. Das passt irgendwie nicht zusammen, der berechnete Vorlauf ist ca. 1 ° zu hoch. Gibts da irgendeine Filterzeit von der Aussentemperatur, die für die Berechnung der VL VL [Vorlauf] Temperatur zuschlägt? Ich hab folgende Einstellungen: 20° AT --> 20 ° 10° AT --> 24 ° 0° --> 30 -10° --> 33 -20° --> 36 -30° --> 39 Aktuelle AT AT [Außentemperatur] ist 9,6 °C, berechneter Vorlauf ist 25,5°. Verschiebung der Kurve usw. ist alles auf 0. Habt ihr eine Idee? |
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Wettersteuerung evtl. aktiv? |
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Wettersteuerung aktiv? Dann wäre "gewichtete Außentemperatur" in 3.1.11.36 ausschlaggebend. EDIT: 2 Minuten zu langsam. 😁 |
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Das ist mir auch schon aufgefallen und passt eigentlich nie zusammen. Nach ein paar Beobachtungen hatte ich mal die Vermutung dass für die Heizkurve der Mittelwert aus aktueller und mittlerer (eben je nach Filterzeit) Außentemperatur herangezogen wird. Hab´s dann aber auch nicht weiter verfolgt... |
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Ganz blöde Frage: Hast eh Heizkurve 0 ausgewählt (= die eigene)? |
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Nein, die ist deaktiviert. Ja.     |
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Ich glaub, das Thema hat sich gelöst. Bei mir ist die myuplink Lizenz ausgelaufen gewesen. Ich hab die dann verlängert und seitdem war myuplink sehr langsam und ist in Timeouts gelaufen. Ich hab die Einstellungen jetzt grad direkt an der WP WP [Wärmepumpe] gecheckt und da war die Heizkurve usw. richtig hinterlegt. Was mir dabei aufgefallen ist, dass das Display sehr langsam war Darum hab ich nach dem Motto "reboot tut gut" die WP WP [Wärmepumpe] neu gestartet und seitdem ist das Display gewohnt schnell und die Timeouts auch in myuplink weg.... Und seitdem passt auch die Berechnung der Vorlauftemperatur wieder. Irgendwie scheints, dass die WP WP [Wärmepumpe] mit Sachen beschäftigt war, die anscheinend eine Verzögerung ausgelöst hat. |
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muss leider revidieren. Irgendwas hats im moment mitn myuplink...und auch mit meiner vorlauftemperatur |
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Myuplink spinnt heute schon den ganzen Tag. |
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