Vaillant Heizung - Vorlauf soll viel höher als Vorlauf ist
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Eventuell ein thermischer Kurzschluss im Pufferspeicher? Zu starke Strömung, der kalte Rücklauf vermischt sich mit dem warmen Vorlauf und kühlt ihn ab. Ca 2 Grad Verlust durch den Zwischenwärmetauscher sind noch im Rahmen. Habe bei mir damals ca. 1,5 Grad gemessen, wenn ich mich richtig erinnere. Der Puffer und die Pumpe sind halt unnötig. Hab meine damals wieder ausbauen lassen. Seitdem läuft die Anlage deutlich besser. |
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Ahja, und jetzt seh ichs erst, du hast die 125er im Neubau? Hast du eine riesige Villa mit Anwesen? 👀 Wir haben 170 m2 sanierten Altbau und die 75er ohne Puffer ist schon überdimensioniert. Geh mal in der App auf Status - Arotherm Plus aufklappen und schau wieviele Startzyklen du hast. Würde mich sehr interessieren. |
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Hi @robits , schon mal danke für die Antworten. : Es sind sicher mehr als 2, eher 4-5 wie gesagt. Das einzige wo es nach dem Mischer deutlich wärmer wird, ist wenn ich die Srömung einklemme. Dann kommt aber wohl zu wenig wasser für den Heizkreis zusammen. Wie kann ich den Puffer prüfen? Puffer hats geheißen wegen kühlen im sommer. Und zwecks 125er. Klein ist das haus nicht. Ca 300 qm beheizte fläche (mit Keller) und 40 qm noch für den ausbau gedacht. Bezüglich zyklen: Betriebslaufzeit: 4408 Ein/Aus-Zyklen: 3778 |
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Kann leider nix zum Problem sagen, aber zum Vergleich hat meine aro 55 im sanierten Altbau (124m2): Laufzeit: 7180h Zyklen: 450 in 1,5 jahren (+2000 Zyklen in den ersten 6 Monaten weil sie komplett falsch eingestellt war) Die rennt von Anfang November bis Ende Februar mit maximal 1-3 Zyklen durch, je nach Schönwetter Phasen |
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Also laut Schema was bei dir alles verbaut ist würden für mich 2 Teile bleiben. Die Außeneinheit und die Inneneinheit. Alles andere dahinter kann raus. Unnütze Effizenzkiller die dir echt viel Geld kosten, schon in der Anschaffung und jetzt im Betrieb. Zudem Hast du einen EAWEAW [Energieausweis] zu Hand mit Heizlastabschätzung? Ich denke auch dass die Maschine zu groß ist. Und an den Start/ Laufzeitverhältnis zu sehen. Die läuft wie eine On/Off. Dies wäre wahrscheinlich schon fast behoben wenn Zwischenzauscher, Puffer und gemischter Heizkreis raus fliegen. |
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Hi, nun ists schon verbaut und bezahlt. Puffer ist okay wenn ich am tag mit PV vorheize. Soweit ich weiß schreibt Vaillant auch einen Wärmetauscher vor. Das es ein wnig effizienz kostet ist mir klar, aber es sollte ja nicht so viel sein. wärmebedarf ist mit ca 14.000 kwh angegeben |
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Ist das tatsächlich ein 100l Pufferspeicher? süß^^ Wie lange glaubst du da "vorheizen" zu können bei 100l, ich vermute mal beim ersten Abtauen ist der Puffer bereits wieder ordentlich unten. |
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Ich weiß es nicht. Ich schätze mal ne stunde? immerhin heize ich 10 grad mehr auf...aber ich kann es nicht sagen. |
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Jetzt grantlts den terminator nicht so an Klar lässt sich einiges in der Hydraulik optimieren (mittelfristig), aber der aktuelle Verlust ist doch auch in dem System unerwartet hoch - oder? Martin |
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Puffer raus. Effizienzkiller und praktisch kein Speichervolumen verglichen mit dem Wasser in den Leitungen und noch weit mehr durch Estrich/BKA. Macht maximal seriell eingebunden im RL RL [Rücklauf] Sinn. Hoffentlich gibt es nicht auch noch eine ERR ERR [Einzelraumregelung]? |
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Um nochmal auf meinen Post zurück zu kommen. Ich hab mir damals so kleine LCDs mit Temperaturfühler gekauft, und an den jeweiligen Rohren mit Malerkrepp montiert. Da hat man dann gut die Temperaturunterschiede ablesen können. Am besten vorher alle in eine Reihe legen und schauen, wie groß die Messabweichung untereinander ist. Damit habe ich damals die Pumpe vom Wärmetauscher und vom Puffer halbwegs abgeglichen. https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07TY6HRL4?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title/?tag=showlowestprice-21 |
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Hallo theterminator, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vaillant Heizung - Vorlauf soll viel höher als Vorlauf ist |
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Genau das ist der größte Irrglaube und der 2. Satz kostet dich 25% mehr kwh Stromverbrauch. Zudem durch den kleinen schluck Wasser in dem Püfferchen mit deiner zugießen WP WP [Wärmepumpe] mit ermessen Volumenstrom werden die Temperaturen nur durchmischt. Alle Kreisläufe müssten daher um etwas Beruhigung rein zu bekommen mit gleichen Volumenströmen laufen, WP zur Inneneinheit- Zwischenwärmetauscher zum Puffer und zum Netz. Das ist devinitiv schwieriger umzusetzen, als die Anlage auf vernünftig den Heizungsbauer umbauen zu lassen. Ist eh eine Fehlplanung, Herstellergewaf hin oder her. Planunungsfehler aus Faulheit nenn ich das mal nett ausgedrückt |
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Um das in Zahlen auszudrücken: 10 K Temperaturdifferenz sind bei 100 l Wasser stolze 1,16 kWh. Oder bestenfalls 10 Minuten heizen mit deiner WP WP [Wärmepumpe]. Oder: Ziemlich genau die gleiche Energie, die du speicherst, indem du deinen Estrich um 0,1 K überheizt. Der Puffer macht also von deiner gesamten Speichermasse nur rund 1 % aus. Bei einem angenommenen Durchfluss von 2 m³/h wird dein Puffer übrigens alle 3 Minuten komplett durchgespült. Dass du da nur 5 K verlierst, ist eh schon gut. Die einfachste (billigste) Lösung wäre ein Bypass für den Vorlauf (am Puffer vorbei). Dann steht der Puffer zwar nur noch nutzlos herum, aber wenigstens schadet er nicht mehr. |
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https://de.wikipedia.org/wiki/Versunkene_Kosten Leider hast du unnützes Graffl verkauft und verbaut bekommen, welches dir 1. unnötige Investitionskosten, 2. eine schlechtere Effizienz und 3. frühzeitigen Verschleiß deiner WP WP [Wärmepumpe] beschert. Zumindest 2. und 3. kannst du noch ausbessern, indem du das Zeug rausschmeisst bzw. auf inaktiv setzt (Bypass). Leider hilft es wenig, nach dem Hausbau in dieses Forum zu schauen; vorher wäre weitaus effektiver (und auch billiger). Beispiel: - LWP: Arotherm Plus 125/6 --> überdimensioniert. Und warum überhaupt kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und Solewärmepumpe? Passiv Kühlen wäre damit auch möglich gewesen - Inneneinheit: Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 --> nicht notwendig bei WP WP [Wärmepumpe] inkl. WW Speicher - Wärmetauscher: Vaillant VWZ MWT --> wozu???? - Pufferspeicher: VP RW 100/3 --> so notwendig wie ein Kropf - Pumpe für Gebäudeheizkreis: Biral Compax 125/6 180 RED --> nicht notwendig, wenn kein Puffer - Steuerung: Vaillant VRC 720 --> nicht notwendig, da jede vernünftige WP WP [Wärmepumpe] AT AT [Außentemperatur]-gesteuerte Regelung implementiert haben sollte Ich kann es jetzt nicht beziffern, was dir der Spaß gekostet hat, aber der Insti hat zumindest gut an dir verdient. Und das ist jetzt keine Kritik an dir, sondern natürlich an die "Profis" der Branche... 😈 |
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Danke, die hab ich mir bestellt. Dann kann ich schauen worans liegt. |
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Also von dem Thread hat der TE jetzt mal garnix! ich versteh die Frustration des Forums, weil die die selben Fehler immer wieder passieren. Aber das ist ja keine Lösung für Ihn. Ihr werft da für den TE erstmal nur mit Behauptungen umher: Lles zu groß, alles zu falsch... aber warum...? Womit soll er denn da ggü einem Handwerker argumentieren? Das Forum hat gesagt, dass...??? Ich bin auch fachlich nicht so versiert, und kann's deshalb besser erklären, aber die Leute sind ja da die es können. @theterminator: das mit dem Puffer als Zwischenspeicher ist tatsächlich mist. Die Begründung: Beton 2300kJ/m3/°C- 21m3 Estrich = 48300kJ Wasser 4183kJ/m3/C° - 100L Wasser = 420kJ Also was soll da eben gepuffert werden!? Hoffentlich richtig gerechnet... Ich hab gehört, dass die Hersteller Angst haben dass eine ERR ERR [Einzelraumregelung] zumacht und die WP WP [Wärmepumpe] gegen eine Mauer fährt und dann die Wärme nicht aus dem Verdichter bekommt. Wär natürlich ungünstig wenn man so ein Schema empfiehlt... Was er zur Kühlung bringen soll versteh ich nicht. Bzgl. Dimensionierung der WP WP [Wärmepumpe] müssten wir deinen EAWEAW [Energieausweis] kennen |
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Hi zusammen, danke für eurer Bemühungen und auch anliegen. Ich verstehe dass ihr meint das ist alles Pfusch und hätte so nicht installiert werden sollen, jedoch bin ich nicht vom Fach. Ich muss hier auch vertrauen...genau so wie ich dem Statiker beim Daschstuhl vertrauen musste. Aber gut. Warum ist es so installiert: - Wärmetauscher wegen Frostschutz. Wenn der Strom weg ist, kann die Heizung keinen Schaden nehmen. Bei uns ists im Winter schon kalt. - Hydraulikeinheit: Dort ist die gesamtsteuerung der Heizung drinnen, ich denke die ist notwendig. - Steuerung: Die finde ich eigentlich super. Ich kann direkt die Temperatur einstellen. - Puffer: Ja darüber kann man diskutieren. Ich habe ihn zumindest nicht bezahlen müssen. Er war im Urpsungsangebot nicht enthalten und wurde wie gesagt wegen Kühlung als notwendig empfunden. Aber zu meinem Problem: Ich kann mit dem Installateur sprechen ob wir den überbrücken können. Ich weiß nicht wie das Systemschema dann angepasst werden muss. Aber: Warum ist der Vorlauf ZUM Puffer schon merkbar kühler. Ist hier tatsächlich der Puffer auch schuld? Ich weiß nicht wie der genau funktioniert im inneren, aber kann gut sein. 2 Infos noch: - Einzelraumsteuerung habe ich nicht -> nur Standard Heizkreisverteiler für FBH FBH [Fußbodenheizung] - Laut Energieausweis einen Heiwrärmebedarf von rund 14.000 kwh |
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1.er Wärmeverlust durch übertragen Differenz entsteht im Zwischenwärmetauscher, wahrscheinlich ist nach draußen noch Frostschutz drin sonst macht der keinen Sinn. 2.er ist der Puffer durch die verschiedenen Ströme und durch den hohen Volumenstrom der WP WP [Wärmepumpe] stellt sich im Puffer nur eine Mischtemperatur ein ( RL/VL). Das alles führt zu der tatsächlichen Temperatur die dir im Heizkreis fehlen. Du bist schon hier gezwungen überhöhte Temperaturen zu produzieren wegen der ganzen verluste |
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Ja die Hydraulikeinheit brauchst du für Steuerung und Umschaltung Warmwasser und Heizung. Den Zwischenwärmetauscher niemals. Denn wenn die Außeneinheut ausfällt, springt der E Heizstab an und hält die Anlage am Leben. Und wenn es mal zu so langem Dtromausfall kommt dass dir die Außeneinheit aufgefriert hast du ganz andere Probleme. Absperrer mit Entleerung rein um die Außeneinheit bei defekt leer zu lassen, davor im Inneren noch einen Kurzschluss der Absperrbar ist. Fertig ist die Geschichte. Puffer und Mischerkreis wurde oben ja schon geschrieben |
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Ja, im Außenheizkreis ist Frostschutz drinnen...eben für den Fall das kein Strom ist bzw. irgendetwas ausfällt und die Gefahr von Frost droht. Soweit ich weiß (zumindest hat das der Installateur gemeint) gibt Vaillant das so vor und ansonsten hat man auch keine Garantie etc. ALso ich weiß nicht ob wir das so einfach machen können...aber. ICh rede mal mit dem Installateur. So ist das einfach nicht akzeptabel. 5 Grad unterschied sind wie gesagt ein Effizienzkiller. Vl arbeite ich mich Stufenweise ran. Zuerst mal den Bybass vom Puffer. Wenn der Mischer 1 bis maximal 2 grad verschlingt wäre das noch okay, ansonsten schaue ich mir das auch noch an. |
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Den stellst du einfach fix auf Durchzug. Problem gelöst. |
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