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Richtig, das ist sehr sinnvoll und empfiehlt sich bei jeder WP WP [Wärmepumpe], vor allem dann, wenn der Speicher so gedämmt ist, dass er problemlos durchhält. Ich sperre tatsächlich sogar von 11:30-16:30, da bei unserem Speicher (ungedämmt eingehaust und die Einhausung mit Mineralwolle gefüllt) ein WW WW [Warmwasser]-Lauf alle 2 Tage ausreicht, es sei denn, jemand nimmt ein Vollbad (dann reicht einmal täglich). |
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So, Spreizung liegt bei 14,9l/min sind 3,7 k, also eher noch weniger Pumpenleistung? Passt das dann überhaupt noch, wenn es nicht mehr so kalt ist? Ich hab auch das Gefühl, dass es wärmer wird (allerdings knallt auch die Sonne rein). Alles schwer zu sagen. Kurve 2/+2 scheint so bei -15 grad zu viel zu sein, aber ich warte mal ab. Irgendwie ist es schwer die passende Kurve zu finden |
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Das ist eine sehr gute Frage... die kann man nur durch Ausprobieren testen. In jedem Fall sorgt ein höherer Volumenstrom und damit weniger Spreizung bei Minimalleistung für weniger Takte, was ja auch nicht verkehrt ist. Ich ziehe das bei mir mit dem Innentemperatureinfluss ein wenig zurecht, aber das setzt eine sehr stabile Innentemperaturmessung voraus (bei mir: in der Abluftsammelleitung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]). Zudem fahre ich zweistufig: In der Übergangszeit WT-Pumpe auf 40%, wenn es dann kälter wird, 49%. Aktuell mache ich das manuell, aber irgendwann wird das auch automatisiert. Das große Problem der an sich sehr schönen Nibe-Regelung für Niedrigsttemperaturheizungen ist die grobe Einstellbarkeit der Heizkurve. Man kann halt nur in 1K-Schritten variieren, was deutlich zu grob ist. Ich würde mir da 0,1-K-Schritte wünschen. |
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Theoretisch besteht ja auch die Möglichkeit über die Strömungseinstellungen eine andere Auto Pumpenregelung zu erreichen, wenn ich das richtig verstehe? Aktuell habe ich dort -20° und FBH FBH [Fußbodenheizung], was dann wohl Spreizung 7K bei -20 AT AT [Außentemperatur] bedeutet. Stelle ich dies z.B. auf 5, dann sollte die Spreizung doch nicht mehr schon so früh auf 5-6 durch niedrige Pumpenleistung gebracht werden. Aber bei welchem Wert startet die Spreizung hier? Immer bei 4? Wenn ja auch bei +10° AT? Habt ihr damit auch schon experimentiert? übrigens hatte ich jetzt bei -20 AT AT [Außentemperatur] das erste mal den Fall, dass der Warmwasserspeicher zum Abtauen benutzt wurde. Der hat mir der Tank der VVM von 42 auf 36 runter gezogen. |
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Ich hab schon mal die NAT von Anfangs -14 auf -25°C gestellt gehabt und auch schon untere dem Punkt eigene Einstellungen dT bei NAT auf 4K eingestellt... Irgendwie hat sich bei mir aver nichts verändert. Keine Ahnung was die Einstellunegn bringen sollen |
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Ich denke, dass diese Einstellung sich auf die WT Pumpe und Leistung auswirkt. Denn als ich noch auf Auto stand, hat die Regelung versucht bei -10 AT AT [Außentemperatur] 5k Spreizung zu halten, bei -15 dann ca 6K und bei -20 dann 7K. Dass führte dann zu der geringen Drehzahl von 20 und 8,2l/min Volumenstrom. |
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Okai hatte natürlich nie mehr als -5°C wo ich mit dieser Einstellung gespielt hatte aber ich habe die NAT ja um mehr als 10 Grad weiter ins Minus getan (in der Hoffnung due Spreizung werde geringer) aber konnte nichts feststellen. Dies alles bei Auto Verdichter und Auto WT. Aber du kannst es gern mal versuchen würde mich interessieren ob es bei dir was bringt |
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Ich hab hier im Forum mal gelesen, dass diese Einstellung zusammen mit dem Heizungsstart eine Art sekundeäre Heizkurve ist, ab der sich die Spreizung orientiert . Finde es aber gerade nicht wieder. Sag mal, moduliert er trotz der manuellen Verdichterkurve auch hoch, wenn nötig? Oder hält er sich strickt an die Kurve? |
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Sorry das ich jetzt erst zurück schreibe!Habe bei 75 Prozent 17,2 Liter ca durchfluss !Habe die Heizkurve jetzt auf 4 minus 1 gestellt[Heizkurve 4 war zu viel ) !Und die Drehzahl der Pumpe auf 60 Pronzent fix eingestellt !Und im gleichen Zug bei den Tacos den exakt gleichen durchfluss wider eingestellt !Soweit so gut! Jetzt ist komischerweise das Bad zu kalt !Aktuell haben wir -4 Grad Außentemperatur!In allen Räumen passt die Temperatur!Bei 60 Prozent fix habe ich 15 Liter durchflussmenge!Bin echt schon ratlos was ich machen soll ,kann ja nicht sein das man die Heizkurve rauf und runter schieben muss !Wie kann ich das verbessern !Kann man da mit der Punktverschiebung etwas nachhelfen oder habe ich einen Denkfehler irgendwo oder was falsch eingestellt?Würde mich über jeden Tipp und Rat freuen und danke schon mal im voraus 😀 |
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Der Automodus ist sehr komplex und versucht, sich irgendwie anzupassen. Wie genau er das tut, ist wenig dokumentiert. Für die entsprechenden Forschungen bezüglich der F1155 gibt es einen eigenen langen Thread, der zwar jede Menge Indizien, aber keine belastbaren Erkenntnisse gebracht hat. Von daher glaube ich, dass du mit der festen Einstellung deutlich besser fahren wirst (es sei denn, du willst extrem viel Zeit in den "Forschungsarbeiten" versenken). Ich bin momentan der Meinung, dass es sinnvoller ist, eine Variable weniger im Spiel zu haben. Bei einer modulierenden WP WP [Wärmepumpe] mit einer modulierenden WT-Pumpe gibt es viel Spielraum, um bestimmte Ziele zu erreichen. Beispielsweise kann man die gleiche Heizleistung mit mehr VL VL [Vorlauf], weniger WT und damit mehr Spreizung erreichen. Alternativ geht aber auch weniger VL VL [Vorlauf], mehr WT und damit weniger Spreizung. Dazu kommt noch die Tatsache, dass die Kompressorfrequenz an der GM-Regelung hängt und die wieder an Heizkurve und VL VL [Vorlauf]. Nehmen wir mal an, wir haben VL_soll == VL_ist. Jetzt reduziert die Regelung die WT-Drehzahl. Konsequenz ist, dass der VL VL [Vorlauf] steigt. Also nimmt die Regelung die Kompressorfrequenz zurück, damit der VL VL [Vorlauf] nicht überschiesst. Also haben wir weniger Heizleistung, obwohl der Bedarf (der ja laut Heizkurve an der AT AT [Außentemperatur] hängt) der gleiche ist. Noch wilder wird es, wenn wir an die Ränder des Modulationsbereiches kommen, vor allem an den unteren. Dann führt die reduzierte WT-Drehzahl zum Überschiessen des VL VL [Vorlauf] und damit zum Ansteigen der GM und dann zum Abschalten des Kompressors. All das trägt dazu bei, dass die Dinger mit fester WT-Drehzahl deutlich besser, stabiler, länger (mein aktueller Takt läuft seit über 8 Wochen) und vorhersagbarer laufen. |
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Also mit Heizkurve 4 minus 1 passen nun alle Temperaturen bis auf das Bad richtig? Du schreibst du hättest an den Taccos wieder die gleichen Einstellungen richtig? Hast du denn irgendein Kreis komplett offen? Also den Tacco nicht gedrosselt? Der schlechteste Raum im Haus sollte nicht gedrosselt sein am Tacco nur die Räume welche zu warm werden. Das Bad ist halt fast immer das Problemkind. Zu wenig Heizfläche verlegt für den Wärmebedarf (meist will man im Bad noch wärmer haben als überall sonst). Da nützt auch eine Punktverschiebung nichts da gibt es folgende Möglichkeiten: 1. Dem Badkreis mehr Druchfluss geben (Tacco mehr öffnen) - Achtung kein hydraulischer Kurzschluss machen also nicht einfach unendlich viel Druchfluss geben. Mehr Druchfluss ergibt ergo mehr Heizleistung für den Raum. 2. Du kannst auch die Heizkurve erhöhen bis das Bad genug warm wird aber dann musst du ja alle anderen Räume den Durchluss drosseln dass sie nicht zu warm werden. Dann fährt deine WP WP [Wärmepumpe] aber höhere Leistungen nur um das Bad genug zu erwärmen und die anderen Räume eigentlich zu überversorgen. 3. Heizlüfter oder Infrarotheizung im Bad installieren damit diese wenn benötigt wird schnell erwärmt werden kann auf Wohlfühltemperatur. Gibt auch Lösungen mit Bewegunssensoren die sich einschalten sobald jemand ins Bad kommt. |
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Hallo habe eine kurze Frage zwischendurch😂 Bin weiterhin am optimieren (F2040-6) und habe nun festgestellt, dass mir zwei verschiedene Volumenströme angezeigt werden... Eine Messung kommt vom BF1 und die andere kommt anscheinend von keinem Geber... Wert errechnet? Die Werte unterscheiden sich um ca 2l/min. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Gibt es eigentlich so einen Thread auch zur F2040? |
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Heizkreis ist nur im Bad komplett offen, und die Wandheizung 0,5 Liter weil nur ein sehr kurzer Kreis ist!Im Bad müsste doch mehr drin sein mit!Es ist alles schon recht viel gedrosselt !(0,75 bis 0,5 Liter!)Deswegen bin ich ja mit der heizkurve runter!Unter 0,5 Liter drosseln hätte ja auch nicht so viel Sinn, oder liege ich da falsch?Wenn ich die Heizkurve 3 Plus zwei nehme hat das eigentlich die gleiche Wirkung als bei 4 minus 1 oder verhält sich da etwas anderes ?Im Bad könnte ich nur mehr aufmachen ,wenn man die umwälzpumpe wider ein paar Prozent anhebe |
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Evtl kannst du die Wandheizung noch mehr öffnen, wie ist den die Spreizung VL VL [Vorlauf] zu RL RL [Rücklauf] bei diesem Kreis? Man darf kürzere Kreise schn auch mehr aufmachen einfach nicht zu stark damit nicht ein hydraulischer Kurzschluss entsteht. Die verschiedenen Heizkurven kannst du beim SMO-40 ja direkt anschauen bei welchen Temps welche VL VL [Vorlauf] Temp errechnet wird. 3+3 und 4-1 ist sichr nicht gleich da 3 und 4 ja andere Steigungen haben über den ganzen Bereich. +3 oder -1 bestimmt dann die Parallelverschiebung. Wenn du die Pumpe höher stellst werden aber die anderen Räume auch wärmer. |
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Die Frage ist ab wann ein hydraulischer Kurzschluss entsteht!Ja aber kann man ja eindrosseln bei den anderen Räumen !Meine Standby Drehzahl ist bei 30 Prozent, habe diese jetzt auf 60 Prozent da im Og sonst kein durchfluss ist !Jetzt scheint ja die Sonne Tagsüber und die Heizung läuft fast gar nicht,vl überträgt man die Wärme Jetzt in den anderen Räumen bzw Bad und kühlt nicht so aus ? |
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@Stef89 mein Verdichter geht trotz der manuellen Verdichterkurve bei 1° C AT AT [Außentemperatur] nicht wirklich unter 44Hz |
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Richtig, das wurde ein in diesem Thread schon festgestellt udn man weiss nicht genau warum das so ist, evtl. hatt Nibe noch eine übergeordnete Min. Frequenz bei jeder Temperatur die (aus welchem Grund auch immer) nicht unterschritten wird. Bei mir geht der Verdichter erst ca. bei 7/8°C Aussentemp auf die 25Hz runter obwohl Verdicherfrequenz bei mir bei -30/0 ist, also eigentlich bei 0°C die Min. Frequenz von 25Hz sein sollte. Trotzdem läuft sie länger, da die Automatische Verdichterkurve sogar noch höher geht. |
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Stromverschwendung! Da wird Durchfluss sein, auch wenn du das an den Volumenstromanzeigen nicht mehr siehst, weil sie bei kleinen Volumenströmen nicht mehr gut funktionieren. Standby ist zum Wärmeverteilen (da reicht aber auch wenig Volumenstrom) und dazu, dass die WP WP [Wärmepumpe] mitbekommt, was im Haus temperaturtechnisch passiert. Ich würde das auf ca. 5 l/min stellen und fertig. Alles andere braucht nur Strom und hat fast keinen Nutzen. Die Bad WH WH [Wandheizung] würde ich einfach mal höher drehen. Damit schüttest du zwar ein wenig warmes Wasser in den Rücklauf ("Kurzschluss"), aber solange das im Verhältnis zu den anderen Kreisen nicht zuviel ist, ist das immer noch sinnvoller als das Hochdrehen der ganzen Heizkurve. Der Kreis hat damit weniger Spreizung und somit eine höhere Mitteltemperatur, was direkt die Wand wärmer macht und die abgegebene Leistung erhöht. Problematisch sind solche kurzen Kreise, wenn das dazu führt, dass die anderen gar nichts mehr bekommen und kalt bleiben, weil das Wasser die "Abkürzung" nimmt. Davon bist du aber weit entfernt. Heizkurven darfst du nicht an einem Punkt betrachten. Da bekommst du mit entsprechenden Offset Kurven beliebiger Steigung dazu, sich bei der aktuellen Temperatur zu treffen. Heizkurven sind immer durch zwei Punkte definiert und werden über Steigung (Steilheit der Kurve) und Offset (Anhebung/Absenkung als Ganzes) bestimmt. |
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Danke für die Antwort! Nochmal zu Standby-drehzahl,glaube nicht das die 30 Prozent reichen bei mir!Da der ganze Keller auch beheizt wird !Und bis zum Og ein sehr langer Weg ist !Habe ja auf 60 Prozent Standby gestellt und am Abend war auch schon ein bisschen wärmer im Bad ??!!!Und die Sonne 🌞 scheint nur in der früh mal ins Bad und kurz vor Mittag ist die weg,deswegen dachte ich mir ,das die Wärme mit der höheren Drehzahl dan besser verteilt wird oder liege ich da falsch? |
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Die Standbydrehzahl ist doch nur dafür da, dass bemerkt wird, wann dein Estrich abkühlt und nachgeheizt werden muss. Das auf 60% stellen ist wirklich Energieverschwendung. In der Zeit heizt du ja nicht. |
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Jein, es werden damit auch die solaren Erträge von einem in die anderen Räume transportiert wenn nichz geheizt wird. Ist zwar nicht viel aber trotzdem. |
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