Die FAQ-Liste (Fragen und Antworten)

Derzeit schwer angesagt, der "Gerd Bremer Map", mit DC Ladern und ad hoc Zahlung unter 50 ct/kWh.

In Österreich sind auch ein paar dabei. Ich hab Gerd heute die Daten vom Ladepark am Flughafen Wien Schwechat geschickt und er hat ihn schon eingearbeitet

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1L-gatZq7W4lZzdrfLLAK3AVUoc8lKNo&femb=1&ll=50.36612061088387%2C10.516423750000037&z=5

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brtl schrieb: Bzw. welche würdest du für einen 4P-Haushalt empfehlen? :)

 

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ichbauauch schrieb: Hat eine Überdimensionierung vielleicht den Vorteil, dass man weniger oft Salz nachfüllen muss? Oder spielt das keine Rolle?

Ich hab die Größe meines Enthärters selbst berechnet, und siehe da, wie bei der WP WP [Wärmepumpe] hätte mein Insti den Enthärter maßlos überdimensioniert. 🙈

Man muss zwei Dinge wissen: Von wieviel °dH auf wieviel °dH will man enthärten, und wieviel l Wasser wird das betreffen. Die Härte des Rohwassers steht auf der Homepage des Wasserversorgers, bei mir 14°dH. Ich will auf 3°dH enthärten*), also sind das 11°dH Enthärterleistung.
Dank Verbrauchsmonitoring wusste ich, dass wir im Schnitt pro Tag ca. 500 l Wasser benötigen, wovon aber normalerweise 240 l von der Zisterne kommen (WC und WaMa), bleiben 260 l zum Enthärten. (Bei Zisternenausfall kommt direkt das harte Wasser in WC und WaMa, aber das kommt nur sehr selten vor und ist mir egal.)

Wenn man dann noch weiß, dass spätestens alle 5-7 Tage ca. eine Zwangsregeneration aufgrund Hygiene ausgelöst wird, dann weiß ich meine maximale Kapazitätsangabe, die der Enthärter im Normalfall benötigt:

11°dH * 260 l * 5 Tage = 14300 l = 14,3 m³. Also wurde es bei mir eine WTS mit 20 m³ und Fleck Steuerventil um 900€ (Firma gibt's nicht mehr 🙈), welche ich allerdings auf Sparbesalzung mit 16 m³ Kapazität betreibe.

Und tatsächlich enthärtet diese alle 4-5 Tage in der Nacht um 2:00 für 15 Minuten nur, deswegen benötige ich auch kein Doppelsystem wegen diesem kurzen "Ausfalls"zeitraum. Und Salz benötige ich nur 2 Säcke / Jahr.

Ein 100m³ Monster wie oben verlinkt hätte mir alle 7 Tage aufgrund der Zwangsregeneration 80m³ ungenutzte Regenerationsleistung in den Kanal gespült, also eine unglaubliche Wasser- und Salzverschwendung!

*) Bei der gewünschten Enthärterleistung gibt es noch die Natrium Randbedingung: pro °dH kommen 8 mg Natrium beim Enthärten dazu, also bei 11°dH wie bei mir sind das 88 mg zusätzliches Natrium im Wasser. Zusammen mit dem schon vorhandenen Natrium soll das 200 mg aus gesundheitlichen Gründen nicht überschreiten. Wäre bei mir trotzdem ziemlich egal, da ich eine extra Naturwasserleitung zur Trinkstation in der Küche beim Hausbau gelegt habe, denn zum Trinken u.v.a. Sprudeln finde ich das harte Wasser viel besser. 😉 Ohne diese extra Leitung wäre ich nicht auf 3°dH runtergegangen...

Vorsatz für 2025: Neuen Installateur suchen!

Hier hast du meinen Faden für die Berechnung der korrekten Heizlast
https://www.energiesparhaus.at/forum-heizlastberechnung-nach-hottinger/81091

Wenn dein HWB von 12.500 kWh stimmt, dann bist du jedenfalls gut in der 6 kW Liga daheim. Keine Ahnung, was dein "Fachbetrieb" da aufführt.

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Nick77w schrieb: modulierend 5-16kW

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modulierend BWC301.C16,

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SWM 3-13

Unglaublich.

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Tiefenbohrung:
laut technischem Bericht 3x90m

Na klar, wenn man Schwachsinn A als Grundlage nimmt, dann kommt Schwachsinn B heraus. Wenn die Geologie passt, kann es sein, dass du mit einer einzelnen Bohrung mit ~130 m auskommst.

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MissT schrieb: Übrigens, falls das andere so wie ich auch noch kennen bzw. gekannt haben:
https://pegelalarm.at/de/country.php?country=AT

bin auch erst heute drauf gekommen wie genial die seite von

https://www.hora.gv.at/#/

ist.

man kann dort auf 3d ansichte gehen und sieht echt jeder erhebung. oft is ein grundstück etwas angeschüttet und dadurch "safe" im vergleich zum nachbarn.
natürlich nur für oberflächenwasser aus flüssen....

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leitwolf schrieb: Formel

Besten Dank!



Wer sich Zeit sparen will, hier die Formel fürs Excel.

=10^5*18,016/8314,3*B2/100*6,1078*10^((7,5*B1)/(237,3+B1))/(B1+273,15)

Bin für SAT! Leider gibt es so viele Vorurteile und Unwissenheit, obwohl SAT-TV das bessere System ist.

1. Man hat auch On-Demand-TV mit Mediathek pro Sender! Jeder-Smart-TV ist mit WLAN verbunden, der Sender schickt über SAT die Signale mit, wonach der Smart-TV auch die Mediatheken pro Kanal einblenden kann. Von dort startet man den Stream über das Internet zum Sender. Es ist einheitliches Look&Feel. Z.B. wenn ich auf ZDF schalte wird mir oft angeboten: "Sendung von vorne beginnen?, blaue Taste drücken". 

2. Man hat keine Zusatzbox, die der Betreiber alle paar Jahre nach Belieben austauscht, sondern selbst die Hardware im Griff. Nur eine Fernbedienung, keine zusätzlichen StandBy-Fresser. Jeder TV des letzten Jahrzehnts hat den SAT-Receiver (DVB-S2) integriert, nur die allerbilligsten Einsteiger-Geräte haben keinen Triple-Tuner.

3. Investkosten sind überschaubar (zB mit DUR-Line hat man super P/L-Verhältnis), sofern man einen Masten hat, der mit Fangstange in Blitzschutz oder mit Potentialausgleich verbunden ist. Eine Anlage für mehrere TV's kostet weniger als 500 EUR.

4. Wer wirklich alle Features der Streaming-Anbieter (8 Tage rückwärts schauen usw.) haben will, kann auch spezielle High-End-Receiver kaufen, welche die Lieblings-Serien aufzeichnen und das mitanbieten. Man kann die Werbung dann auch wirklich überspringen und vorspulen, man ist Herr über die eigenen Aufzeichnungen!

5. Keine Gebühren, auch wenn das immer falsch erzählt wird. Man zahlt nichts und hat alle öffentlich rechtlichen Sender in FullHD/UHD. Lediglich Pro7-SAT1-RTL-Gruppe sendet in SD unverschlüsselt, da kann man per HD+-Aufpreis auch FullHD/UHD bekommen, wenn wer die Simpsons oder den sich weichzeichnen lassenden Bohlen in UHD sehen will :). Jedoch muss man pro ORF-Karte + Modul ca. 80 EUR Einmalkosten für die ersten fünf Jahre zahlen und dann pro 5 Jahre Verlängerung 20 EUR. Mit der Karte werden auch die privaten österreichischen Sender neben dem ORF entschlüsselt (ATV,ATV2, Puls4,...). Wichtig ist, dass man sich die ORF-Karten/Module nicht über Zwischen-Händler (die findet man zuerst im Netz über das Thema) wie HD Austria oder SimplyTV kauft, sondern direkt vom ORF bestellt über http://digital.orf.at . Nur damit ist die ORF/Free-TV-Entschlüsselung völlig entkoppelt von Zusatz-Abos.

6. Höchste Programmvielfalt. Inzwischen sind die österreichischen Kartoffel-Sender mit dabei, zB Linzer LT1, KroneTV, R9 usw. gibt es auch auf SAT und nicht nur im Kabelfernsehen. Unabhängigkeit von dem, was der Kabelbetreiber einspeist (alle begrenzen das Digital-TV bei UHD wegen erweitereter Frequenz-Nutzung bei DOCSIS).

7. Und jetzt komme ich zu den größten Nachteilen der Streaming-Boxen von 3, A1, Magenta, Simply und Co: Nur bei SAT hat man sofort den TV verfügbar und Umschaltzeiten <1 Sekunde, dank eigener Hardware auch ohne Dark-Patterns am Start-Bildschirm.

Sonstige Anmerkungen/Ideen:
Der größte Nachteil von SAT ist die hässliche Schüssel. Nur bei Neubau-Planung hat man die beste Chance, diese am wenigsten einsehbaren Bereich zu montieren. 80cm Durchmesser reichen absolut für den deutschsprachigen Bereich (Astra), in Österreich haben wir hierfür bestes Empfangsgebiet inkl. Schlechtwetter-Reserven. Bei unseren Breitengraden steht die Antenne auch so steil, dass sich nicht Schnee ablegt. Da meine LNB's schon über 20 Jahre alt sind, ist die Antenne praktisch wartungsfrei. Was ich damit sagen will: Entgegen aller anderen Empfehlungen soll die Antenne aufs Dach bzw. dorthin, wo sie am besten versteckt ist.

Im Übrigen würde ich die klassische Verteilung (sternförmig Leerrohre von einem Verteilpunkt zu allen TV-Dosen und zur Antenne) machen. Das oft als moderner angegebene Unicable-System ist Bus-Förmig. Mit diesen Leer-Rohren hat man nichts mehr angefangen, wenn irgendwann die SAT-Technik obsolet wird. Aber eine sternförmige Verrohrung kann man super für Netzwerkleitungen verwenden (also in 20 Jahren SAT-Dosen und Koaxial-Kabeln raus, NW-Leitungen und NW-Dosen rein). Wenn man den zentralen SAT-Verteilpunkt dort setzt, wo man auch jetzt schon seine Netzwerk-Verteilung macht, ist man bestens vorbereitet. Man könnte aber jetzt auch beides in einem 25er-Schlauch einziehen, es gibt auch Kombi-Dosen für SAT/RJ45.

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streicher schrieb:

──────..
lewurm schrieb:

Irgendwo wurde hier schon gepostet wie man das schön in sein Home Assistant rein bekommt, sieht dann so aus:
───────────────

Ich hätte es eh gerne im HomeAssistant, nur leider bin ich da neu und kenne mich viel zu wenig aus. Da wäre eine Step-by-Step Anleitung voll super. Vielleicht hat ja jemand eine?

https://github.com/mampfes/ha_epex_spot

Les dir das mal durch. Wenn du Hilfe brauchst melde dich.

Hier mal mein Grafana Dashboard: Für alle die es interessiert.

Text kopieren, in ein *.JSON file einfügen und als solches abspeichern. Dann in Grafana importieren und schon solltet ihr eine Bastelkopie meines Dashboards haben

edit: Ach herrje, leider ist der Code zu lange. Bei Interesse bitte einfach PN an mich ich schicks dann per Mail...

Link: https://www.energiesparhaus.at/download/grafana.json

LG

Danke für den Input, ja scheint wohl so leider.

Ich hab folgende Nachricht von Strasser bekommen, vielleicht hilft es mal jemandem:

"Um den Verschmutzungen auf Ihrer Steinplatte Herr zu werden, kann ich Ihnen R155 Grundreiniger und R191 Keramikreiniger von Möller Chemie empfehlen.

R155 ist ein Reiniger speziell für Naturstein und entfernt zu verlässlich alle Arten von Verschmutzungen.
Zur Anwendung gibt es ein Video von Strasser auf YouTube.
https://youtube.com/playlist?list=PL11zrBIzYavUolV5TwSgLsN04QfuTcyHV.

Das im Video ersichtliche Mittel ist unsere Hausmarke Stone Fresh Cleaner und in der Anwendung ident mit R155 Grundreiniger.

R191 ist in der Anwendung ähnlich einem Glasreiniger, aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem saugenden Tuch trockenreiben.
Diesen Reiniger können Sie täglich anwenden.

Alle von mir erwähnten Mittel sind frei erhältlich (z.B. Amazon)"

Ich würde den Anbieter die Schneelastabelle vorlegen, - wenngleich dieser dies bei der Planung ohnehin berücksichtigen muss!

Anbei der Link in welchem die Lastzonen dargestellt sind:

https://www.dlubal.com/de/schnee-wind-erdbeben-lastzonen/schnee-onorm-b-1991-1-32018-12.html?&center=46.263442671779885,14.606323242187502&zoom=7&marker=46.6795944656,14.5129394531#&center=48.828565527993234,13.991088867187502&zoom=7&marker=46.6795944656,14.512939453

oder:
https://hora.gv.at/


 
 

Wieder mal das leidige Thema. Ich kopiere mal rein, was ich mir schon mal zusammengestellt habe.

Mythen rund um das Estrich Ausheizen. Was sind die Kernaussagen der ÖNORM?
 
Dauer: Aufheizen + Halten + Abheizen >= 11 Tage. Langsamer ist natürlich erlaubt, das bedeutet schonender, energiesparender.
 
Wie hoch ist die benötigte maximale Vorlauftemperatur? Dieser Wert kommt vom Installateur, genauer gesagt aus der Auslegung der Fußbodenheizung. Sollte keine genaue Auslegung vorliegen, ist im Neubau davon auszugehen, dass dieser Wert <= 35 °C beträgt.
 
Der Estrichleger kann diesen maximalen Wert der Heizung jedenfalls nicht kennen oder verlangen. Wenn nun im Datenblatt eines Estrichherstellers steht: "maximale Vorlauftemperatur von 55 °C!" heißt das nur, dass ab dieser Temperatur der Estrich Schaden nimmt. Keinesfalls ist das als Zieltemperatur zu verstehen. Das war das absolute Limit für Hochtemperatursysteme und hat keinerlei Relevanz für Wärmepumpen.

Weiters: Die Stufen dürfen maximal 5K pro 24h betragen. Das bedeutet aber, dass man auch mit nur 2-3K anheben darf.

Das Ausheizen hat primär den Zweck, dass der Estrich die maximale thermische Belastung "kennengelernt" hat, trocknen würde er auch ohne den Prozess. 

hier mal meine Ausführung:
Am Dampfbremsen-Anschluss eine Dehnschlaufe ausgeführt und mit Kleberaupe (Vario DoubleFit) an den Glattstrich am Kniestock geklebt.
Darüber als Gürtel/Hosenträger überputzbares Anschlussklebeband:



eingeputzt:



Dann UK montiert, Knauf Trennfix an die Wände geklebt und Trockenbauplatten montiert:



und dann ans Trennfix angespachelt.



Danach Trennfix abgeschnitten und alles übermalt.
Die Farbe reißt dann nach einer Weile schön definiert in einem glatten, geraden Haarriss.
Ist fast nicht zu sehen, wenn du nicht sehr Nahe mit der Nasespitze ran gehst.

Habe die Ursache gefunden weshalb die Horizontdatei von geoland.at unglaubwürdige Ergebnisse bei PVGIS liefert.
PVGIS verwendet andere Gradangaben

--> Wenn man das entsprechend in der csv Datei anpasst bekommt man brauchbare Ergebnisse.

Ich kann die App "Sun Seeker - Tracker & Compass" wärmstens empfehlen, hab den Tipp von einem Fotografen bekommen. Die ca 10€ sind gut investiert.
Du siehst den Sonnenverlauf zu verschiedenen Jahreszeiten. Hab so die hellsten/schattigsten Stellen unseres Grundstückes genau bestimmen können.

Für all jene, für die das Thema interessant ist, ich hab das wie folgt gelöst:

20mm Holzfaserplatte
15mm PhoneStar PLUS TRI -> 29kg/m2
12,5mm Knauf Silent Board

Macht zusammen knappe 5cm mehr an Wandstärke inklusive Verputz.

Materialkosten waren überschaubar mit knapp € 3500.-

Insgesamt habe ich rund 30m2 an Wand verkleidet.
Ich, als Nichthandwerker hab mir wirklich leicht getan, dazu kann man auch zwei linke Hände haben -> Mein Resümee.

Das Ergebnis ist wirklich toll, man hört wirklich nichts mehr an Lärm vom Nebenraum -> ab circa 90DB im Nebenraum hört man wieder Geräusche ;)




Hab noch vier Platten PhoneStart PLUS TRI übrig und 2 Platten Knauf Silent Board
Gegen freie Bierspenden abzugeben.

lg

ganz einfach..
- vorlauf .. heizwasser-ist-temperatur, die wp verläßt
- berechn. vorlauf .. heizwasser-soll-temperatur anhand eingestellter heizkurve
- delta-T .. differenz zwischen vorlauf und berechn. vorlauf -> kann positiv oder negativ sein, je nach dem ob aktiv geheizt wird
- gradminuten .. einfache aufsummierung von delta-T
- wt .. wärme-träger, also heizwasser
- wt pumpe .. umwälzpumpe, die heizwasser im heizsystem (fbh) herumzirkulieren lässt

nibe macht es nun so, dass die diff vorlauf und vorlauf-soll aufaddiert werden -> gradminuten. wenn ein bestimmter wert erreicht wird, schaltet sich die aktive heizung ein. gradminuten werden also abgebaut, wenn geheizt wird. und "negativ" aufgesammelt, wenn heizung nicht läuft.

punkt 4 -> wartung

und das ist schon der letzte punkt auf meiner liste der themen mit denen sich jeder wp-besitzer auseinandersetzen sollte.

wp sind prinzipiell wartungsfrei, allerdings sind wie bei jedem technischen gerät ein paar kontrollen nötig um störungs- und schadensfreien betrieb zu gewährleisten. ähnlich wie beim auto die kontrolle von luftdruck in den reifen und ölstand im motor.

wer sich niemals um seine wp kümmert sollte einen wartungsvertrag abschließen.

jetzt zu den relevanten punkten:

-> in heiz- und solekreis gibt es ein schmutzfangsieb.
es sitzt jeweils im rücklauf der leitungen um direkt vor der maschine schmutz von dieser fernzuhalten.

dieses sieb sollte einmal im jahr gereinigt werden. im solekreis kann es auch nach dem ersten jahr ausgebaut werden, da hier nach der leitungsmontage (ev späne) keine verunreinigungen mehr zu erwarten sind.



hier oben der filterball, mit dem kugelhahn wird der kreis abgesperrt, es kann der blindstopfen geöffnet und das sieb entnommen und gereinigt werden




der rest an kontrolle geht ohne eingriff:

-> an den manometern kann man die systemdrücke ablesen. es gibt eines für den heizkreis und eines für den solekreis




typische systemdrücke im efh sind 1,5-2bar im heizkreis und 1-1,5bar im solekreis.

wenn der druck deutlich abgefallen ist gehört heizwasser bzw sole in den kreis nachgedrückt.

-> betriebsparameter wie starts, betriebsstunden und stromverbrauch.
mit diesen 3 werten kann man sofort sagen ob die wp ordnungsgemäß läuft.

starts und betriebsbsstunden sollte jede wp-regelung anzeigen können.
den stromverbrauch sollte man unbedingt erfaßen, dazu dient ein günstiger subzähler.

empfehlenswert ist zumindest einmal jählrlich die werte zu notieren. dann kann man sofort feststellen ob sich im laufe der zeit ein problem ankündigt oder die wp ordnungsgemäß funktioniert und gut eingestellt ist...

punkt 1 -> heizungswasser

der aktuelle totalschaden entstand durch innere korrosion. der wärmetauscher zum heizkreis ist durchkorrodiert, dadurch hat es das kältemittel ins heizwasser gedrückt, umgekehrt heizwasser in den verdichter was diesen sofort killt.

der grund für solche schäden ist aggressives heizungswasser. um das zu vermeiden schreibt die norm und die richtlinien der hersteller vor daß heizungswasser immer zu prüfen und nötigenfalls aufzubereiten ist.

wesentliche punkte dabei sind härte und salze, letztere sorgen für die leitfähigkeit, diese für die elektrokorrosion. die unedlesten metalle im kreis (die lote der geschweißten wärmetauscher) lösen sich auf...

im idealfall steht auf angebot/rechnung des installateurs der punkt
heizungswasser geprüft/aufbereitet nach önorm und bei der inbetriebnahme wird mit harzkartuschen und/oder osmosegerät das wasser entschärft.




so sieht so ein gerät aus...




hier die grenzwerte die das wasser erfüllen muß...




leider wird allzuoft einfach das leitungswasser ungeprüft und unbehandelt eingefüllt. ein indiz daß das nicht gut geht ist wenn sich das heizwasser rostbraun verfärbt. man erkennt bspl eintrübungen an den flowmetern die kaum mehr abzulesen sind...

das ist ein alarmsignal. spätestens dann gehört das heizwasser geprüft, gespült und gegen aufbereitetes getauscht...




beispielfaden...
http://www.energiesparhaus.at/forum/25911

Einregulierung bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Detail - zunächst muss man unterscheiden, ob die Ventilatoren konstantvolumenstromgeregelt (kvr) sind, oder nicht. D. h. dass der Ventilator, den eingestellten Volumenstrom auch bei änderlichem Widerstand durch Änderung der Drehzahl (annähernd) konstant hält.

Einregulierung bei Geräten mit kvr-Ventilatoren:
Der Nennvolumenstrom wird aus der Summe der Einzelvolumenströme der Räume ermittelt, wobei die momentante Belegungs- und Nutzungssituation berücksichtigt werden sollte.
Diesen Nennvolumenstrom stellt man am Gerät ein (Zuluft = Abluftvolumenstrom). Der Minimalvolumenstrom richtet sich nach der Mindestluftwechselzahl des belüfteten Volumens (ca. 0,15/h). Als Maximalvolumenstrom reicht meist 1,3 x Nennvolumenstrom. Für die Einregulierung wird auf die Stufe mit dem Nennvolumenstrom gestellt.

Danach werden die Durchlässe grob voreingestellt. Je höher der Volumenstrom und je höher der Widerstand bis zum Durchlass, desto größer muss die Ventilöffnung sein. Die Durchlässe mit dem größten Volumenstrom (meist Küchenabluft und Schlafzimmerzuluft) sind möglichst weit zu öffnen, bzw. die Drosseleinrichtungen zu entfernen.

Die Einzelvolumenströme an den Durchlässen werden mittels Messtrichter und Flügelradanemometer in einem ersten Durchgang gemessen, notiert und mit den Sollwerten verglichen. Entsprechend den Abweichungen werden dann die Widerstände an den Durchlässen (außer die beiden ganz geöffneten) verändert. Bei Verteilkästen kann alternativ die Drosselung auch an den einzelnen Abgängen erfolgen.

Bei der Volumenstrommessung ist zu beachten, dass die gemessenen Werte nicht als Absolutwerte gewertet werden dürfen. Die Ursache liegt einerseits im Widerstand, den die Messeinrichtung selbst verursacht, andererseits in einer möglichen ungleichmäßigen Anströmung des Anemometers bei Zuluftmessungen. D. h. man muss die relativen Werte (prozentuell) berechnen und dann in die eigentlichen Soll-Messwerte umrechnen.
Es gäbe zwar Volumenstrommesstrichter mit Druckkompensation zum Ausgleich des Eigenwiderstandes der Messeinrichtung. Diese kosten aber > 3000,- und sind für Labormessungen zu empfehlen. Die Erfahrung zeigt, dass die prozentuelle Umrechnung und Messung mit konventionellem Messtrichter aber für diesen Zweck genügend genau ist.

Nach 2-3 Durchgängen sollte man im Normalfall auf die Sollwerte hinkommen.

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bts schrieb: .) Selbst superexakt eingestellte Verhältnisse zwischen den Räumen werden immer nur für eine ganz bestimmte Luftmenge gelten. Der Grund sind die nichtlinearen Widerstände im Rohrleitungssystem. Daß zwei Räume z.B. 1:2 Luft bekommen sollen, muß ein Wunsch bleiben, denn ist bei der einen Drehzahl 20 m3 zu 40 m3 gegeben, so wird bei einer anderen Drehzahl für die gleichen Räume vielleicht 30 m3 zu 50 m3 gelten, also nicht mehr 1:2.

Das Volumenstromverhältnis der einzelnen Räume zueinander bleibt bei allen Lüftungsstufen erhalten, da auch das Widerstandsverhältnis gleich bleibt. Der Widerstand ändert sich allerdings annähernd quadratisch mit dem Volumenstrom. Daher habe ich anfänglich darauf hingewiesen, dass ein Zuluft- und ein Abluftdurchlass immer ganz geöffnet sein muss, um unnötigen Widerstand zu vermeiden.

Grundsätzlich sollte vor der Inbetriebnahme kontrolliert werden, ob alle Überströmöffnungen (meist Türspalt) vorhanden sind, bzw. ob diese ausreichend sind.

Bei nicht konstantvolumenstromgeregelten Ventilatoren ist die Angelegenheit wesentlich schwieriger, da der Gesamtvolumenstrom bei Drosselung nicht konstant bleibt. Je nach Gerät muss man bei der Einregulierung an den Durchlässen den Gesamtvolumenstrom am Gerät mehrmals nachstellen, bzw. die interne Volumenstrommessung mehrmals aktivieren (Kalibrierung).

Zukünftig möchte ich für meine Kunden auch ein CO2/-Feuchte-Messgerät anbieten, das primär zur Qualitätskontrolle dient. Es eignet sich aber auch dazu, es an Freunde, Bekannte, Verwandte zu verleihen, um mehr Bewusstsein für Luftqualität zu schaffen.