Vaillant Arotherm Split Plus - Modulationspitzen alle 30-45min - Seite 2
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Ja, in jedem Heizkreis (FBH + Heizkörper) ist noch eine Pumpte verbaut (also 2 Stück in Summe). Habe es in das Schema eingezeichnet.  Bedeutet jetzt was? Überhaupt ausschalten, auf einzelne Zeiten beschränken, Legionellenschaltung aktivieren? Außengerät: Betriebslaufzeit: 1.471 h <> Ein/Aus-Zyklen 1.477 Unitower: Betriebslaufzeit: 42 h <> Ein/Aus-Zyklen 404 Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] wurde erst im April 2025 installiert. Die Betriebslaufzeit des Unitower (laut App) kommt mir ja falsch vor, bei über 6 Monaten. Spannende Idee, diesen Ansatz hat kein Installateur (auch verschiedene) erwähnt. Funktioniert vermutlich nur dann, wenn die VL VL [Vorlauf] Temperatur für die HK und die FBH FBH [Fußbodenheizung] annähernd gleich ist. Bzw halt nicht zu hoch, damit es die FBH FBH [Fußbodenheizung] überlebt, oder? |
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Vielleicht eine "blöde" Frage, aber soweit ich das verstehe würde ja ein Energieintegral von -120°min eine längere Kompressorlaufzeit bewirken - also eine längere Heizphase. Blockiert hier wiederum der Pufferspeicher irgendetwas, weil die Wärme nicht bis in das System kommt? |
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Idealerweise ganz ausbauen. Ist halt praktisch meistens nicht möglich. Realistisch die Zeiten auf das notwendige Minimum reduzieren, um den Energieverbrauch zu verringern und mit der Legionellenproblematik leben. Wenn bis jetzt nichts war, ist es vielleicht nicht so tragisch. Von der Legionellenschaltung wird abgeraten, da gibts irgendwo einen Thread dazu. Stimmt, die schaut seltsam aus. 404 Takte (1-2 pro Tag) klingen dafür gar nicht so schlecht, wenns denn stimmt. Genau, du müsstest mal schauen, wie weit du mit dem Vorlauf runterkommst. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] wird schon einiges aushalten, aber die Temperaturverteilung passt dann evtl nicht. Das Experiment könntest du aber jetzt schon machen. Gemeinsamen Vorlauf runterdrehen (FBH wird eh konstant geregelt), Temperatur in den HK-Räumen checken. Eventuell wäre ein HK-Tausch überall sinnvoll, um den Vorlauf runterzukriegen. |
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 Es gibt die Möglichkeit ohne Puffer direkt in die Heizkörper rein zu fahren, und sich davon die FBH FBH [Fußbodenheizung] rauszumischen. |
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Also im Endeffekt: Puffer raus, Heizkreispumpe für Heizkörper raus. Deine HK geben die max. VL Temp. vor, und diese wird über den bestehenden Mischer und Heizkreispumpe für den FBH FBH [Fußbodenheizung] runtergemischt (bestehend). Funktioniert genau so wie in dem gezeigten denkmalgeschützten Gemeindeamt. 😉 |
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Gut zusammengefasst, ich werde das jedenfalls mal mit dem Installateur diskutieren. Auch frage ich mich bzgl Zirkulation: ich habe KEINE extra Zirkulationsleitung, auch dauert es immer ein paar Sekunden (10?) bei WW WW [Warmwasser] Entnahme an den Zapfstellen. Leitungslängen sind bei uns im Haus eher kurz, da sehr kompakte Bauweise und die Entnahmestellen nicht weit entfernt vom WW WW [Warmwasser] Speicher. - Kann es sein, dass die "Zirkulationspumpe" nur das WW WW [Warmwasser] im Speicher umwälzt und nichts in den Leitungen an sich? - Liegt es eher an schlecht isolierten Leitungen, dass das WW WW [Warmwasser] ohnehin auskühlt? - Ist vielleict die Zirkulationspumpe / ein Ventil bereits defekt oder falsch eingestellt? |
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Ist es eigentlich betreffend Puffer irrelevant, ob eine Split WP WP [Wärmepumpe] oder Monoblock läuft? |
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Bist du dir ganz sicher? Dann hättest du in der Hinsicht kein Problem. Wofür dann noch eine Pumpe da ist, keine Ahnung. Kann dann aber mangels Zirkulationsleitung nicht für die Zirkulation sein. Evtl eine Friwa? Könntest mal Fotos reinstellen, vielleicht erkennt man den Zweck. |
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Ja. Der einzige Fall, in dem man bei einer reinen WP WP [Wärmepumpe]-Heizung einen Puffer (seriell im Rücklauf) brauchen kann, ist bei einem reinen Heizkörpersystem an einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]. Aber selbst da nicht immer. |
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Also laut Vaillant Doku müsste die Zirkulationspumpe ( ja im blau markierten Kreis angeschlossen sein. Wie man am Foto sieht ist hier aber nichts, auch finde ich auf der Rechnung nichts in den Positionen.  Ich versuche mal herauszufinden, ob die Regelung einfach einen Schmarrn anzeigt bzw. eine Konfiguration falsch ist. Oder kann es sein, dass hier einfach das Warmwasser im Speicher "zirkuliert" wird um eine Vermischung zu erreichen? Hier noch das eingestellte Schema bzw. die Konfiguraiton.  |
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Na dann, gratuliere. Ein Problem weniger 🙂 Hoffentlich nicht. Dann würde ja das Warmwasser sofort abkühlen, sobald man die Dusche aufdreht. Nein, die Schichtung im WW WW [Warmwasser]-Speicher ist gewollt und gut. |
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Habe nun die Temperaturen die letzten Tage nochmals beobachtet und dabei ist mir aufgefallen, dass die VL VL [Vorlauf]-Solltemperatur im Heizkörperkreis eigentlich nie erreicht wird. Im Bild blau markiert, die Vorlaufisttemperatur (laut Anzeige, auch laut Thermometer an der Leitung) weicht um einige °C ab.  Die Temperatur im Pufferspeicher liegt laut Anzeige auch bei ca 32°.  Wenn ich jetzt meine Erkenntnisse im Beitrag hier verwende: - Verstehe ich es richtig, dass die VL VL [Vorlauf]-Isttemperatur gar nicht höher sein kann als die vom Puffer? - Nachdem ja bei mir alles durch den Puffer fließt, gibt der Puffer de-fakto die maximale Vorlauftemperatur für die Heizkreise vor, oder? Ich habe jetzt mal am "höchsten" Punkt im Haus den Heizkörper entlüftet, war aber ehrlich kaum Luft im System. Die Temperaturfühler habe ich kontrolliert, scheinen gut zu sitzen. Habe in der Früh bereits den Flüsterbetrieb tagsüber deaktiviert, also sollte die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nun im normalen Betrieb laufen. Woran kann es noch liegen? (abgesehen vom vorhandenen Pufferspeicher) Oder ist eine Abweichung "normal" und sollte mich nicht irritieren, solange es in den Räumen warm wird? Die Heizkurve zu erhöhen bringt mM ja auch nichts, weil eigentlich wäre ja bereits eine höhere Soll-Vorlauftemperatur. |
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