Wärmepumpe Split oder Monoblock
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Sorry für OT OT [Off Topic], aber in Punkto Effizienz und Lebensdauer sehe ich folgende Punkte primär: Die große Frage ist eher, ob man wirklich 12 kW benötigt, und welche WP WP [Wärmepumpe] schlussendlich genommen wird, denn "12 kW WP WP [Wärmepumpe]" ist nicht normiert und kann jeden beliebigen Betriebspunkt bedeuten, wo die 12 kW erreicht werden. Bivalenzauslegung heißt das Zauberwort - aber erst, wenn die korrekte reale Heizlast des Hauses bestimmt wurde. (Und nein, das ist nicht die Ptot im EAWEAW [Energieausweis]. 😉) |
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oder monovalent als Monoblock im Technikraum 😉 Neubau, Sanierung, FBH oder Heizkörper? |
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Du meinst Sole |
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Austausch einer Gastherme in einem ca. 20 Jahre altem Haus mit 180m2 FBH FBH [Fußbodenheizung]. Bei der Dimensionierung muss ich mich auf den Installateur verlassen: Daikin Altherma 4 EPVX14S23A9W & EPSK12AW1 |
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Bei der Dimensionierung solltest du dich lieber nicht auf den Installateur verlassen! Wie hoch war dein durchschnittlicher Gasverbrauch pro Jahr? Die wird geschätzt minimum um ein Drittel zu groß sein! |
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Oft ist es so: Verlässt man sich auf den Installateur, dann ist man verlassen. 👆 👆 |
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ganz grobe orientierung (da siehst du gleich ob die aussage vom insti gleich mal 100% daneben liegt oder nicht, das kommt nämlich leider schon mal vor): jahresgasverbrauch in kWh minus ww verbrauch
grober Wert kW der WP WP [Wärmepumpe]. Bsp. (145m2 beheizte Fläche, 5 Pers. WW - > 12.500kWh Erdgasverbrauch) (12500-3500)/2000=4,5kW |
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Jahresgasverbrauch (seit Jahren konstant): 10.000 kWh/Jahr Personen: 4 FBH im ganzen Haus (10.000-3.500) / 2.000 = 3,25kW Nach dieser Rechnunge wäre das Modell überdimensioniert. EPSK12AW1 ist im Angebot, gibt es aber auch mit 8 und 10kW. |
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So eine extreme Überdimensionierung findet man selten. Von den Installateuren würde ich Abstand nehmen. Die wären dann immer noch 2-3fach überdimensioniert. Also prädestiniert für einen frühen Tod durch Takten. |
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Zur Orientierung findet man auf sehr vielen seriösen Seiten im Internet diese Formel: Wohnfläche (m²) × Wärmebedarf (kW/m²) = Heizlast (kW) 180 m² x 0,05 kW/m² = 8,65kW Heizlast 4 Personen x 0,5 kW = 2 kW für Warmwasser Wäre also bei mir 10,65 kW. Möglicherweise würde eine 10kW Anlage reichen, mit Reserven finde ich 12kW nicht massiv überdimensioniert. |
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Woher die 0.05kW/m2? 10'000kWh/2000 Betriebsstunden = 5kW / 180m2=0.03kw/m2 Zieht man richtwerte für WW WW [Warmwasser] ab kommt man auf 0.02kW/m2, oder nicht? |
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So ein Blödsinn - tut mir leid. Entweder du hörst auf die Tipps hier oder ergibst dich deinem Schicksal. Zum Vergleich: ich habe meine Gasheizung rausgeschmissen mit ca 11000kWh Verbrauch pro Jahr. Hab sie gegen eine 5,5kW Vaillant Monoblock LWP LWP [Luftwärmepumpe] getauscht- die langweilt sich!! Für WW WW [Warmwasser] brauchst keinen Aufschlag, das macht die WP WP [Wärmepumpe] im Vorbeigehen. Kann dir nur dringend raten dem Installateur zu wechseln - deiner hat WP WP [Wärmepumpe] definitiv nicht verstanden!! |
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This. Hab ebenfalls saniert (HWB 44), der erste Installateur wollte 10kw verbauen. Bin dann bei der 5kw gelandet. Und die macht seither 2 Takte im Winter. Meine Auslegung gibt's hier irgendwo im Forum samt den Berechnungen dazu. |
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So wird ausgelegt. Und darauf der Bivalenzpunkt Dein insti hat leider keine Ahnung. Aber die Anlage braucht bestimmt nen Puffer sonst taktet sie. Und der Hersteller gibt das so vor. Wenns so ist und du nicht auf den Rat der Leute hörst, wirst du nach Einbau wieder hier sein und um Hilfe bitten. Sei froh dass du jetzt hier bist und vorher informiert wirst. Gibs in die Suchleiste ein " WP taktet" Viel Spaß bei den haufenweise leckeren. |
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Ich weiß, es mag erst mal schockieren - da geht man zum Profi, denn der wird schon wissen, was er tut, ist ja schließlich sein Geschäft. Und irgendwelche Seiten, die seriös ausschauen im Internet, die sagen doch auch was ähnliches! Und dann kommen diese Besserwisser aus irgendeinem Forum daher und wollen einem weißmachen, dass alle Unrecht haben. Aber so ist halt leider die Realität. 😞 Öhm - nein. Wie oben schon korrekt dargelegt ist die beste Methode die Bestimmung über den tatsächlichen Verbrauch. Da gibt es vielleicht leichte Unterschiede, wie genau man das machen will, aber anscheinend ist dein Haus wirklich nicht weit von den 4 kW entfernt, gratuliere! Wenn da wirklich alle Wärmeerzeuger berücksichtigt sind (also kein zusätzlicher Holzofen, Solarthermie, Heizstab oder ähnliches), dann kommst du mit den kleinsten Wärmepumpen aus, welche am Markt so verfügbar sind. Dafür ein 12kW Monster zu empfehlen, welches als Mindestleistung anscheinend mehr als deine benötigte Maximalleistung bereitstellt, ist ein starkes Stück. Ich würde ja beide Beine in die Hand nehmen und von dem Insti schnell davonlaufen, denn wenn diese Perle seines Berufsstandes schon hier so dermaßen danebengreift, wer weiß, was für unnötige Schweinereien er dir sonst noch so andrehen will. Pufferspeicher, Mischergruppe, externe Pumpe, Einzelraumregler - alles unnützes Zeugs, welches kein Wärmepumpensystem benötigt, es ja sogar ineffizient macht. Aber da du hier rechtzeitig aufgeschlagen bist, wirst du, wenn du schlau bist, hier einen ordentlichen Batzen Geld sparen UND noch dazu ein WP WP [Wärmepumpe] System haben, welches sehr effizient läuft und auch noch eine höhere Lebensdauer aufweist. Ich hab erst heute wieder gehört, wie eine absurd überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] bereits nach einem Jahr (!!!) den Geist aufgegeben hat. In dem Zusammenhang: Eine Wärmepumpe benötigt keine Reserven! Die Wärmepumpe sollte passend dimensioniert sein, unterdimensioniert ist prinzipiell auch ok. Die Reserven, die du meinst, sind der Heizstab. In einer sibirischen Woche läuft bei Luftwärmepumpen eben der Heizstab mit - das ist der Preis dafür, eine Wärmequelle anzuzapfen, welche leider dann am kältesten ist, wenn sie am dringendsten gebraucht wird. (Deswegen auch prüfen: Hast du ein Grundstück, wo sich vielleicht auch noch ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegen lässt? Und nein, das ist kein Flächenkollektor... ) Allerdings kommt so eine sibirische Woche quasi nie vor, weswegen es eben schlau ist, eine WP WP [Wärmepumpe] zu haben, die in 99% der Zeit passend dimensioniert ist. Das Problem der Überdimensionierung ist eben deren Mindestleistung. Ist die zu hoch, dann taktet deine Wärmepumpe die ganze Zeit, und zu viele Takte killen den Verdichter vorzeitig. Dieses Forum ist wirklich voll von Beispielen, deren Grundübel eine zu groß dimensionierte Wärmepumpe ist. So ein verhunztes System lässt sich im Nachhinein nur sehr schlecht "optimieren". Glaub mir, bei sehr vielen hier im Forum war es ein Lernprozess, zu erkennen, dass scheinbare Profis mit Lösungen aus dem Flammenzeitalter nur sehr bedingt effiziente Wärmepumpensysteme bewerkstelligen können. Dagegen hilft (leider) nur, sich selbst aufzuschlauen, um nicht alles glauben zu müssen, was der Insti sagt. Dafür ist übrigens auch die KI derzeit nicht wirklich zu gebrauchen, weil diese auch nur die Stehsätze der Branche nachplappert. Aber in diesem Forum hier bist du gut aufgehoben, wenn du diese Reise gehen willst. 💪 Glaub mir, das lohnt sich! 😊 |
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10.000 kWh (inkl. Warmwasser?) bei 180m2 spricht für brauchbare Dämmung. Hier waren es 9.500-10.000 kWh via Heizwert-Gastherme. Die 5kW WP WP [Wärmepumpe] ist eher leicht überdimensioniert. |
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Also wir sind vor 2 Monaten eingezogen und haben eine Lambda 10kw. Geht es nicht eher um den SCOP, JAZ oder COP Wert als um Mono oder Split? Ich heize Keller, EG, OG mit je ca. 100m2 und noch die Werkstatt mit 20m2. Bei aktuellen 0Grad mit 1kw Aufnameleistung und 6,8kw Abgabe bei 31Grad Vorlauf. 22Grad in den meisten Zimmern. Obwohl ich die Expertise von den Leuten hier sehr schätze, geht es dann noch öfters etwas zu sehr ins Detail. Damit können die meisten nichts mehr anfangen. Im Endeffekt stelllst du nachher die Heizkurve ein und benötigst mehr oder weniger Strom. Bei Split oder Mono sehe ich heute immer nocht den Platzbedarf alsArgument. Das wichtigste ist gerade jetzt für mich ist die jeweilige Effizienz der WP WP [Wärmepumpe]. Eins ist fix, ist der COP der WP WP [Wärmepumpe] niedrig bei jeweilger Aussentemperatur, zahlst du mehr Strom. Ob jez 8kw oder 10kw ist doch wirklich keine Tragödie. Die meisten Installateure bauen sowieso nur das ein was sie kennen oder mit wem sie den besten Servicevertrag und Erfahrung haben. |
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Wenn du eine Jahresheizlast von 30.000kwh hast dann kommt das auch gut hin. Ich würde mir eher Gedanken machen warum @ChriKanji s Heizlast so hoch ist wenn's noch nicht mal kalt ist. Wir haben derzeit bei -4 Grad mit EG,OG,KG ca.2,5-3kW Heizlast. (Mit 27°C Vorlauf und 22°C Raumtemp) Ohne mehr Infos kann man es einfach nicht vergleichen... Ich bin da eher bei ds50 Die Wärmepumpe nach dem Gesamtverbrauch (also Gas, Solar, PV mit Heizstab) der letzten Jahre auslegen. Ohne Pufferspeicher ohne Einzelraumregelung. |
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Das kann wenig sein für ein Schloss mit Steinmauern oder auch verdammt viel für ein halbwegs gedämmtes Haus. Geht halt nicht bei einem 100% überdimensionierten Monster. Bei jedem Taktanfang dauert es ein paar Minuten, bis das System eingeschwungen ist. In der Zeit ist die Effizienz unterirdisch. Und bei zu viel Takten stirbt der Kompressor einen vorzeitigen (Schmierungs-)Tod. Erreicht man aber nur durch richtiges Dimensionieren des Gesamtsystems: Große Quelle - kleiner Erzeuger - große Senke. Und natürlich ohne Pufferspeicher. Das stimmt. Wenn das Haus nur 4kW Heizlast bei NAT hat, und somit in 50% aller Tage weniger als 2kW benötigt, dann ist beides wohl ziemlich Bullshit (hängt aber immer von der minimal erreichbaren Leistung ab). Wenn das ein Neubau sein soll, dann würde ich mich nicht damit brüsten. Ein nach Flow30 ausgelegtes Haus erreicht die max. 30°C Vorlauf erst bei NAT, nicht schon bei moderaten 0°C Außentemperatur. Und: Die 1kW sind eh per externem Stromzähler inkl. aller Umwälzpumpen gemessen? Und wie sieht so eine Tageskurve (VL, RL, Durchfluss, Verdichter) bei aktuellem Abtau-Wetter aus? |
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Ich ermittle meine AZ ohne die Steuerung und Punpen. Warum? Eben die Pumpen hat man ja bei jedem Heizsystem, egal ob Öl, Gas, Pellets, WP... Und da wird ja eigentlich immer nur von den Verbrauchten kWh (m3) Gas, Liter Öl, Tonnen Pellets gesprochen. Ad RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vs LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Natürlich sollte der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] immer erste Wahl sein, sofern möglich. Pfusch ist aber eine richtig dimensionierte (!!) LWP auch nicht. Bei meinem kernsanierten 50er Jahre Haus (160qm, HWB laut EA EA [Energieausweis] ca 55) habe ich eine saisonale AZ von 5,2 (seit 03/2022). Nur Heizung, WW wird mit BWWP gemacht. Heizlast laut EA EA [Energieausweis] 6,99kW. Die Nibe 2125/8 dümpelt zu meist mit 20-35Hz (elektrisch 320-550W) vor sich hin. VL so 26-27gC. Kein einziger Tag lief der Heitstab. Mein Garten war fertig, somit wollte ich nicht mehr alles aufgraben. Hatte aber auch einen sehr guten Insti, der sein Handwerk versteht. |
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Jain. Was bringt dir die Zahl am Papier wenn du sie nicht erreichst, weil Überdimensioniert, Bauteile wie Puffer und zusätzliche Pumpen verbaut sind. Zu guter letzt kommt es auch drauf an wie gut das Heizsystem und deren Flächen ausgelegt und Dimensioniert sind. Das ist der Grund warum wir hier die Effizienz leben. Ohne diese Nerd Übertreibung kann aber auch den Leuten erklärt werden warum das so ist, belegbar, an genügend Treads bei denen es sprichwörtlich u die Hose gegangen ist. Es werden hier ja nur Tatsachen geschrieben die der Warheit und Realität entsprechen. Auch wenn der ein oder andere mal ab oder Ausschreitungen. Davon lebt das Forum halt auch. |
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