Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
|
|
||
|
ich befürchte, daß der zähler funktioniert. nein. JA! wenn du dich hier mal durch einige planungsfäden und optimierungsfäden liest, wirst du feststellen, daß die sparsamsten anlagen alle ohne puffer und nur mit der internen pumpe laufen. teils sehr große häuser mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und etlichen kreisen. das A und O sind natürlich passend dimensionierte zuleitungen und nicht zu lange kreise. diese multispeicher verschwenden energie, da sie immer auf höheren temperaturen gefahren werden ( richtung WW WW [Warmwasser]-temp), es durchmischungen gibt und unnötig viel energie mit hohem VL VL [Vorlauf] erzeugt werden muss, welche durch schlechten COP erkauft wird. die zirku kostet nochmal extra energie und am ende wird dann mit dem mischer der VL VL [Vorlauf] für die heizkreise wieder runter gemischt... das ist leider die schlechteste art wärme zu pumpen :( wie du jetzt kurzfristig die zwei heizkreise abgleichst, damit sich die situation entspannt, ist mir nicht ganz klar. @all: bitte mal helfen :) |
||
|
||
|
korrigiere meine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ich dödel hab falsch gerechnet. ich muss ja Brauchwasserbereitung, Heizung und passive Kühlung berücksichtigen und nicht nur Heizung. 3025 kWh Strom im Verältnis zur Wärme/Kühlung/BW von 12798 kWh ergibt 4,22 JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]. also doch nicht sooooo schlecht. die Verdichter Frequenz ist auf 60Hz begrenzt. Hab eben die Brauchwasser auf 52 Grad runter. mal schaun was morge passiert. ob immer noch Hochdruck Alarm kommt. auf welche JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] kommt ihr so? |
||
|
||
|
Das hört sich ja nicht mehr ganz so dramatisch an :) Ob die kühlung dabei rein darf, oder das selbstbetrug ist...? Läuft denn die zirkupumpe und die zweite pumpengruppe mit über den Zähler? Das gehört meiner Meinung nach da rein. Wir haben leider letztes Jahr die 6 nicht geknackt 🙄 Ne knappe 5,9 war es für ww und Heizen 💪 Da drin auch die fremdstromanode, der raspi zum loggen jedoch nicht. |
||
|
||
|
die WW WW [Warmwasser]-Zirkulation läuft separat. die Pumpengruppe (klimatisierungssystem 2) läuft auf den WP WP [Wärmepumpe] Zähler. Was ich vorhin gefunden hab ist das Menü hier. was passiert, wenn ich den Haken raus nehme? läuft dann alles weiter?  ich hatte heute mal auf 51 Grad für Warmwasser eingestellt, trotzdem Hochdruckalarm. Meint ihr ich sollte auf Werkseinstellungen zurücksetzen und schauen was das Ding macht? wer hat mir für mein System annähernd gute Parameter für eine Neujustierung? |
||
|
||
|
kann ich nicht genau sagen, denke aber nein. ich hoffe hier meldet sich mal jemand, der sich mit diesen einstellungen für zweite pumpe und puffer auskennt! |
||
|
||
|
falschen knopf gedrückt und schon abgeschickt... :/ nur, wenn du weißt, was du da tust. mindestens alle einstellungen notieren; man kann die aktuellen einstellungen auch als setting auf n usb-stick speichern. wir sollten nochmal systematisch vorgehen: druck im heizkreis? wirklich kein sieb versteckt? gibts n rückschlagventil? kannst du die zweite pumpe mal etwas höher stellen? vielleicht auch die erste mal etwas aufdrehen. steht die auf "FBH" im klimatisierungssystem? oder auf manuell? hohe kondensatortemps hast du schon ewig ( also schon lange was im argen), doch die hochdruckalarme sind seit einem jahr vermehrt aufgetretet. hier war mal was ( aber ohne puffer etc): https://www.energiesparhaus.at/forum-hochdruckalarm-und-hohe-kondensatorausg-temp-bei-nibe-f1155/64573 |
||
|
||
 sieht mir nach rückschlagventil aus. die hohen kondensatortemps kommen, wie es aussieht, immer, wenn der durchfluss auf 5l/min fällt. stell WW WW [Warmwasser] mal auf manuell auf 20 bis 25% pumpenleistung. |
||
|
||
|
das da im Bild, ist das ein Rückschlagventil? was tun damit? pumpenleistung mach ich morgen mal hoch, wenn WW WW [Warmwasser] bereitet wird. nen weiteren Sieb kann ich nicht finden. auf dem anderen Bild sind auch noch paar Sachen zu sehen ohne Dämmung. vielleicht findet ihr was?   nochmal 3 Bilder: FBH ist eingetragen    vielleicht erkennt ihr hier ja was... |
||
|
||
|
Das rot Umrandete ist n entlüfter. Ich find da nichts 😕 Aber im gleichen Bild sieht man mittig in der Soleleitung einen blauen hebel. Das ist ein filterball. Eigentlich sollte so einer auch im heizkreis sitzen, vermutlich wurde er durch den schlammabscheider ersetzt? |
||
|
||
|
ja vermutlich. habe jetzt sole in die vase nachgefüllt. und das neueste update drauf gespielt. Zudem hab ich bei die Pumpgewschwinditkeit bei WW WW [Warmwasser] Bereitung auf manuell 26 gesetzt. heute Nachmittag wissen wir mehr. |
||
|
||
|
hat leider nichts gebracht. nachwievor Hochdruckalarm. habe nun nochmal die Pumpgeschwindigkeit erhöht. |
||
|
||
|
heute morgen die Pumpgeschwindikeit nochmal auf 36% erhöht. Ergebnis: Hochdruckmeldung kommt nicht mehr, aber hohe Hohe Kondensatorausg.temp. kommt immer noch als Infomeldung. Diagramm hier nachstehend. was mich wundert, warum ist der Verdichter auf 0Hz?!  |
||
|
||
|
Hab es gesehen. Hatte ja schon mal bemerkt, daß das Problem "nach" der ww-bereitung auftritt. Die Frage ist nun, ob der Durchfluss an der WP WP [Wärmepumpe] oder am zweiten heizkreis zu gering ist...? Oder einfach die Abstimmung beider... Stell mal wieder zurück und versuche den zweiten Kreis auf höheren Durchfluss zu setzen. Geht das vielleicht auch nur nach der ww-bereitung? Also nur höherer Durchfluss für ein paar Minuten? Irgendwie muss die Wärme nach ww schneller abtransportiert werden. |
||
|
||
|
Im Bild mit Vase vom Slokreis ist ein Magnetit- Schlammabscheider mit Magneten. Der is schwarz. Magnet abziehen , schlach dran und mal ausspülen. Vielleicht is da was drin. Vielleicht da auch die einbaurichting am Grundkörper kontrollieren. Und dein Heizungsdruch ist ziemlich hoch wozu über 2 bar. Vielleicht noch MAG prüfen und Heizungsdruck richtig einstellen. Ist nicht das einzige bei ner Pufferanlage, sieht etwas zu klein aus |
||
|
||
|
Danke @akani wir brauchen hier hilfe :) |
||
|
||
|
Störung ist heißgas. Das heißt er bringt die Wärme nicht weg und das beim umschalten von Warmwasser nach Heizung.. Aber komisch in den Topf muss ja was rein gehen. Wie machst du Ww ist das in der Maschine oder über Puffer. Hast noch a Bild vorne gesamtsituation |
||
|
||
|
moin, bild der Gesamtsituation ist schwierig. besser als die Bilder welche schon im Thread sind, wirds nicht. Schlammabscheider hatte ich schon geschrieben, wurde gespült (natürlich auch der Magnet vorher weggemacht). Die Laufrichtung des Schlammabscheiders ist auch korrekt, zeigt nach oben. Geht dann in Puffer rein. habe gerade eben die Temperatur vom Warmwasser auf 51 Grad runter und für die WW WW [Warmwasser] Bereitung die Pumpe auf 48% hoch. werde heute nachmittag wieder berichten was passiert ist. Am MAG habe ich mal geklopft. Rechts hohl, links dumpf. sollte also seine Richtigkeit haben. Druck prüfen kann ich momentan nicht, Druckluftprüfer hab. Der Druck in der Heizleitung war damals so vom Heizer eingestellt worden. Er meinte, alles zwischen den gekennzeichneten Bereichen wäre OK. |
||
|
||
|
stell in 5.1.11 mal entweder die minimaldrehzahl deutlich höher oder direkt auf manuell zwischen 30 und 40%. das ganze laufbild ist eher wie ne on/off. verdichter läuft fast immer bei 50hz. Gm-einstellungen bitte und heizkurve. hat der zweite heizkreis noch mehr einstellungen? ist der verdichter nach unten hin begrenzt? abgleich zwischen interner pumpe und zweiter pumpe (heizkreis 2) könnte der knackpunkt sein. ich weiß aber nicht, wie man das richtig abstimmt. |
||
|
||
|
Klopfen am MAG is nix halbes und nix ganzes, prüfen. Schlammabscheider sollte im Rücklauf zu Maschine sitzen, die will mann schützen, Bauteile wie Wärmetauscher und Pumpe. Der Topf is egal. Denke die Abstimmung der Pumpen wäre gut nur wenn Puffer zu Warm und Mischer dann zu fährt is es auch dahin. Warum is der eigentlich drin? Hängt da ein Holzofen dran? Wenn nicht Mischer öffnen per Hand und beide Heizkurven abgleichen. Pumpe in der Wp fixen Wert und Volumenstrom suchen und die Heizkreispumpe und auch deine Heizkreisverteiler drauf abstimmen. Hydraulischer Abgleich. So wäre es grob mein Ansatz. Frage is nur bei nem Paralelpuffer kann die Wärme immer abgegeben werden. Is doch a offener Topf. Hängt das Umschaltventil beim umschalten von Warmwasser auf Heizbetrieb?
|
||
|
||
|
also. Habe die Pumpe jetzt auf 70% hoch und die Temperatur auf 51 runter. trotzdem um 15 uhr zu hohe KondensationsTemp. 55hz ist bei mir das maximum was ich eingestellt hab um on/off zu vermeiden. der baut schon meine Gradminuten ab... zwischen 300 und 400. dann schnurrt die schön vor sich hin.  wo ich mir nicht sicher bin ist, ob der Schlammabscheider korrekt ist, siehe Bilder. XL2 ist der Rücklauf von der Heizung, welcher durch den Puffer geht   Hier der Rücklauf der Heizung über den Puffer.  wenn ich das also richtig verstehe, hat der 2te Heizkreis nichts mit der WW WW [Warmwasser] Bereitung zu tun. Der obere Rücklauf geht in die Heizung und wird bei WW WW [Warmwasser] BEreitung auf gewünschte Temperatur gebracht. das wird dann oben in den Puffer geschoben.  |
||
|
||
|
X2 Rücklauf. Fließrichtung nach Wp rein. Dann is er wohl verkehrt herum drin. Dann kannst den net auspülen, also können schon bringt halt nix Die WP WP [Wärmepumpe] heizt den Puffer und der Puffer bedient den Heizkreis, schon klar parallel eingebunden. Versteh nur den Mischer nicht. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
