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Für die Abschätzung nimm die Were von JanRi. Bei den Heiztagen haben ich mich vertan. Richtiger werden ca. 140 statt 180 sein. |
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Danke für die (An)Teilnahme. Wie gesagt bin ich mit der Heizleistung sehr zufrieden, die "T-Shirt-tauglichen Temperaturen" hab nicht ich mir ausgesucht sondern die kommen dabei raus, wenn ich die Wasser-Erwärmtemperatur für die FBH FBH [Fußbodenheizung] auf 20,5 Grad einstelle. Das hab ich schon abgesenkt, ursprünglich waren 21,5 Grad eingestellt. Das ist die 3-11 mit 200 Liter FBH FBH [Fußbodenheizung] Pufferspeicher und 300 Liter WW WW [Warmwasser]-Speicher. Laut EAA 39 HWB Nein, hat niemand gefragt. Der Installateur meinte ich soll die Wunschtemperatur über die ERR ERR [Einzelraumregelung] bei den Stellventilen einstellen. Mehr Durchfluss=wärmer und umgekehrt. Die Thermostate (die ich in den Wohnräumen hab) sind Blödsinn und ich würde die nicht mehr einbauen. Wenn die Innentemperatur steigt wird der Durchfluss automatisch zugemacht, was sich dann in so 6 bis 8 Stunden bemerkbar macht. Vielleicht hätt ichs da aber gerade wieder gerne wärmer. Fühler für die Vorlauftemperatur sitzt aussen. nein, sicher nicht. Ursprünglich hatte ich den Keller (85 m2) komplett abgedreht, muss ich nicht heizen. SZ und KiZi hab ich auch abgedreht, war zu heiss. Dann ist mir die Sache mit dem Stromberbrauch aufgefallen und ich hab den Durchfluss im Keller (bis auf die "echten" Lagerräume) halb aufgedreht, sodass dieser ca. 1,5 bis 2 Liter beträgt. In den Kizi und im SZ funktioniert das aber nicht, weil Thermostatsteuerung. Ich muss da immer nachjustieren, sodass konstanter Durchfluss herrscht. Der Stromverbrauch ist zuerst hochgeschnellt (logisch) und hat sich dann auf den ursprünglich (hohen) Wert eingependelt. Nur die VL VL [Vorlauf]-Temperatur schnalzt seitdem mehrtmals täglich auf 60 Grad hoch. Befriedigend ist diese Lösung für mich nicht, da es in den Schlafräumen zu warm ist, wenn in den Wohnräumen die Temperatur passt. Vielen Dank, das weiss ich auch (jetzt). Genau. deshalb versuche ich den Durchfluss in allen Räumen aufrecht zu halten. hmmm. Das verstehe ich nicht. Der hydraulische Abgleich funktioniert doch über die Stellkreise der FBH FBH [Fußbodenheizung], also über die ERR ERR [Einzelraumregelung]? Wenn ich den Durchfluss überall auf max. einstelle und die Wassertemperatur noch weiter absenke (von 20,5 auf 19 Grad) würde sich das dann positiv auf den Stromverbrauch auswirken? dann wärs aber wahrscheinlich in den Bädern zu kalt. Anbei noch zwei Screenshots über Energieverbrauch und Wärmeproduktion:   |
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Nein. die Tacosetter können raus und reingedreht werden... damit kannst du die Durchflussmengen steuern und in weiterer folge einen hydraulischen Abgleich machen. Wenn es dir dann im SZ zu warm ist, kommt der thermische Abgleich ins Spiel. Ist es generell im Haus zu warm, senk die gewünschte RT RT [Raumtemperatur]. Was bei den meisten LWP LWP [Luftwärmepumpe] eine Parallelverschiebung der Heizkurve zur Folge hat. wenn du einmal hydr. abgeglichen hast, dann wirkt sich die Reduktion der VL VL [Vorlauf]-Temp auf deinen Stromverbrauch positiv aus. Nochmals: Deine AZ schauen für eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] meiner Meinung sehr gut aus (überschlagen zwischen 3 und 4 COP). Senke die RT RT [Raumtemperatur] soweit wie es für euch halt noch angenehm ist, und lass einen hydraulischen Abgleich machen! Meiner Meinung nach wirst du trotzdem um die 5000 kwh für Heizung und WW WW [Warmwasser] brauchen. |
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Stimmt Danke für die Angaben Wt Pumpe ist auf 50% und und sonst ist nur noch Steuereinheit vom SMO 40 werde das mal zum Errechnen mit den Tag mit 550Wh annehmen das hab ich übersehen |
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Hi, Argh... Statt nur "Alptraum mit ERR ERR [Einzelraumregelung]" nun gleich "Alptraum zum Quadrat mit ERR ERR [Einzelraumregelung] und Puffer"! Ich denke, du hast da Kram für 1000-2000 Euro zu stehen, dessen Nutzen bei 0 liegt und der dir nur Ärger macht. Deine Heizkurve ist VIEL zu hoch! Du würgst das alles nur ab, was dann zu einer enormen Energieverschwendung führt. Alle ERR ERR [Einzelraumregelung] ausmachen (auf Max). KOMPLETT. Ohne Ausnahme. Dann alle Einstellventile am Verteiler komplett aufdrehen. Vermutlich wird das Haus dann auf "Sauna" überhitzen, weil die Heizkurve VIEL zu hoch ist. Du schaust in dieser Sauna dann mal, welcher Raum am dichtesten an seiner Zieltemperatur dran ist, also am wenigsten stark überhitzt. Danach nimmst du die Heizkurve runter, bis dieser Raum halbwegs passt von der Temperatur her. Danach alle anderen leicht drosseln, bis sie auch passen (per Tacosetter am Verteiler, nicht per ERR ERR [Einzelraumregelung]!). Da sich das alles gegenseitig beeinflusst, musst du vermutlich ganz vorsichtig hin und her anpassen. Problem ist bei dir der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Puffer. Wie ist der denn eingebunden? Hat der eine extra Pumpe (worst Case) oder hängt der seriell drin? Eingebaut ist er vermutlich, damit die LWP LWP [Luftwärmepumpe] genug warmes Volumen zum Abtauen hat, aber ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] ist das ohnehin kein Problem, weil sie das ganze Haus hat. Wie heisst dieser Parameter den richtig? Nach Vorlauf sieht das nicht aus... da liegst du ja viel höher. Ist das die gewünschte Raumtemperatur? In jedem Fall ist es ein schlechter Ansatz, dem Problem "zu warm" durch Abdrehen der Kreise mittels ERR ERR [Einzelraumregelung] zu begegnen. Viele Grüße, Jan |
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Ich vermute er hat eine extra Pumpe, wäre auch logisch wegen der ERR ERR [Einzelraumregelung]. Der Puffer würde dann als hydraulische Weiche fungieren.  |
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Hi, das macht es nicht besser (wenn man die ERR ERR [Einzelraumregelung] nicht verwendet)... dann wird bei der geringsten Fehlabstimmung in der hydraulischen Weiche Exergie vernichtet und die externe Pumpe frisst sinnlos Strom. Viele Grüße, Jan |
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Ist mir schon klar, aber die ERR ERR [Einzelraumregelung] benötigt halt eine hydraulische Weiche oder eine Überströmmöglichkeit. Ohne hätte die WP WP [Wärmepumpe] ein gröberes Problem wenn die ERR ERR [Einzelraumregelung] alle Kreise abdreht. In Österreich ist die ERR ERR [Einzelraumregelung] zum Glück nicht üblich, bei den Germanen aber vorgeschrieben . |
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Hi, Kann man sich von befreien lassen... Das Haus aus dem Thread steht aber anscheinend in AT AT [Außentemperatur] und der TE hat ja eingesehen, dass die ERR ERR [Einzelraumregelung] nur Schaden anrichtet. Da wäre es doch am sinnvollsten, den HB mit dem Problem zu konfrontieren, damit er den ganzen unnötigen Kram abbauen und mitnehmen kann. Selbst wenn es das zuviel bezahlte Geld nicht zurückgibt, spart das Strom (zweite Pumpe) und Platz (Puffer). Viele Grüße, Jan |
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Wie soll ich die ERR ERR [Einzelraumregelung] ausmachen? Das einzige was ich an der Anlage selbst verstellen kann, ist die Durchflussgeschwindigkeit: Drehe ich an den schwarzen Kappen, dann steigt oder sinkt der Schwimmer im Röhrchen. Sonst kann ich nur VL VL [Vorlauf] oder RL RL [Rücklauf] abdrehen:  Heizkurve ist momentan so eingestellt:   ja, etwas anderes kann ich nicht einstellen:  lg Tom |
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Hallo, Vermutlich hast du dann gar keine ERR ERR [Einzelraumregelung], jedenfalls nicht in allen Räumen! Das, was du da beschreibst, ist die ganz normale Regulierung der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreise. Oben machst du die Feineinstellung (je nach Ausführung kann man da was drehen, bei dir vermutlich an dem roten oder dem silbernen Teil), unten mit den schwarzen Kappen kannst du ganz abdrehen. Zum Einstellen sind die schwarzen Kappen eigentlich nicht gedacht. Eine Einzelraumregelung braucht Stellmotoren bzw. Stellelemente. Das sind auf deinem Bild die schwarzen Dinger mit dem Kabel dran, die am RL RL [Rücklauf]-Verteiler an den Kreisen 3 und 4 montiert sind. Die werden wiederum vom Raumthermostaten des betreffenden Raumes gesteuert. Dein Problem ist, dass du mehrere Dinge hast, an denen du drehen kannst und deren gegenseitigen Effekt du nicht sicher kennst und der vermutlich auch nicht dokumentiert ist. Deine Heizkurve ist für einen Neubau VIEL zu hoch. Bei 0 Grad würde ich eher so 27C erwarten, nicht fast 30. Das könntest du über die Parallelverschiebung beherrschen. Dann hast du deine Raumtemperatur. Die Frage ist dann, was genau das bewirkt und wie es die reale VL VL [Vorlauf]-Temperatur beeinflusst. Ich würde den Raumeinfluss erst einmal ganz ausmachen (wenn das geht) und dann die Heizkurve sauber einstellen (s.o.). Wenn das passt, kannst du den Raumeinfluss zur Feinjustierung dazunehmen. Das mit dem Puffer ist auch noch so eine Sache. Gibt es da tatsächlich eine zweite Umwälzpumpe wie auf dem Bild von berhan? Da wäre dann noch die Frage, wie das wiederum gesteuert wird, denn bei einem System mit Puffer muss die VL VL [Vorlauf]-Temperatur der WP WP [Wärmepumpe] nicht identisch mit der VL VL [Vorlauf]-Temperatur der FBH FBH [Fußbodenheizung] sein. Da kann es noch einen Mischer geben... Viele Grüße, Jan |
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Ja genau. Da liegt jenau das Problem, dass ich in den Räumen mit Thermostat den Durchfluss nicht manuell steuern kann. Da hilft wohl nur Thermostat auf max. einzustellen, bedeutet maximalen Durchfluss. Und dann die RT RT [Raumtemperatur] am Gerät anpassen, wenns zu warm ist. Du hast vergessen zu erwähnen, dass ich mich nicht auskenne. Das machts nicht einfacher. Dann versuch ich das mal so. Durchfluss überall auf 4 Liter einstellen, Thermostate voll aufdrehen und RT RT [Raumtemperatur] bzw. Heizkurve absenken. Nicht dass ich wüsste. Ich hab Innen nur die Wärmepumpe und die beiden Pufferspeicher. Kein zusätzliches Gerät und schon gar kein pumpenähnliches. lg Tom |
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das wäre sehr sehr viel für einen derartigen neubau. wir sehen im monitoring von dutzenden EFH typisch 1750-2500kwh bei systemen mit erdwärme. da sollte maximal 50% für eine hochwertige lwp draufkommen... hier der monatlich aufgeschlüsselte jahresverbrauch für ein system daß jährlich 12-13.000kwh für heizung & warmwasser liefert... (kein neubau, heizkörper)  |
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gibts dazu Zahlen oder das eine Annahme/Vermutung? Ich komme bei meiner Bude (50er) Ziegel. 190m2 beheizt auf 5000-6000 kwH Heizung +WW. Sicher zählt meine Bauweise nicht zu den "supergedämmten" Neubauten. |
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Das finde ich auch viel Ich habe bei mir 170m² und einen Teil vom Keller auch beheizt mit ca. 21° wo noch 70m² dazu kommen Haus ist auch in 50er Ziegel und hwb 31 und kein Schachtelhaus Raumvolumen ist recht viel da Raumhöhen von 2,75-3,10m sind Glasflächen sind auch etwas über 80m² Supzähler ist bei mir am 22.12.2018 montiert worden wo noch einen Winter auch kein Außenputz drauf war der erst heuer im Sommer gemacht wurde. Halber Winter 2018-2019 wurde auch gebraucht um die FB Heizung abzugleichen und die LWP LWP [Luftwärmepumpe] halbwegs vernünftig einzustellen. Durchschnittliche Raumtemp. haben wir 23° Bis heute habe ich am Supzähler 3563kwH für alles und was auch über ein Jahr ist |
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NormAußen-Temp? Auf jedenfall gute Werte. Hast vermutlich auch eine besser ausgelegt FBH FBH [Fußbodenheizung], als meine... |
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Da Pendel ich mich ca. im Mittel ein bei euch. bei uns sind's nach einem Jahr für ca 160qm beheizte Fläche so 4300kWH allerdings bei sehr offener und daher energetisch ungünstigen Geometrie. da der letzte Winter sicher noch durch Baufeuchte verfälscht war bin ich aufs Ergebnis nach diesem Winter gespannt. meine Hoffnung wäre langfristig bei 4000 oder darunter zu liegen. Mit allem anderen hab ich mich scho abgefunden bei meiner Anlage. Mehr wird da net mehr zu holen sein. |
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Unter 4.500kWh Wärmemenge fürs Heizen find ich sehr gut. Ich lag letzte Saison bei 6.780kWh nur fürs Heizen... 25er Ziegel + 20cm EPS-F Plus, 23°C IT, 195m2 beheizte Fläche... |
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Na Moment. Wir (oder ich zumindest) reden von Stromverbrauch. Net Wärmemenge |
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Hoppla...dann alles zurück...war mir selber nicht ganz sicher Ich hab nur <1.800kWh Strom verbraucht, aber komplett (inkl. WW&PC), dachte nicht dass eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] so viel mehr braucht. Also die von Arne genannten 50% sind doch nicht so falsch...eher noch zu wenig... |
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Weit zu wenig Aufschlag für die LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Ja. Wobei vielleicht eh möglich bei einem guten Modell und abgestimmter Hydraulik bzw. entsprechender Planung und auch entsprechender Heizlast. bei einem überdimensionierten on/off Mistding mit Pufferspeicher und suboptimaler FBH FBH [Fußbodenheizung] Auslegung sieht's halt anders aus. Unsere Gebäudeheizlast, die net zu gering ausfällt macht dann den Rest. |
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