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Ist schon klar dass du das nicht so sauber abstemmen kannst. Ich würd innen größer aufmachen und nach Purenit versetzen mit Beton ausgießen. Unterm Purenit kannst einen sauberen Schnitt 5cmtief mit der Flex machen. |
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Oder auch nicht weil du mit der Flex gar nicht hinkommst.🤨 Vielleicht hat ja noch wer eine andere Idee als Purenit. |
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Wie tief würdest du stemmen? Eine weitere Möglichkeit wäre noch die Türe höher zu setzen. Dann gäbe es nach innen halt eine größere Stufe. (Oder man macht eine leichte Schräge). Was hältst du davon? |
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Ja natürlich würde das gehen, ist halt die Frage wo deine Sturzunterkante liegt, und welche Tür du dann noch reinkriegst. |
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Das Purenit so tief wie gezeichnet ist sowieso nicht nötig, es müssten ja 5cm auch reichen, |
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Ich würde den Beton in 1 cm Streifen schneiden, mit einer 230 Flex sind 70-75 mm Schnitttiefe möglich. Dann ausstemmen, der Aufwand sollte sich in Grenzen halten. |
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So wie es BAULEItEr geschrieben hat liegen die Einschnitte in die Bodenplatte mitten im Eisen, kein großer Spaß. Eventuell kann man die Tür in die Dämmebene versetzen, dann kommt man weiter raus und erwischt vielleicht nicht ganz soviel Eisen. Das mit der Abdichtung ist auch so eine Sache. Wenn komplett überdacht wird, kommt eh kein Regenwasser an die Stelle. Gegen Wasser aus dem Erdreich ist die Sache sowieso nicht dicht zu bekommen, weil dann müsste eine wasserdichte Türe da hin. Meine Vermutung ist, dass der Keller sowieso nur gegen Bodenfeuchte 'abgedichtet' ist, also eigentlich schwarz angemalt (auf den Bildern neben der Tür zu sehen) und sicher mit Fugenband ausgeführt, das dann bei der Tür abgeschnitten wurde Happy murksing ... Aber um nicht nur negativ zu sein: Ich glaube es wird nicht viel passieren, wenn kein Wasser von unten drückt. |
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Und um doch noch ein wenig negativ zu sein ... das mit der Wärmebrücke wird ja auch nix Gescheites. Weil im Bereich der Stiege und der aufgehenden Wand ist ja die Bodenplatte auch nicht gegen den Stiegenabgang gedämmt. |
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Jetzt weiß ich wieder warum ich da gefühlt eine Woche an dem Detail von meinem Außenabgang herumgeplant hab... Links sieht man die Abdichtung an der Bestandskellerwand und die thermische Trennung (ganz unten auch ein wenig knapp, aber da war schon das Eisen drin).  Hier die Seite an Tür nach unten ... inkl. Überdämmung der Bodenplatte  Dann die Dämmung rund um die Tür und bis ca. 40cm unter Türniveau  Dann etwa 20cm Glasschaumschotter um meine Bestandsbodenplatte gegen Außenluft abzuschirmen  Und bei der Fertigstellung, Pflasterung, Stiegeneinbau, Entwässerung und Hochwasserschutz ...  Nicht falsch verstehen, das soll jetzt keine Selbstbeweihräucherung werden, sondern nur aufzeigen, dass solche Details einen fetten Satz Planung brauchen.
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Wie wird das sonst gemacht? Der ganze Keller wurde mit Bitumenvoranstrich grundiert und mit Bitumen Dickbeschichtung und Netz verspachtelt. Kellerwand und Boden mit B1 Beton betoniert. Doch. Die Außenstiege ist gegenüber der Kellerwand entkoppelt und gedämmt.  |
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Neben der Tür sieht das einfach nicht so aus, sonst würde das schon passen. Dann verstehe ich gar nichts mehr, hast du ein Bild von der Bodenplatte bevor die Stiege betoniert wurde. |
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Auf seiner Skizze im Startthread ist das ersichtlich. Es geht hier um eine Wärmebrücke die vielleicht 5x100cm groß ist. Sowas ähnliches hab ich beim Eingang von der Garage ins Haus (vl. 2x100cm). Hab kein Problem mit Kondensat (ist im Winter aber auch eher trocken wegen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) und von den Heizkosten her wohl sehr zu vernachlässigen. Mit Kondensat wird es bei dir im Keller vielleicht anders aussehen, müsste man sich mal berechnen ab wann da Kondensat auftritt. |
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 Ich gehe mal davon aus das diese EPS am Betotnplattenrand, nachdem der Keller abgedichtet und gedämmt wurde, noch etwas hochgezogen wurde. Sonst wäre dies Wärmebrücke ums ganze Haus. Mit der EPS am Betonplattenrand hätte man aber erstmal tiefer bleiben müssen, wie soll man da die Abdichtung runterziehen? Hier müsste die Abdichtung ja mind. 15cm runtergezogen werden. |
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Ja, aber die Bodenplatte ist ja deutlich höher, ca. 20cm. Bei den ersten Bildern ist die Tür nur 3-5cm höher, ich verstehe den Aufbau nicht .. Wenn natürlich das XPS durchgeht und dort nur 5cm darüberbetoniert ist, dann man das wegbrechen, aber bei der Wand des Abgangs ja auch wieder nicht. |
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Das untere "Podest" wurde nachträglich nochmals höher betoniert. Vielleicht macht's jetzt klick.🤠
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Danke für die Erleuchtung. Ich hatte einfach zu wenig genau geschaut, das steht eh das XPS heraus ... ich hatte das für Beton gehalten. Dann war die Aufblusterei von mir leider völlig daneben ... T'schuldigung 😐 |
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Das nach außen Verschieben der Tür in die Dämmebene und das Herausnehmen eines 5cm breiten und vielleicht 10cm tiefen Schlitzes darunter sollte reichen. Wenn man die Tür über Stahlwinkel nach innen montiert, kann man den Teil unter der Tür vermutlich sogar ausschäumen (geschlossenzellig) und innen abkleben, vor allem wenn das dann eh alles überdacht wird. |
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Die Dämmung wurde dann noch hochgezogen und wurde nur im Bereich der Stiege vorerst tiefer gelassen. Ich bin mir nicht mehr sicher ob es wegen der Schalung war oder weil sich die Höhe ergeben hatte damit eine XPS Platte gedrittelt werden konnte. Fast richtig ;). Der Aushub für die Stiege war ein bisschen zu tief und so wurde der Restbeton gleich als Ausgleich verwendet. Anschließend wurde die gesamte Bodenplatte der kellerstiege noch höher betoniert. Dass wäre jetzt der Plan gewesen. |
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Fein, wenn ich doch noch etwas Konstruktives abliefern konnte, ich hatte echt das XPS am Boden im ersten Bild nicht also solches erkannt und dann wäre es echt super bescheiden gewesen |
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