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Ja. Es gab das Problem, dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] im Raum mit dem Heizkreisverteiler sehr warm/heiß wurde. Installateur hat dann nachträglich Rückschlagventile verbaut und seitdem wird in diesem Raum nicht mehr der Boden heiß, wenn die WP WP [Wärmepumpe] Warmwasser erzeugt (hat). Damit war aus meiner Sicht das Problem gelöst. Arghs, aber diese sind ja isoliert (diese dünne rote Isolierung von allen Rohren). Der WW WW [Warmwasser] Speicher steht wie geschrieben in einem anderen Raum. Die Rohre verlaufen an der Decke, weil im Fußbodenaufbau kein Platz mehr dafür war. (Foto folgt noch) Schaut recht "rustikal" aus, aber der Insi hat uns gesagt dass wir die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Rohe im Fußbodenaufbau machen sollen und tja, der war dann für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Heizungsrohre einfach zu wenig. Ok, das würde dann auch erklären, warum der Abfall so schnell ist, oder? D.h. das Wasser kühlt eh nicht so schnell aus aber die Position wo der Sensor ist, kühlt halt schnell aus. Muss mir den Thread von Brink raussuchen und schaun wo dieser Sensor bei mir ist - ich glaube, der ist an der Rückseite des Pufferspeichers in eine Ausnehmung (dafür vorgesehen?) mehr oder weniger lose reingelegt... Nachträglich betrachtet würde ich mir auch eine Friwa machen btw btw [by the way, übrigens]. geht das eigentlich auch nachträglich? |
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find ich gut. dadurch bekommst du ein gefühl dafür was passiert. wenn der keller aber zu viel wärme absaugt, ist minimalst beheizung eine gute variante. das wird sich zeigen. bist auf dem richtigen weg, das verständniss wächst mit den beobachtungen. genau richtig gemacht . die ursache für die taktungen bei WW WW [Warmwasser] sind vielleicht start/stop einstellungen und die torte. wie warm kommt das wasser aus den zapfstellen? kann man sich verbrühen? ich hab immer noch kein WW WW [Warmwasser] aktiv, daher kann ich da nicht viel helfen. jan hat dir vermutlich die augen schon geöffnet. lies den geilen thread von brink mit dem greenwater. und die parametrierfäden von arne sind auch gold wert (auch wenn das durchackern ewig dauert) |
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Soooo, frei nach Reinhary Mai und dem Klemptnerlied "...darum sagt mir auch keiner nach, dass ich bei der Arbeit halbe Arbeit mach" (Lied beschreibt diesen Berufstand sehr gut), habe ich jetzt noch den 2. Filter gereinigt. Dazu musste ich leider die Isolierung entfernen - hier muss ich mir noch eine bessere Lösung überlegen, damit man zum Filtersieb hin kann, aber trotzdem eine Isolierung hat, sowas wie "Amaflex zum wegklappen".   Also: Freundin erklärt dass sie jetzt nicht duschen kann, weil wichtige Arbeiten anstehen, WP abgeschaltet, Isolierung zerstört (zu diesem 2. Ventil kommt man leider echt schlecht hin), Hahn abgedreht, Ventil geöffnet (interresanterweise passte hier der 22er Schlüssel nicht, daher Rohrzange), Sicherungsring wieder mit 2 Schraubenziehern entfernt (geht bemerkenswert schlecht, nächstesmal im Baumarkt kauf ich mir so eine Spitzzange) und Filter rausgenommen.  Btw. man merkt auch gleich dass das Kollektorflüssigkeit ist, weil man das Frostschutzmittel riechen kann und die Flüssigkeit recht kalt ist. Dieser Minimalverlust wenn man die Abdeckung runterschraubt (Hahn natürlich abgesperrt) ist hoffentlich kein Problem. Wow, mindestens genauso verlegt wie der 1. Filter.  Filter ordentilch gereinigt und wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut.    Btw. hier sehe ich dass der Druck nicht im "grünen Bereich" ist, sondern darunter. Ist das wichtig? WP eingeschaltet und eine kurze Schrecksekunde:   Das hat sich zum Glück aber nach 10 Sekunden von selbst gelöst. Pumpe auf Automatik, jedoch mal mit 75% begrenzt. Grad wie vorgeschlagen auf -120 gestellt.   Jetzt lasse ich das System mal laufen und schaue, wie/ob sich etwas ändert.
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Ja, das kommt schon sehr heiß raus, man kann sich leicht (ein wenig) verbrühen. Das finde ich jetzt nicht schlecht - mir wäre lieber gewesen, wenn ich einiges Wissen mehr (obwohl mir noch viel fehlt) gehabt hätte, bevor bei uns sämtliche Sanitärinstallationen gemacht wurden. Ja, werde ich machen. Hatte ich schon mal angefangen (den parametrierungsthread) aber nicht verstanden was über die Diagramme diskutiert wurde und gedacht dass das halt ein Expertenaustausch ist. Werd mir diese nochmal vornehmen. |
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watn Rotz war da denn wieder drin ? Gratuliere Herr Klemptner. Hoffentlich gibt das kein Mecker von Eckart... ähhh Freundin, meint ich. halt die siebe mal im auge. kontrollier das in einigen wochen nach der heizperiode nochmal. das dunkle zeug ist seltsam. dein BT50 wirft übrigens regelmäßig fehler! liest du die infomeldungen nicht? scheinbar aber immer nur nach neustart. der soledruck ist noch akzeptabel, kommt auf den vordruck vom MAG an. gibt jedenfalls keine probleme kurzfristig. wenn noch luft drin ist muss vielleicht eh noch was nachgefüllt werden. und nochmal: frag nach der solekonzentration. ich stalk dich direkt wieder und beobachte... bis später... |
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Hmm, k.A. sah aus wie "Plastikabrieb", aber das innerhalb der Solerohre? Ev. waren diese beim Einbau ja schon etwas schmutzig auf der Innenseite, wie auch immer. Ok d.h. ich werde im Frühjahr die Siebe dann nochmal kontrollieren - geht ja eh schnell, sobald man mal weiß, was man tun muß Ja, der Raumfühler verbindet sich nicht immer sofort mit der WP WP [Wärmepumpe] beim Neustart, dauert meistens paar Sekunden. Dachte das ist nicht so schlimm nachdem er sich nach 10sec. ja eh verbindet. Ja. Die ist aber glaub ich sogar wo i.d. Unterlagen dokumentiert - werd mal durschaun. Vielen Dank! |
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Nur noch als Nachtrag zu den Leitungen. Diese gehen vom Technikraum (wo die Nibe steht) durch 1 Raum und in 1 kleinen weiteren Raum (Kellerbad). Dort steht der Greenwater. Leitungen im Technikraum sind gut isoliert  Durch den Lagerraum sind diese dann bis auf die Standarmäßige rote Rohrisolierung nicht zusätzlich isoliert (gelbe Rohre sind KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]):  Im Kellerbad, wo der Speicher steht, sind die Leitung dann wieder isoliert.  Wie geschrieben: das wurde kurzfristig umgeplant, nachdem zum glück der Greenwater Speicher Platz dort hatte und von dort viel näher bei den Verbrauchern ist (wenn uns der Insit darauf hingewiesen hätte, hätten wir den Technikraum woanders geplant, war damals leider nicht gscheiter). Kann durch den kurzen Weg durch den Lagerraum so viel Wärme verlorengehen? Ich meine es ist ja nicht so, dass die Rohre komplett unisoliert wären. Klar macht es keinen Sinn in 2 Räumen zu isolieren und dazwischen nicht. Grund ist, weil diese Rohre noch mit Trockenbau verkleidet (und das dann mit Steinwolle aufgefüllt wird) werden sollen - zum Schutz des KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Rohres und weils ja auch optisch nicht so ein Highlight ist, die Rohre durch den Raum. Der Fühler, welcher am Pufferspeicher "angebracht" ist, ist in die dafür vorgesehene (?) Öffnung "reingelegt".   Ich habe diesen jetzt befestigt und auch das Loch "abgedichtet", wieder mit meinem Allzweckklebeband.  |
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tja, jetzt weißte bescheid. wenn der heizi das nächste mal kommt, kannste ihm n paar diagramme vor den latz knallen und fragen, ob das nicht besser geht zum greenwater: alles was warmes metall außen ist, sollte isoliert sein. die zuleitungen sollten eigentlich nicht das problem sein. microzirkulation kann manchmal problematisch sein. hab extra n thermosiphon am ausgang basteln lassen. aber wie gesagt noch keine erfahrung |
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"glaub nicht alles, was man im Internet liest, da schreiben Leute oft komsiches Zeug" hatte er mir gesagt, wie ich gemeint habe dass eine Zirkulationsleitung ev. doch nicht so gut sei und man bei Legionellen aufpassen muss. Wenn man sich selbst nicht auskennt wird einem leider alles mögliche erzählt und warum gerade das das Beste so sei wie er es macht und tja, man kann als Häuslbauer leider keine Experte sein in Bauphysik, Elektronik, Klimatechnik, Lüftungstechnik u.v.a. ... es würde mich nicht wundern, wenn viele Anlagen schlecht laufen aber die Leute merkens nicht mal, man wundert sich ggf. über die hohe Stromrechnung und schimpft dann dass WP WP [Wärmepumpe] doch nicht so gut ist, wie alle sagen. Ist jetzt aber ein andres Thema, möchte ich hier nicht vertiefen, weil hilft eh keinem. |
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Hallo, Wo hat er die verbaut? Auf der Seite der WP WP [Wärmepumpe] oder beim Puffer? Da dein Puffer über die Decke angebunden ist, muss die Leitung ja von oben kommen. Wenn es DORT keinen Thermosiphon oder Rückschlagventil gibt, dann wird sich die Leitung über Mikrozirkulation erwärmen und im unisolierten Bereich (das rote Zeugs ist für mich keine Isolation von Warmwasserleitungen!) munter abstrahlen. Auch der isolierte Bereich ist lang... auch da wird es Verluste geben. Das gleiche gilt neben dem Pufferzulauf auch für die Warmwasserleitung. Fass diese Leitungen mal einen Meter oder so vom Puffer entfernt an. Wenn sie da heiss sind, dann ist das Teil deines Problems. Nachträglich ist das in deinem Fall nicht sinnvoll. Der Greenwater ist ein guter Speicher... wenn er denn richtig aufgebaut und benutzt wird. Bezüglich der Sensorposition kann ich nur noch mal auf Brinks Thread verweisen. Er hat da lange rumprobiert, bis es perfekt war. Im Gegensatz zur Friwa-Fraktion mit dutzenden unterschiedlicher Speicher hat du den Vorteil, dass du exakt den gleichen Greenwater hast wie Brink. Du musst seine Lösung also nur noch nachmachen... Da waren ja Profis am Werk... warum isoliert man eine Leitung nicht durchgehend gleich? Selbst wenn das irgendwann später mit Mineralwolle gemacht werden soll, hätte man da irgendwas tun müssen. Das ist anscheinend recht weit unten und erfasst dann die Auskühlung des Außenmantels, die ja logischerweise schnell geht, weil die Wärme an das Brauchwasser übertragen wird. Ich denke, dass das da keinen Sinn macht... und verweise nochmal auf Brinks Thread. Das interessiert den nicht. Es wird warm und es kommt warmes Wasser aus dem Hahn. Da die meisten HB nicht verstanden haben, dass eine WP WP [Wärmepumpe] anders funktioniert als ein Ölbrenner, ist das ein echtes Problem und trägt sehr dazu bei, dass WP WP [Wärmepumpe] einen eher schlechten Ruf haben. Irgendwer... war das hier oder im HTD? ...hat dazu den Spruch geprägt: "In der WP WP [Wärmepumpe] brennt kein Feuer!" Viele Grüße, Jan |
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die position des brauchwasserfühlers ist richtig bzw. die standardposition. hier auf 51-52 grad aufzuheizen ist aber wahnsinn. da hast dann oben im speicher >60 grad. zum vergleich: bei meinem greenwater stoppe ich, je nach eingestelltem modus (spar/normal) bei max. 34 grad was eine zapftemperatur > 40 grad ergibt. und es wird max. 2x pro tag geladen. das reicht für 3 erwachsene locker aus. rest siehe brink's faden |
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da kommt vielleicht alles zusammen. vorerst mal weniger hoch aufladen, dann gibts schonmal viel weniger verluste. so tief gehen, daß ihr mit der wassertemperatur an den ausstoßstellen grad noch zurecht kommt. dann vielleicht wieder ein/zwei grad mehr. zum waschen der babyflaschen eher wasserkocher nehmen.(falls das ein argument ist) nachdem wir die siebe nun gereinigt haben, gabs zwar eine sichtbare verbesserung im heizkreis, der solekreis hat sich allerdings davon unbeeindruckt gezeigt, was mich überrascht, so wie das sieb aussah. daher vermute ich eher eine engstelle bzw. luft. das lässt sich jetzt aber recht einfach testen: RGK luftfreispülen: am linken verteiler die kappen abziehen und die durchflussmesser kontrollieren/notieren. sollten gleich viel anzeigen. dann im servicemenue die WQ pumpe (wärmequellenpumpe also solepumpe) auf 100% stellen. wieder durchfluss beobachten UND auf geräusche oder zucken an den flowmetern achten. wenn es im rest der leitung blubbert oder plätschert ist das auch wichtig zu wissen. jetzt drehst du am rechten verteiler (kalte seite / rechts neben der maschine) zuerst EIN ventil zu (die ventile sind die dicken knubbel, an der gleichen stelle wo am anderen verteiler die flowmeter sind) jetzt wieder flowmeter beobachten! (eins müsste nun nix und das andere viel anzeigen -> notieren) das lässt du einige minuten laufen und achtest wieder auf luft/geräusche/zappelnde Anzeige etc... sollte noch luft im kreis hängen, wird die so mitgerissen. das funktioniert bei 32er Rohr ganz gut mit der internen pumpe. passiert länger nix, drehst du das ventil rechts wieder auf. jetzt machst du das selbe am 2.Kreis. also ventil zu und das andere flowmeter beobachten. passiert da auch nix oder nix mehr, 2. kreis wieder öffnen! nun nochmal beide durchflüsse kontrollieren/notieren, ob sich was geändert hat. tipp am rande: lass die ventile nicht auf anschlag offen, sondern dreh immer ne viertel oder halbe umdrehung zurück, dann halten die länger. es wäre theoretisch auch möglich, daß die flowmeter gedrosselt sind (funktioniert genau wie bei der FBH FBH [Fußbodenheizung]). sollte zwar nicht sein, aber wer weiß... ich such mal n detailfoto von ganz geöffneten raus, zum vergleich. jetzt können wir entweder luft in den kreisen mit einiger sicherheit ausschließen, oder müssen schauen, daß wir die luft auch raus bekommen. hast du da irgendwo eine luftfalle eingebaut, oder ist da nur so ein "schnellentlüfter" in der soleleitung (irgendwo weiter oben in der nähe vom MAG)? sollte luft drin sein und wir bekommen die nicht raus, müsste der installateur mit der spülpumpe ran oder vielleicht noch ne luftfalle einbauen. aber erst mal schauen, das geht normal so. auch wenn ich bei deiner heizlast verwundert bin, daß nur 2 kreise verbaut wurden, dürfte das eigentlich nicht unser problem sein, da die anlage bisher ja garnicht auf höchsttouren läuft. allerdings ist der vergleich zur 6er nur eingeschränkt möglich. im heizbetrieb lief der verdichter eigentlich immer deutlich unter 50hz nur für WW WW [Warmwasser] wurde immer ordentlich leistung abgefordert, vielleicht kommen daher sogar die niedrigen soletemps? ich glaube nicht. in den letzten 3 Monaten hast du ca 1000kWh für WW WW [Warmwasser] und ca 7000kWh an wärme erzeugt. bei ner AZ von 6 wären das schon über 1300kWh strom. wenn auch nicht vergleichbar wegen deutlich milderem klima, kleinerer(aber schlecht gedämmter) hütte, kein WW WW [Warmwasser] und nur knapp über 20C RT RT [Raumtemperatur] habe ich ca. 4500kWh wärme mit weniger als 600kWh strom ins haus gebracht. nicht zum angeben, sondern um das sparpotential aufzuzeigen. schreibst du die verbräuche mit und rechnest die AZen aus? bist du in der WPdatenbank angemeldet? wenn man da regelmäßig die daten einträgt, hat man das gut im blick. war die anlage von november bis dezember offline? da is ne lücke im uplink. edit: wurde vielleicht schon gefragt, doch außenputz ist drauf? wann wurde ausgeheizt? |
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Soweit mir bekannt, beim Puffer. Leider war ich dauch bei dieser Installation nicht zu Hause - hätte da bei allen Dingen dabei sein sollen, weil dzt. ist die ganze Sanitärinstallation für mich noch ein großes Fragezeichen. Hab ich angefasst, die Leitungen sind "normal warm" also wohl Raumtemperatur. Erst wenn man die rote "Isolierung" zusammendrückt merkt man, dass es warm ist bzw. eines der Rohre kalt. Habs da angefasst:  Links unten der Greenwater, von rechts oben kommend 4 Leitungen: Kaltwasser, WW Speicher, WW FBH FBH [Fußbodenheizung] und gemeinsamer Rücklauf. Kannst du mir den bitte verlinken? Habe danach gesucht aber @brink schreibt sehr fleißig zu solchen Themen, habe den korrekten Thread daher nicht gefunden. Jenen mit KNV Topline Parameter habe ich gefunden: https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren-3/48995 ...sollte man schon in Buchform als 500 Seiten Werk rausbringen... ;) Ja, leider. Für den bin ich eh schon ein unguter Kunde, weil ich Dinge hinterfrage und mir bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] gedacht hätte, dass vor der Verlegung eine Berechnung gemacht wird usw. ok, wow - mir ist bewusst, dass der Speicher schichtet d.h. das heiße Wasser oben ist, hätte aber nicht gedacht dass der Unterschied so groß ist. Ich habe jetzt trotzdem mal zurückgestellt von:  auf:  Ist aber auch nicht so gut gelöst vom Speicherhersteller, oder? (ja ich weiß, darum gehts im Thread ;) Dass die WP WP [Wärmepumpe] so oft den Puffer auffüllt ist jetzt schlecht, das ist mir inzwischen bewusst, dass es hier ein Problem gibt. Es ist aber auch so, dass der Verbrauch hierfür heute z.B. 12kHh war (von gestern 18:00 bis heute 18:00). Für die Heizung hingegen wurde im selben Zeitraum 92,2kWh verwendet => hier zu optimieren sollte also mehr Kostenersparnis bringen, oder sehe ich das falsch? |
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Ist jetzt mal umgestellt, also ein wenig. Möchte wieder schaun, wie sich die Kurve ändert. ja, die Beschreibung klingt ja geradezu trivial....sorry, nicht böse gemeint, ich muss mir das jetzt 3 mal durchlesen was du schreibst, daimt ich es verstehe. Möchte das natürlich machen aber scheint mir etwas aufwändiger als die Sieb Reinigung. DANKE für die detaillierte Erklärung !!! wie gesagt, muss noch genau lesen. K.A., aber ich schätzt mal "Schnellentlüfter", wenn das das einfachere ist und jenes, das "man immer so macht". Ja das denke ich mir ja auch! Das Haus ist mit 20cm EPS-F Plus an den Wänden gedämmt, Bodenplatte und erdberührende Teile mit 16cm XPS, Terrasse teilweise mit Resolution, Flachdach mit 25cm EPS-F Plus. Ich denke dass wir an der Dämmung sicher nicht gespart haben, deshalb hätte ich gehofft, dass die laufenden Kosten für Heizung niedriger sind. Blower door Test ist auch sehr guter Wert, also auch von daher kein Problem. In der WPDatenbank werde ich mich gleich mal anmelden. Ja, zwischendurch war die WP WP [Wärmepumpe] offline. Da wurde an der Netzwerkverkabelung gearbeitet. Außenputz ist drauf, ausgeheizt wurde vor ein 3/4 Jahr ca. Wie geschrieben - ich werde mir jetzt mal deine Beschreibung zum entlüften des Solekreises durchlesen. |
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https://www.energiesparhaus.at/forum-wwbraucherwasserbereitungsstrategiebrink/45576 damit dir nicht langweilig wird |
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Danke! Sind doch eh nur 11 Seiten im Vergleich zu den 59 Seiten vom Optimierungsthread. ...ich brauch 2 Wochen Urlaub um WP WP [Wärmepumpe] zu lernen und einzustellen... |
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Was anderes fällt mir noch ein: Wir entnehmen recht oft und ca. im Abstand von 3-4 Stunden Warmwasser. Dabei wird das Wasser im Bad ca. 15 Sekunden laufen gelassen, bis es sehr warm von der Leitung kommt. (Wird benötigt zum Baby nass abwischen nach dem Wickeln). Das sollte ja aber nicht verursachen dass die Speichertemperatur so stark abfällt, wenn man 10l oder auch 20l Warmwasser entnimmt, oder? |
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Hi, Nein, nicht wegen der paar Liter. Normal hat ein ordentlich aufgedrehter Wasserhahn 10 bis maximal 20 l/min (eher 10 als 20), so dass das eher 2,5-5 Liter sind. Auch ein wassersparendes Duschen (also so 30-40 Liter, nicht 3 Stunden Regendusche) sollte keine sehr starken Abfälle produzieren. Viele Grüße, Jan |
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Ich versuche ja gerade auch, die Thematik etwas zu verstehen. Wenn ich mir dzt. die Werte ansehe:  - Die Wärmepumpe macht Brauchwasser - Pumpe im Solekreis fadisiert sich eher (29%), Verdichter läuft auch auf Minimum (23Hz) => Es wird als nicht viel Wärme "erzeugt". KTaus ist bei -2°C, Limit ist eingestellt auf -5°C, es könnte als vom Kollektor her mehr entzogen werden. - Die Pumpe im Wärmekreislauf läuft mit 75% (vermutlich weil limitiert, würde sonst ev. höher laufen) dh. es wird versucht den WW WW [Warmwasser] Speicher zu laden, jedoch hat die VLT 30°C. Das ergibt für mich keinen Sinn - ich gehe davon aus, dass ich die Werte falsche interpretiere. Wenn WW WW [Warmwasser] für den Puffer erzeugt wird, warum ist die VLT hier nicht viel höher? Mit dieser VLT wird der Puffer sicher nicht warm, eigentlich ist diese ja sogar unter der gerünschten WW WW [Warmwasser] Temperatur. Warum läuft die Pumpe im Wärmekreis mit 75%? Was tut diese? Speicher laden kannst ja nicht sein, weil das Wasser dafür mit 30°C zu kalt ist. |
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moin, die Brauchewasserbereitung ist meiner Meinung nach deine aktuelle Warmwassertemperatur am unteren Fühler. Aktuell wird bei dir jedenfalls nur geheizt. |
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bist du dir wirklich sicher dass zu diesem zeitpunkt brauchwasser bereitet wurde? |
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