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jetzt schießt deine WTpumpe bis 96% hoch und macht dabei knapp über 21L Volumenstrom. ist mir nicht so ganz klar warum. kann an der software liegen, doch ich denke das liegt vermutlich an weiteren einstellungen, deinen einschnürungen an den HKVs und möglicherweise auch schmutz im sieb und oder luft in den kreisen. werden alle aktiven keizkreise durchgehend warm? rücklauftemp der kreise plausibel? entweder gehst du da jetzt mal ganz systematisch vor oder lässt auch den heizi mal antanzen, lässt dir mal alles im detail erklären (siebe kontrollieren/ kreise spülen) und gehst unsere beobachtungen mal mit ihm zusammen durch. willst du es selbst machen, helfen wir natürlich weiter. du warst ja der meinung, daß der verbrauch zu hoch ist. das wird auch so sein, denn die anlage läuft momentan mit angezogener handbremse. |
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ich hatte langeweile der putzer hat oben durchzug gemacht, da hab ich mich in den keller verzogen und mal mein überdimensionierten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kastriert. wollte mal einen vergleich zu "normal" verlegtem kollektor haben und habe das dritte rohr weggeschaltet um zu sehen wie die quellenpumpe darauf reagiert. mit drei offenen kreisen kann der verdichter um die 38hz laufen bis die spreizung bei 4k liegt und die quellenpumpe anzieht. bei dir und r3try ist der druckverlust ja so hoch, daß die pumpe übermäßig arbeiten muss, um angemessene spreizung zu halten. hast du eigentlich zwei kreise mit 40er rohr, oder warum hast du nur zwei kreise bei der recht hohen heizlast? oder war die garage/keller garnicht in der auslegung drin? wie dem auch sein, mit 2x300m 32er geht meine quellenpumpe auch etwas höher. auf dem screenshot ist zu sehen wie die pumpe anzieht um die knapp 4k spreizung zu halten. bei wiederzuschalten des dritten kreises gehts wieder auf 1% runter.  lange rede kurzer sinn: ihr habt zu viel druckverlust in der quelle. |
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hi, danke @cacer für deine Untestüztung bei der Problemanalyse! Die Garage war ursprünglich nicht mitgeplant bei der Heizlast, da haben wir nachträglich und kurzfristig entschieden, dass wir dort auch FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre reinlegen. Ist klar, damit passt die Heizlastrechnung nicht - diese FBH FBH [Fußbodenheizung] Leitungsrohre haben wir jedoch schon länger abgeschaltet und werde ich wohl nur selten aktivieren. Wir habens halt reingelegt nach dem Motto "Besser haben und nicht brachen, als umgekehrt". Kollektorrohr ist: Kollektor: PEOC Rohe DA32mm, 600m Der Kollektor hat ca. 11kW Heizleistung.  Hier ein Bild von der Verlegung auf der Südseite  Ich habe jetzt wieder vom "automatik" modus auf manuell zurückgeschaltet, wo die Pumpleistung mit 75% begrenzt ist. Ich werde jetzt nochmal i.d. Keller gehen und schaun, ob ich die Siebe finden kann. Der Isolierer hat hier sehr gute Arbeit gemacht, die "Knubbel" sind fix einisoliert ;) Die aktiven Heizkreise im EG und OG werden alle warm, habe ich beim Heizkreisverteilern mal vor einier Zeit kontrolliert, jetzt gerade sind diese "normal warm", vermutlich weil die WP WP [Wärmepumpe] damit beschäftigt ist Warmpasser in den Speicher einzulagern nach dem Baden. |
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So, ich habe jetzt nochmal ein Bild gemacht:  Ich habe es so verstanden dass dun gemeint hast, dass sich hinter diesen isolierten, vorstehenden "Knubbel", der Einsatz für das Sieb vom Kollektorkreis verbirgt. Ich habe die Isolierung jetzt mal möglichst zerstörungsarm aufgeschnitten (rankommen muss man ja sowieso können), das schaut dann so aus:  Das ist der selbe Hahn wie auch an anderne div. Stellen. Soll ich die WP WP [Wärmepumpe] mal abschalten und den öffnen? Generell werde ich mir trotzdem mal einen Termin beim Installateur ausmachen und ihn bitten, die Siebe zu kontrollieren und auch kontrollieren, ob ev. Luft im Kreislauf ist. Ich denke nach fast 1 Jahr sollten man eh mal eine Wartung machen. |
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Nein, das ist ein Anschluss zum spülen, darüber ein Hahn mit rotem Griff und danach vermutlich der zweite spülanschluss. Man sperrt den roten Hahn und kann dann die ganze Strecke mit den kleinen durchspülen. Da muss noch was sein, zwischen Verteiler und WP WP [Wärmepumpe]. Sollte genauso aussehen wie der blaue am heizkreise, nur vermutlich eine Nummer größer. Kleb den propfen wieder zusammen. Geht vorerst mit irgendeinem Klebeband, besorg dir ne Rolle armaflex Klebeband. Damit kannst du alles wieder Diffusion sdicht zumachen. |
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ah, jetzt erst das Video angesehen, ja das sieht eindeutig aus wie das Ventil bei mir, jetzt geh ich nochmal i.d. Keller und versuche, das zu öffnen... |
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Ja, hab ich eh gemacht, vorest nur mit "Panzertape", werd noch ein ordentliches Klebeband besorgen. Danken - ich versuche jetzt nochmal beim blauen Hahn, diesen zu öffnen wie im Video. |
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11kw mit 2x300m da32? Da wurden meines Wissens nach eigentlich 3x300m oder gar 4x300m empfohlen. Wundert mich jetzt. Hab 6,5kw und aus Angst ein drittes reingelegt, auch weil bei senkrechter Verlegung der Mehraufwand für ein extra Rohr zu vernachlässigen war. Da hätt ich jetzt gerne mal ne Einschätzung von jemand anderem dazu.
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Hmm k.A. lt. dem Berechnungstool passt das aber und ich gehe auch davon aus dass dyarne weiß, was er tut. Der Boden ist sehr lehmig und das soll ja auch dem Kollektor sehr entgegenkommen. Verunsichere mich jetzt nicht, weil nochmal aufgraben ist jedenfalls keine Option. ;) |
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Natürlich hat mir das Thema mit dem Fitlersieb keine Ruhe gelassen und nach dem Motto "Wozu schlafen, wenn man auch mit der WP WP [Wärmepumpe] herumbasteln kann?" habe ich mit das jetzt nochmal vorgenommen.  Das besagt Sieb, welches ich zu reinigen versuche ist jenes mit dem blauen Sperrhebel.   Mit dem Schraubenschlüssel hat sich dieses dann doch tatsächlich lösen lassen. Davor habe ich natürlich die WP WP [Wärmepumpe] selbst und den Sperrhahn abgedreht.   So eine Zange mit der man den Sicherungsring zusammendrücken kann habe ich natürlich genau nicht...aber Not macht erfinderisch und mit 2 Schraubenziehern ging es auch. Wow - verwunderlich dass da überhaupt noch irgendwas durchgegangen ist:  Nachdem alles gereinigt ist, wird es weider eingebaut   Alles wieder verschraubt, Sperrhebel wieder geöffnet und die WP WP [Wärmepumpe] wieder eingeschaltet.  Ich habe wieder den Automatik Modus aktiviert um zu sehen, was jetzt passiert:  Ergebnis:  Das sieht doch mal deutlich besser aus als die 100% von zuvor!! Danke an alle Beteiligten für eure Unterstützung. Ich hoffe meine "Fotostory" hilft dem Nächsten, der auch die Filter reinigen möchte. Ist echt einfach, wenn man gefunden hat, wo diese sind. Zum Aufschrauben ist ein 22er Schlüssel sehr praktsich, sollte aber auch mit einer Rohrzange gehn. Noch ausständig ist nun aus meiner Sicht die Reinigung des andere Siebes:  Das ist bei mir aber schlecht erreichbar und komplett einisoliert. Möchte ich daher jetzt nicht mehr warten. Armaflex Klebeband ist bestellt, paar Reste vom Armaflex habe ich auch noch herumliegen. Sobald alles da, werde ich dort die Isolierung öffnen und ebenfalls den Filter reinigen. |
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Los, spaten raus Nein nein, ich bin verunsichert. Ich scheine da irgendwas zu übersehen. Oder ihr habt nachträglich die größere Maschine genommen? Ok,ich geb jetzt ruhe und warte mal die siebkontrolle ab. |
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Nein, die war von Anfang an geplant. Wie bereits oben geschrieben - vielen DANK für deine Unterstützung!! (und auch den andern, die mir hier geantwortet haben). Sobald als möglich wird jetzt noch das 2. Sieb gereinigt. |
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Ja krass. Die Beiträge hatten sich überschritten. Gratuliere. Der Rotz konnte ja nix mehr durchlassen. Dann bin ich doch froh dich genötigt zu haben . Da du den zweiten Filterball jetzt auch gefunden hast, weißt du ja, was zu tun ist. Danach kann man in Ruhe alles fein justieren. Gute Nacht |
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super, gratuliere! wobei du noch einen kleinen denkfehler hast. du hast jetzt den sieb im heizkreis gereinigt. das hat einfluss auf die pumpengeschwindigkeit wärmeträger. du hast oben aber die drehzahl der WQ-pumpe gelb markiert. den sieb auf der soleseite hast ja noch vor dir. jedenfalls super dass es geklappt hat!! |
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ich sortier mal, was mir dein uplink verrät: - bei WT auto ging die pumpe vor siebreinigung auf max 98% und der durchfluss war fast 21L/min - nach siebreinigung lief sie die nacht bei 90% und erreichte 22,5L/min. ->deutliche verbesserung im druckverlust, aber nicht die lösung ( hydraulischer abgleich demnächst machen und dabei pumpe fixieren/HK anpassen) - standbydrehzahl steht auf 30% -> vermutlich weniger möglich aber vorerst egal - dein startwert Verdichter liegt bei -60 und es kommt gelegentlich zum takten, besonders nach WW WW [Warmwasser] bereitung -> stell mal auf -120 und beobachte - WW wird häufig gemacht und sehr hoch -> gesamtwärmemenge (verdichter) heizen 21600kWh und WW 13400kWh --> sparpotential - innentemp ist mind. seit 24h auf 24,0°C !( also seit keller wegschalten um 0,2 gestiegen, kann aber auch an AT AT [Außentemperatur]/heizkurve liegen) --> sparpotential nächstes ziel: quellenpumpe runter bekommen (sieb reinigen und durchflüsse kontrollieren, wenn nötig spülen) heizer fragen auf wieviel frostschutz die sole eingestellt ist und DANACH die max soleAUS temp anpassen. wieviele kreise (räume) hast du jetzt gedrosselt oder ganz weg geschaltet und wieviele kreise sind wirklich ganz geöffnet (takkos und rückläufe ganz auf)? |
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Danke für eure Unterstüztung @cacer und @gsilly !! Ich bedanke mich für die Unterstüztung! Ja, ganz klar - das andere Sieb vom der Sole zu reinigen (ja, das hatte ich falsch verstanden immer noch) Also zur Sicherstellung: "Drehzahl WP WP [Wärmepumpe] Pumpe" bedeutet "Drehzahl Wärmequelle Pumpe", die Wärmequelle ist der Kollektor, damit wird die Pumpe gesteuert, welche Flüssigkeit inkl. Frostschutz durch den Ringgreiskollektor pumpt. "Pumpgeschw. Wärmetr." bedeutet "Pumpgeschwindigkeit Wärmeträger", das ist die Pumpe, welche den Wärmeträger (= das Wasser) in der FBH FBH [Fußbodenheizung] im Kreis pumpt bzw. zum Pufferspeicher in den außeren Mantel (hab ja den Greenwater). Versteht ich das richtig? Ich finde das eigentlich echt schade, dass in der Beschreibung m.M.n. hier viel zu wenig erklärt ist! Hier steht wie man Pool Heizung einstellt, eine Lüftung u.v.a. jedoch ist keine Einstellung v.a. im Wartungsbereich genau erklärt und was es bedeutet usw. Wäre eh motiviert, heute gleich mal die Dämmung aufzuschneiden, damit man dort hinkommt, damit ich dieses Sieb auch reinigen kann. Wenn das danach mal notdürftig mit Gewebeklebeband verschlossen ist (bis ich das Amaflex-Klebeband bekomme) sollte ja ok sein, oder? Danke nochmal auch @cacer für die Aufstellung! Ich werde diese Dinge abarbeiten. ;) Startwert Verdichter auf -120 stellen kann ich ja eigentlich gleich mal machen. Zu den 24°C muss man sagen, dass diese beim Termostat sind, welches im Vorraum angebracht ist. Im Wohnzimmer hat es dzt. 23°C, im Schlafzimmer 22°C, das passt dzt. sehr gut, aber könnte man sicher noch reduzieren. Keller ist jetzt komplett weggeschaltet, das sind inkl. Garage (welche bei der Heizlast nicht eingerechnet wurde) 12 Kreise. OG habe ich alle Kreise etwas gedrosselt, weil dzt. unbewohnt, dort sind es 9 Kreise. Ganz geöffnet ist glaub ich dzt. nur 1 Kreis im EG Bad, alle andere im EG sind etwas gedrosselt. Ist mir nach den Erklärungen hier bewusst, dass da noch was zu tun ist. |
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genau, WQ=wärmequelle=ringgrabenkollektor=sole kannst das sieb ruhig reinigen, wenn das ein paar tage nicht zu 100% diffusionsdicht ist passiert nichts, keine sorge. allerdings musst dazu die pumpe auch wieder extra ausmachen. evtl. taktet sie ja mal zufällig heute oder morgen. dann würde sich das schnell anbieten. hast ja jetzt schon übung darin! die gedrosselten kreise gehen wir dann extra an. das scheint hydraulisch noch ne ziemliche "katastrophe" zu sein
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die pumpen hast du oben richtig zugeordnet. auf dem display an der WP WP [Wärmepumpe] sind oft kleine fragezeichen zu sehen, dahinter verbirgt sich immer eine erklärung der parameter. oft hilft das schon zum verständniss. 90%WT pumpe läuft übrigens weil du max 90% eingetragen hast. warum? die firmware ist buggy, durch die hohe pumpleistung hast du ne spreizung von nichtmal 2K. das kostet unnötig pumpenstrom und nicht zu knapp. das sollte man mal mit um die 50% auf manuell probieren. vermutlich muss die heizkurve dann +1 eingestellt werden, weil es dann etwas kühler wird. nach hydraulischem abgleich dann nochmal anpassen. ohne den keller fehlt auch einiges an heizlast und durchfluss. vielleicht den keller ohne garage mal minimalst wieder reinnehmen. nur gaaaanz wenig durchfluss. weil der jetzt wärme von oben durch die decke abzieht. ok, raumfühler im flur... ist das die RMU40, mit display? ist der flur offen, oder warum muss da 24C sein? na gut, da gehen wir später bei. jetzt noch was schön krasses (du hast ja gefragt warum die maschine so viel verbraucht, neben den pumpen und dem fehlenden abgleich):  das lass ich jetzt mal unkommentiert stehen *g* (war heute von 6-18Uhr) |
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Aus Unwissenheit, habe ich aber bewusst eingestellt, wollte schaun ob die WP WP [Wärmepumpe] trotzdem auf 100% geht. Wollte auch dass die WP WP [Wärmepumpe] nicht mit 100% laufen muss k.A. wie das ist aber da hab ich ein schlechtes Gefühl, wenn ein System "auf Anschlag" läuft. ok, werde ich noch machen, ich habe es jetzt mal auf 75% zurückgestellt, so war es ja ganz am Anfang. Ich würde gerne mal mind. 2 Wochen den Keller komplett abgedreht lassen um zu sehen: - wie sich der Verauch ändert, also kWh für Heizung - sehen, wie stark der Keller komplett unbeheizt abkühlt, dzt. hat es immer noch 21°C, was zum Arbeiten locker ausreichend ist Geplant ist ja, dass der Durchgangsbereich und der MZR minimal beheizt sind. Zu den Lagerräumen (welche FBH FBH [Fußbodenheizung] haben, wo ich aber abgedreht lassen möchte) gibt es aber noch keine Türen ;) (nur zur Garage), deshalb bringts wohl nicht viel nur einen Teil der restlichen Kellers zu beheizen. Ja, der ist das. Flur ist komplett offen, weil wir zum Esszimmer hin dzt. noch keine Tür haben - hier soll später mal eine Schiebetür hin kommen. Der Vorraum ist aber eh generell auch zum OG hin offen und ist auch der Gang zu allen anderen Räumen (WC, HRW, Bad, Schlafzimmer, ...). Also nachdem wir uns nicht 6 mal am Tag baden/duschen, würde ich sagen: Das im Greenwater eingelagerte Warmwasser kühlt (leider) recht schnell ab. Man könnte auch sagen, die Temperatur könnte genrell niedriger sein , aber heißt das, dass der Speicher zum Einlagern von Wasser mit dieser höheren Temperatur nicht geeignet ist? Zuleitungen zum WW WW [Warmwasser] Speicher sind gut gedämmt. Der Speicher steht leider nicht direkt im Technikraum neber der Wärmepumpe. Dort war er ursprünglich geplant, haben wir dann aber kurzfristig umgeplant, damit die Leitungswege zum Bad deutlich kürzer werden + nach Info im Forum hier wir uns gegen eine Zirkulationspumpe entschieden haben. |
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Hi, sieben WW WW [Warmwasser]-Takte in 12 Stunden sind krass. Wir haben 4-5.... pro WOCHE. Da du keine Zirkulation hast und der Greenwater eigentlich sehr gut ist (siehe Brink), muss die Ursache woanders liegen. Hast du Thermosiphons oder Rückschlagventile verbaut? Wenn beides nein, dann verlierst du über die Pufferleitungen vermutlich sehr viel Wärme. Es könnte auch sein, dass die Sensoren ungünstig angeordnet sind. Brink (siehe betreffender Thread) hat da auch einiges experimentiert und umgebaut. Die Ladevorgänge sind alle nämlich extrem kurz und der Abfall jeweils sehr schnell. Vergleich mal die Positionierung deines BT6 mit dem, was Brink in seinem Thread schreibt. Ja... das ist ein gewaltiges Sparpotential! Wenn man mal annimmt, dass das zulaufende Wasser im Schnitt 10C hat und etwa 40 aus der Leitung entnommen werden, wären das 13400/1.163/30=384m^3 warmes Wasser (wenn denn wirklich alles gezapft wird und die Wärme nicht anders verloren geht). Zum Vergleich: Unsere Friwa zeigt nach einem Jahr 31 Kubikmeter Warmwasser an, das wir gezapft haben. Viele Grüße, Jan
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Ja. Es gab das Problem, dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] im Raum mit dem Heizkreisverteiler sehr warm/heiß wurde. Installateur hat dann nachträglich Rückschlagventile verbaut und seitdem wird in diesem Raum nicht mehr der Boden heiß, wenn die WP WP [Wärmepumpe] Warmwasser erzeugt (hat). Damit war aus meiner Sicht das Problem gelöst. Arghs, aber diese sind ja isoliert (diese dünne rote Isolierung von allen Rohren). Der WW WW [Warmwasser] Speicher steht wie geschrieben in einem anderen Raum. Die Rohre verlaufen an der Decke, weil im Fußbodenaufbau kein Platz mehr dafür war. (Foto folgt noch) Schaut recht "rustikal" aus, aber der Insi hat uns gesagt dass wir die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Rohe im Fußbodenaufbau machen sollen und tja, der war dann für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Heizungsrohre einfach zu wenig. Ok, das würde dann auch erklären, warum der Abfall so schnell ist, oder? D.h. das Wasser kühlt eh nicht so schnell aus aber die Position wo der Sensor ist, kühlt halt schnell aus. Muss mir den Thread von Brink raussuchen und schaun wo dieser Sensor bei mir ist - ich glaube, der ist an der Rückseite des Pufferspeichers in eine Ausnehmung (dafür vorgesehen?) mehr oder weniger lose reingelegt... Nachträglich betrachtet würde ich mir auch eine Friwa machen btw btw [by the way, übrigens]. geht das eigentlich auch nachträglich? |
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