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ja. ich bin sogar nur dilettant also mal genau: du musst garnichts, doch willst du ewig abhängig vom heizi sein, der dir wieder irgendwas einstellt? hier im forum gibt es fast alle informationen die man braucht um seine WP WP [Wärmepumpe]-anlage ausreichend zu verstehen. erfordert aber auch den wunsch die zusammenhänge stück für stück zu erfassen. bedeutet natürlich : neues hobby |
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Hallo, Äh... das sagt gar nichts! Wenn dein Auto ein Tacho bis 250 hat, würdest du es dann als kaputt reklamieren, wenn es mit dem 60 PS Motor nur 150 fährt? "Komplett geöffnet" heisst, dass die Einsteller maximal aufgedreht sind. Ich kenne dein Modell nicht, aber vermutlich dreht man an den weissen oder roten Ringen. Wann soll er das machen? Er stellt das irgendwie ein, so dass es warm wird. Die Tage und Wochen, die man für die Feinjustage braucht, hat er gar nicht bzw. du willst das nicht bezahlen. Fast alle von uns sind Laien... Auskühlen nicht. Aber solange die Garage wärmer ist als Außentemperatur, muss diese Wärme irgendwo herkommen, sprich, von den Nachbarräumen. Da wiederum fehlt sie gegenüber der Berechnung. Das kann dazu führen, dass du mehr VL VL [Vorlauf] als geplant brauchst und damit etwas mehr Strom. Hast du beide Werte vorher und hinterher abgeschrieben? Ein paar KWh Differenz zwischen den beiden Zählern können ja vom Ausheizen oder Versuchen kommen. Meine Zähler haben auch ein paar KWh ZH dabei, weil ich damit ein paar Versuche gemacht habe (z.B. WW mit definierter Leistung). Ich will dich nicht enttäuschen, aber hier hat dich dein Installateur falsch beraten: Mit einer FBH FBH [Fußbodenheizung] bekommst du den Raum NIEMALS an einem Tag warm. Das braucht viel länger. Hier hätte man sich die Kosten für Dämmung und Heizung komplett sparen können. Im Ausnahmefall (Party) dann halt ein oder zwei 3 KW E-Heizlüfter da rein und Feuer. Da musst du schon sehr, sehr oft im Winter Party machen, damit die Variante mit Dämmung und FBH FBH [Fußbodenheizung] günstiger wird als die mit den Heizlüftern. Und selbst da bin ich mir nicht sicher, denn die Niedrigtemperatur-FBH bekommt den Raum nur zusammen mit seiner Bausubstanz warm, muss also etliche Kubikmeter Material erwärmen, ehe es im Raum gemütlich wird. Der Heizlüfter macht nur die Luft warm... der Rest bleibt mehr oder weniger kalt. Wohnlich ist das dann nicht und nach dem Abschalten schnell wieder kalt, aber es geht ja nur um Ausnahmefälle. Mit 3 KWh (eine Stunde Betrieb eines 3 KW Industrieheizlüfters) habe ich unsere komplett ungedämmte und ungeputzte Garage (mit einem offenen Lüftungsloch von 20 cm Durchmesser) von 4 auf 8C bekommen. Das sind selbst in DE noch unter 1 Euro Stromkosten. Wenn man das mit zwei Geräten etwas länger laufen lässt, kann die Party losgehen (und sobald die Gäste da sind und mit je 100 W mitheizen, können die Dinger dann auch aus oder gedrosselt werden). Viele Grüße, Jan |
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Wenn Du dann Dein Infrarot-Thermometer hast, kannst Du damit selber ohne Berechnungen den hydraulischen Ausgleich vornehmen - das ist etwas mühsam, aber Du umgehst dafür sämtliche Fehler, die aufgrund von Ungenauigkeiten oder Fehlern in Berechnungen vorkommen können: 1. Du drehst alle Heizkreisventile voll auf und misst je nach Ausgangssituation davor nach 1-..Tagen in den Verteilern die Rücklauftemperatur jedes einzelnen Kreises. Dann reduzierst Du den Durchlauf an jenen Kreisen mit einer höheren RL RL [Rücklauf]-Temperatur und misst am nächsten Tag wieder. Das Spiel wiederholst einige Male, bis alle Kreise die gleiche RL RL [Rücklauf]-Temperatur haben. Dann hast Du den hydraulischen Abgleich erledigt und notierst/fotografierst am besten Mal die Durchflussmengen an den Tacosettern. 2. Dann solltest Du mal schauen, wie das Delta von VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] bei der WP WP [Wärmepumpe] ist, ggf. ist die Leistung der Umwälzpumpe anzupassen. 3. Dann kommen die Raumtemperaturen ins Spiel für den thermischen Abgleich. Hierfür besorgst Du Dir für jeden Raum ein Thermometer und stellst erstmal alle nebeneinander in einem Raum auf und schaust, ob sie alle das gleiche anzeigen. Wenn nicht (was wahrscheinlich ist), dann bestimmst Du, welches Dein Richtwert ist und notierst auf allen anderen, welche Abweichung abzuziehen oder zu addieren ist. Dann stellst Du die Thermometer in allen Räumen auf: Am besten eher mittig Raum (keinesfalls aufs Fensterbrett!) und alle circa in der gleichen Höhe. Dann sorgst Du dafür, dass über Nacht alle Innentüren (und natürlich auch alle Fenster) geschlossen sind und morgens alle Rolläden und Raffstore unten bleiben, damit es keine Verfälschungen durch solare Gewinne gibt. Morgens notierst Du alle Raumtemperaturen und passt ggf. den Durchfluss bei den einzelnen Kreisen an, um diese zu ändern. Bedenke, dass innerhalb der thermischen Hülle die Raumtemperaturen nicht allzu stark voneinander abweichen können bzw. sollten, weil sich die Räume gegenseitig beeinflussen. Wenn das alles auch passt, dann fotografierst/notierst Du noch mal alle Durchflussmengen des fertigen thermischen Abgleichs. Kontrolliere dann auch noch mal vorsorglich das Delta von VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] bei der WP WP [Wärmepumpe]. Meiner Meinung nach ist das Ergebnis einer solchen Vorgehensweise sehr viel genauer, weil viel näher an den realen Gegebenheiten eines Hauses, als jede Berechnung es sein kann. Es ist aber zugegebenermaßen eine recht mühsame Prozedur, die sich über einige Wochen zieht und nur in der kalten Jahreszeit möglich ist. Bei mir scheint sie sich ausgezahlt zu haben, denn der Gesamtenergiebedarf meiner WP WP [Wärmepumpe] ist im Jahr nach dem Abgleich um fast ein Drittel niedriger als davor. Ich werde aber noch recherchieren und weiter aufzeichnen und vergleichen, welche andere Faktoren hier ev. noch hinein gespielt haben können.
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querty, bei dir war doch begrenzung WQ-medium die tage ein thema!? daher könnten die zuheizer kwh gekommen sein. hab auf die schnelle im uplink aber nicht viel gesehen. du hast n RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und die quellenpumpe läuft sehr hoch, könnte auf zugesetzten filter oder luft hindeuten. hatten wir darüber im anderen thema gesprochen? sehr hohe raumtemp über 23C und relativ hohe VL VL [Vorlauf] . du hast einige räume abgeknipst, das zieht wärme durch die wände. ganz blick ich da noch nicht durch. da scheint der techniker ne menge standartkram eingestellt oder eben nicht eingestellt zu haben. du solltest mal die ersten seiten der parametrierfäden bzw des ersten durchlesen, damit du n ansatz hast. und mal das manual studieren um ein gefühl für die steuerung zu bekommen. micha
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Danke für eure zahlreichen und detaillierten Rückmeldungen! Ist zwar nicht so, dass ich von der zur Verfügung stehenden Zeit ein neues Hobby bräuchte ;) aber ich werde mich wohl mit dem Thema näher beschäftigen (müssen). Das ist nicht negativ gemeint, ganz im Gegenteil, ich finde das TOP, dass es hier solche kostenlose Hilfestellung gibt. ja, ist auch jetzt wieder. ok, muss ich nachlesen, wie man das kontrolliert. Danke für deine Erklärungen! So, werde jetzt noch schnell Thermometer i.d. Garage stellen. |
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Sooo, von 06.01. auf 07.01. war der Verbrauch, jeweils gemessen um 18:00 Uhr: BW inkl. ZH: 8,2 kWh BW nur Verd.: 8,2 kWh Heizg. nur Verd.: 132,8 kWh Wärme inkl. ZH: 132,8 kWh Das ist sehr hoch, aber zumindest scheinen die Werte jetzt insofern logisch, dass Wärme inkl. ZH gleich ist wie nur mit Verdichter - der Heizstab ist ja deaktiviert. Später am Abend (ca. 20 Uhr) habe ich dann mal im Keller alle Heizkreise abgedreht, also direkt Zulauf und Rücklauf zum Heizkreisverteiler. Verbrauch von gestern 18:00 bis heute 18:00 Uhr BW inkl. ZH: 11 kWh BW nur Verd.: 11 kWh Heizg. nur Verd.: 76,6 kWh Wärme inkl. ZH: 76,6 kWh WOW! Das ist ja mal ein sehr großer Unterschied. In der Garage hat es dzt. 17°C, in den anderen Räumen (die bisher beheizt waren) hat es dzt. noch 22°C, im EG 23°C. Also das Beheizen des Kellers hatte ja enorme Auswirkungen! Das hätte ich so nicht erwartet v.a. weil die Garage ja nicht (mehr) beheizt wird. Ich werde das jetzt natürilch mal so belassen und schaun, wie sich die Temepratur im Keller ändert, dzt. ist es ja nicht wirklich kalt - nachdem der Heizbedarf sich abar fast halbiert hat und es noch immer warm ist, sollten das auch keine Wärmeverluste von EG sein - diese würden ja weiterhin bestehen und das EG würde den Keller "mitheizen" und der Verbrauch wäre nicht so deutlich gesunken (soweit zumindest meine Theorie). Jedenfalls beruhigt mich das jetzt mal sehr und ich werde das noch genauer verfolgen. Im Keller gibt es außer zur unbeheizten Garage auch noch keine Innentüren - sobald ich welche habe, werde ich dann nur den Durchgang von EG zu den Stiegen und zur Garage beheizen, die Lagerräume aber nicht. Ist 76kWh jetzt ein annehmbarer Verbrauch für Heizung oder ist das immer noch sehr hoch? |
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Der verbrauch ist schwer einzuschätzen. Du hast halt ne riesen Hütte und sehr hohe innentemp! Gerechnet wurde doch nicht mit fast 24 Grad, oder? Quellen und Senkenpumpe laufen unnötig hoch und verbrauchen zu viel. Es ist wärmer geworden, also auch nicht vergleichbar. Die gradminuten sind auf 0 gelaufen (auch weil keller weg) Der Keller wird nun langsam kühler werden und dann wird oben der Verbrauch vermutlich wieder steigen. Abwarten, jede Änderung brauch 1-2 Tage zum wirken. Besonders wenn man ne ganze Etage wegknippst. |
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Ja, ich werde mal abwarten, wie es sich ändert, auch wenn es wieder kälter wird draußen. Bin ja selbst neugierig und hätte nicht mit so drastischen Auswirkungen gerechnet durchs Abschalten der Heizung im Keller. Sobald ich hier mal einen genaueren Einblick habe, möchte ich dann über die Einstellung der Heizkreise drüberschaun und wie hier erklärt längere Kreise stärker öffnen usw. So riesig ist die Hütte jetzt mal garnicht, wenn man sich anschaun, was Nachbarn da so gebaut haben. ;) Baugrund ist am Land und daher auch sehr günstig im Vergleich. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] wurde auf 23°C ausgelegt, weil der Freundin dauernd+schnell kalt ist Ein Nachbar hat gemeint dass er für Heizung und WW WW [Warmwasser] im Jahr ca. 500€ braucht und er hat auch Erdwärme (aber noch einen Flächenkollektor) Dessen Haus ist min. gleich groß und von der Dämmung her schlechter, einfach weil schon 10 Jahr älter. Auch deshalb hat mich der hohe Verbrauch erschrocken, weil ich da dann ja auf locker über 1000€ Kosten pro Jahr komme. Das steuer die WP WP [Wärmepumpe] ja selbst d.h. hier könnte ich nur Temperatur vom Brauchwasser od. Heizung reduzieren. Soweit ich das verstehe bedeutet das, dass es dzt. kein "Wärmedefizit" gibt und die WP WP [Wärmepumpe] nichts zu tun hat. Sobald diese wieder in Minus läuft, wird "Wärmedefizit" gesammelt bis sich die WP WP [Wärmepumpe] wieder einschaltet, um dieses auzugleichen, oder? |
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Hi, Kann man beides auf manuell stellen. Bei der Quellenpumpe funktioniert die automatische Regelung aber sehr gut. Bei der Senke (also die Heizungspumpe) tut sie das bei vielen Häusern NICHT. Da ist dann eine manuelle Einstellung im Bereich 12-14 l/min (ausprobieren!) durchaus sinnvoll und kann viel Strom an der Pumpe sparen. So ist es. Die WP WP [Wärmepumpe] startet dann wieder, sobald der Startwert Verdichter unterschritten wird. Viele Grüße, Jan |
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ich glaub die quelle läuft nicht richtig mit. kontollier endlich das sieb in der soleleitung und check ob beide kreise (oder 3?) gleichen durchfluss haben . oder lass das machen. den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hat arne geplant; unwahrscheinlich, daß der druckverlust gewollt so hoch ist. deine quellenpumpe läuft im vergleich immer höher als die kompressorfrequenz und die maschine regelt auf niedrige spreizung. vermutlich weil sie versucht die KTAUS so hoch wie möglich zu halten um nicht an die abschaltgrenze zu kommen.( du hast ja oft die meldung WQbegrenzung aktiv ) hatten das in deinem anderen thread schon angesprochen. ----------------------------- da das im vorhinein geplant wurde, sollte das also nicht unser problem sein. scheinbar wurde die 12er hier auch sinvoll eingesetzt.(wird sich nach optimierung zeigen). auch wenn ich nicht verstehe, wie man sich bei 23,8C noch behaglich fühlen kann. ja, kein wärmedefizit und deshalb WP WP [Wärmepumpe] aus. das scheint aber neben der höheren AT AT [Außentemperatur] vorallem durch das wegknippsen des kellers begründet zu sein, der jetzt auskühlt und sich danach die wärme von oben holt. beobachte, ob die zimmer darüber nun kühler werden. dann den keller besser wieder minimalst mitlaufen lassen. -------------- WTpumpe läuft fast immer mit 75%. hast du die fixiert? hast du nach IBN selbst das update eingespielt? hier deine letzte woche:  zum Vergleich meine letzte Woche:  hab aber nicht die aktuellste version drauf und die quelle hat ein rohr extra bekommen. kompressor startwert liegt auch recht hoch, das kann in der übergangszeit eventuell zum takten führen-> beobachten jetzt ohne keller scheint die 12er unterfordert zu sein.läuft auf min 24hz ( ist das die niedrigste drehzahl bei der 12er?) mit abgeglichenen kreisen, sauberen sieben ( auch das sieb im Heizkreis mal prüfen), ohne heizstab, etc, sollte der verbrauch dann sinken. ich würde auch die 23,8C IT nochmal überdenken, doch das ist eure sache.
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Argsh, ja das sollte ich jetzt echt mal machen. Dazu WP WP [Wärmepumpe] abschalten und im Thread https://www.energiesparhaus.at/forum-heizung-kollektor-selbst-befuellen/47409 sieht man, wie das von @brink gemacht wird. Ist dabei irgendwas zu beachten d.h. damit nicht z.B. gleich Soleflüssigkeit ausrinnt? Sollte man davor ev. die Absperrhähne in Richtung Kollektor schließen, oder? Nein, habe ich nicht fixiert, ich denke die eingestellte Obergrenze ist 75%, werde das aber im "Servicemodus" kontrollieren. Softwareupdate habe ich bisher einmal selbst eines installiert. Sollte jetzt aktuell sein, werde das aber ebenfalls kontrollieren. Da ist ein Sperrbereich eingestellt. War zuvor bei 30 und habe ich auf 24 reduziert. Machts Sinn, diese komplett zu entfernen damit die WP WP [Wärmepumpe] falls sie das kann noch niedriger takten kann? Muss ich langsam senken, ohne dass es die Freundin merkt |
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kommt auf dein filter an. wenn es der filterball ist, sperrt er beim betätigen beide seiten ab und man kann das sieb rausnehmen mit nur wenigen millilitern verlust. mach mal n bild.(auch von den soleverteilern) schadet auch nicht das sieb im heizkreis auch zu überprüfen. damit das auch ausgeschlossen ist.spätestens wenn du den abgleich angehst, sollte das sauber sein. das ist möglich. kenne die neue soft nicht persöhnlich.hab die bisher verweigert. aber gegenüber der vorherigen muss man teilweise ein paar parameter anpassen. bei den 6ern haben mittlerweile alle auf 20hz freigegeben, das hilft bei nierdriger heizlast in der übergangszeit takten zu minimieren. musst du gegen frühling mal testen. damit will ich nix zu tun haben |
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Gerade nicht möglich, aber sollte diese Box sein, oder?  Bei den Soleverteilern muss ich noch schaun, wo das ist. Leider war ich nicht zu Haus, wie das alles installiert wurde und daher ist die WP WP [Wärmepumpe] Installation leider zu großen Teilen bisher eine "black box". Gibts einen Grund dafür? Ich werde dann auch mal den Sperrebereich auf 20Hz runtersetzen und schaun was die WP WP [Wärmepumpe] macht d.h. ob sie dann tatsächlich so weit runtertaktet. |
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das von dir rot gekennzeichnete scheint das überdruckventil zu sein. den filterball findest ein bisschen tiefer am bild, dort, wo die dämmung unterbrochen ist. der mit dem blauen hebel. am foto sieht man auch den großen sechskant um den filterball zu öffnen. allerdings handelt es sich dabei um den heizkreiz und nicht den solekreis. |
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gsilly hat recht. die ausführung bei dir sieht aber sehr wertig aus. die schwarze dämmung ist soleseite. aus der wand kommen die kollektoren und die verteiler sind senkrecht daran dick eingepackt. rechts ist kalte seite mit den kappen und ventilen zum abdrehen und links von der maschine ist die warme seite (vom garten kommend) mit den durchflussmessern. um die zu sehen musst du die spitzen kappen abziehen, die aussehen wie die schutzhüllen bei sylvesterraketen. einfach leicht drehen und ziehen. die durchflussmesser können, bei bedarf, mit den kappen von der kalten seite leicht verstellt werden, sollten aber eh ganz auf sein. bei versuch mit 100% quellenpumpe kannst du jeh ein kreis mit den ventilen an der kalten seite schließen ( dann geht der durchflussmesser auf 0) und mögliche luft würde durch den anderen kreis gejagt. bemerkbar an geräuschen und zucken am durchflussmesser. das macht man nacheinander bis nix mehr kommt. luftfalle seh ich jetzt nicht auf dem bild, irgendwo sollte man aber entlüften können. genauso wie der filterball im heizkreis, den du ja sehen kannst, muss in der soleleitung auch einer versteckt sein. vermutlich warme seite vor der maschine und möglicherweise ohne griff gedämmt. dann muss der griff irgendwo liegen . zuerst würde ich die siebe kontrollieren. sind die sauber, ist eine fehlerquelle ausgeschlossen. wenn die quellenpumpe dann nicht runter geht, schauen ob beide kreise gleichen durchfluss bei 100% zeigen. hat einer weniger ist entweder luft drin oder n knick. (sehr unwahrscheinlich, wenn bei der verlegung nix schief gelaufen ist) dann halt wie oben beschrieben den kreis mit 100% durchspülen. |
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ja. die macht nicht so wie erhofft und regelt teilweise nicht so schön. aber bei einigen funktioniert sie bestens. die jungs haben aber fast alle trotzdem (oder deshalb) die WTpumpe manuell eingestellt. lies dir bitte den thread über die updates durch. |
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So, ich habe wieder die Nibe im Keller besucht um zu schaun, was die so macht. Werte von gestern 18:00 Uhr bis heute 18:00 Uhr: BW inkl. ZH: 8,7 kWh BW nur Verd.: 8,7 kWh Heizg. nur Verd.: 68,2 kWh Wärme inkl. ZH: 68,2 kWh Das gefällt mir, wenns so weitergeht bauch ich in 2 Wochen 0 kWh für Heizung. :) ...liegt aber wohl auch daran, dass es heute während des Tages einfach recht warm war. Also dieser Hahn:  Ja, da ist auf der rechten Seite ein Sechkant Ansatz und ich habe auch versucht, diesen mit der Rohrzange zu bewegen (nur sanft, nicht mit Gewalt), da bewegt sich aber nicht und wenn man sich das genauer ansieht schaut es auch nicht aus, als ob man da was bewegen/aufschrauben könnte. Ja, hab ich gesehen. Durchflussmesser schaut so ähnlich wie beim FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler aus. Sorry, ich hab den leider noch nicht gesehen. Ich hab noch ein Foto von vorne gemacht - kannst du mir ev. sagen, wo dieser zu sehen ist?  Wollte ich heute machen, hab diese aber nicht gefunden. Das einzige, das man öffnen kann ist:  Aber das sind ja Ventile auf den Leitugen zum Pufferspeicher bzw. zum Heizkreisverteiler m.M.n. Danke jedenfalls für eure Unterstüztung...irgendwie muss ichs noch schaffen, die Siebe zu finden. Btw. ich habe noch die Einstellung für die Pumpengeschwindigkeit gesucht und das war eingestellt:  Das verstehe ich so, dass die Pumpe sowieso immer mit 75% Leistung läuft? Ich habe das jetzt auf "automatik" umgestellt um zu sehen, was passiert:  Danach habe ich die Anzeige für die Pumpengeschwindigkeit kontrolliert, hier hat sich aber bisher nichts geändert:  Gibt es einen sinnvollen Grund, warum dieser Wert manuell auf 75% gesetzt war und nicht auf "auto"? |
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Hi, "auto" klappt oft nicht... vielleicht wusste der Installateur das. 75% ist nach meinem Geschmack viel zu viel und frisst auch ordentlich Strom. Was für einen Durchfluss hast du denn (ein paar Menues weiter rechts beim WMZ)? Viele Grüße, Jan |
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Der Heizer hat sich wohl gedacht : besser 75% fest als der Anruf : komm schnell vorbei, es wird nicht warm! Keine Ahnung wie der auf diesen Wert kam. Auch keine Ahnung warum die jetzt weiter auf 75% läuft, vermutlich wegen der aktuellen Version. Daher auch meine Abneigung. Es bestätigt sich also, daß da noch einiges verbessert werden kann. ---- Über dem Soleverteiler ist ein "Knubbel" vor dem roten Hebel und einer dahinter. Darunter versteckt sich vermutlich irgendwo der Filter. Ich hab die echten "Filterball" Siebe verbaut. Von ATL. Mitgeliefert werden mittlerweile wohl alternative modelle. Da steht auf den Hebeln auch nurnoch "auf zu" drauf. Meiner ist im thread von Dennis zu sehen Oder hier in der Mitte irgendwo : https://photos.app.goo.gl/t7sZf939XcywQziP2 |
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vl. ist er ja von diesem hersteller. zumindest der blaue hebel mit oh/off audruck würde passen. der geht schon auf, besorg dir nen passenden schlüssel bzw. eine passende nuss. anscheinend hat dieses modell noch einen sicherungsring verbaut (siehe video). https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=MH1tq7-ZZA4&feature=emb_logo der blaue den du siehst ist jedenfalls der vom heizkreis. und wie cacer schreibt muss es sowas auch auf der soleseite unter der schwarzen dämmung geben. aber eben ohne griff und überdämmt. musst mal hand auflegen
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jetzt schießt deine WTpumpe bis 96% hoch und macht dabei knapp über 21L Volumenstrom. ist mir nicht so ganz klar warum. kann an der software liegen, doch ich denke das liegt vermutlich an weiteren einstellungen, deinen einschnürungen an den HKVs und möglicherweise auch schmutz im sieb und oder luft in den kreisen. werden alle aktiven keizkreise durchgehend warm? rücklauftemp der kreise plausibel? entweder gehst du da jetzt mal ganz systematisch vor oder lässt auch den heizi mal antanzen, lässt dir mal alles im detail erklären (siebe kontrollieren/ kreise spülen) und gehst unsere beobachtungen mal mit ihm zusammen durch. willst du es selbst machen, helfen wir natürlich weiter. du warst ja der meinung, daß der verbrauch zu hoch ist. das wird auch so sein, denn die anlage läuft momentan mit angezogener handbremse. |
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