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Nur als allgemeine Info: meine 12er liefert bei 20hz ca. 2.4kW als Untergrenze. Die WT-Pumpe bei fixen 65% zw. 18.5 und 19 L/min. bei unserem Heizkörper-FBH-Mischmasch. ...falls das hilft.... Was mich noch interessieren würde bei deiner Tiefenbohrung: Wieviel Sole-Ein und -Aus hast du im Laufe eines Taktes? |
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Wenn ich mal einen normalen Takt hinkriege, könnte ich dir das sagen Ne aber hier die Daten vom gestrigen WW WW [Warmwasser]-Cycle  Drezhahl der WQ - Pumpe ging kontinuirlich zurück und war am Ende ca bei 18prozent... Bei dir ähnlich? |
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Das ist normal. Die WQ-Pumpe kannst du auf Auto lassen, das kann die richtig gut. Deine Soletemperaturen sehen auch gut aus. WW macht sie mit 35 Hz, was ich auch für vernünftig halte. Ich vermute mal, dass die Quelle hoffnungslos überdimensioniert ist, um zu diesem 12 kW-Monster zu passen. Das ist in deinem Fall ein Vorteil, weil es einen effizienten Betrieb erlaubt. Danke, das ist eine gute Info - ich hatte befürchtet, dass es eher 3 kW sein werden. Wieviel schafft sie bei 100%? Ich kann versuchen, dran zu denken. Zur Sicherheit und zum Nachvollziehen hier die Übersetzungstabelle https://www.nibe.eu/assets/documents/24306/331341-5.pdf (das Install-Manual) Das wäre gar nicht so fatal. Bei der -6 sind maximal etwa 26-27 l/min drin, bei der S1155-6 (die eventuell die gleiche Pumpe haben könnte wie deine F1155-12, wenn man nach den elektrischen Daten geht), ist es eine Spur mehr, wenn ich mich recht entsinne. Ich muss mal in meinen Logs suchen, was meine hydraulisch optimierte Anlage schafft, wenn 3 von 4 Verteilern zu sind und nur noch 12 Kreise laufen. Das sind auch 16er Rohre und könnte als Anhaltspunkt dienen. Insgesamt fürchte ich aber, dass deine FBH FBH [Fußbodenheizung] bei den wenigen Kreisen und Rohrmetern NICHT auf unter 35C ausgelegt ist, sondern eher auf deutlich mehr. Das wirst du final aber erst im Winter herausfinden können. Jetzt sollte das Ziel darin liegen, einen laaaaaaaaaangen Takt zu erzeugen. Dazu ist es aktuell aber viel zu warm, um das auszuprobieren. Wir haben hier im Moment einen 24h-Schnitt von 9,8C. Da es recht sonnige Tage sind, habe ich die Nibe im Sommermodus und erzwinge aktuell ab und an (wenn die Innentemperatur unter 21 fällt) mal einen Takt, wenn sie eh Warmwasser macht. Das sorgt im Moment so für 2 WW WW [Warmwasser]-Takte und einen Heiztakt - jeweils pro Woche. Das ist dann aber schon die fortgeschrittene Optimierung In deinem Fall könntest du überlegen, ob du im Übergang mit geschickt gesetzten Zeitsperren und ausreichend tiefem Startwert (-600 vielleicht?) einen Takt pro Tag erzwingen kannst. Den kannst du dann so mit dem WW WW [Warmwasser] vereinigen, dass sie dann gleich weitermacht und den günstigen Nachtstrom nutzt. Ich mache das eher andersherum und mache sowas am Tage, aber hier liegen auch 12,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV auf dem Dach, so dass der Strom am Tage selbst produziert ist. |
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das wird wohl knapp. wenn ich das richtig gesehen habe, werden ihm 3 sperren pro tag rein gehauen. übers jahr sollten es aber trotzdem ,nach optimierung, im besten fall unter 800 takte bleiben. 3 pro kaltem wintertag, ein paar mehr im übergang und einer am tag im sommer... wenn das haus ausreichend träge ist, vielleicht weniger. das hätte ausreichend einfluss auf die restlebensdauer vom kompressor. unser haus ist wegen der dünnen innendämmung und nur wand und deckenheizung überhaupt nicht so träge und ich lass des komforts wegen jetzt im übergang mehr taken. (sind jetzt 551 auf der uhr) |
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Stimmt, die hatte ich übersehen. Sind die zu bekannten Zeiten? Wenn ja... wann? |
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Sieht aus nach 7 18 22uhr |
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Also könnte man den Umstand der Überdimensionierung nutzen, um daraus zwei Takte zu machen. Die Zeit zwischen 18 und 22 Uhr kann man ja getrost ignorieren und beginnt dann nach der 22 Uhr Pause bis 7 und danach dann nochmal weiter. Im Übergang könnte eines der beiden Zeitfenster sogar reichen, wenn das Haus gut gedämmt ist (danach sieht der WMZ-Wert aber aus). |
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Das ist ne sehr schöne Strategie. Da hat er im nächsten Winter was zu tun😀 Du könntest die letzte 8xxxx Version zur Verfügung stellen(ich habe die leider nicht mehr). Die hatte ja alle Fehler ausgemerzt und modulierte die wt-pumpe noch recht gut(bis auf vereinzelntes aufschwingen bei den 6kw-modellen). Oder direkt auf die neueste und manuell fahren? |
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da stimmt noch irgendwas nicht: es gab die nacht WW WW [Warmwasser]-bereitung. nach 75min wurde der erste versuch abgebrochen, obwohl kein heizbedarf anlag. im zweiten versuch stieg der verdichter mit "hohe kondensator ausgang" fehler aus und der heizstab nahm sich 1,5kWh (grüne pfeile):  heißgas,VL,RL,Hz der nächste normale start wurde dann wieder durch ne sperrzeit unterbrochen und die GM sanken bis -800. jetzt beginnt sie die GM abzubauen. 100%WT mit 22,5l/min mal sehen, wie das ausgeregelt wird und ob es heute zu warm in der bude wird ;) |
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VL-Grenze bei 65°? Legionärenprogramm? |
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gut möglich, oder stoptemp zu hoch. 60,5C WW WW [Warmwasser] bei ende bereitung und ich glaub der sensor sitzt unter mitte. wird die periodische erhöhung nicht einfach an einen WW WW [Warmwasser]-takt angehangen? warum zwei versuche? oder liegts an der älteren softwareversion? edit: das gibt ne mollig warme bude mit 25C RL RL [Rücklauf]. ich würde WT wieder auf maximal 70% runter stellen. Jans bitte den durchfluss bei 100% zu ermitteln war ja nur zum kurz notieren gedacht. bisher läuft der takt schön. |
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Ich würde auch mal alle Stellmotoren runterschrauben...vielleicht machen die nicht 100% auf, was bei deinem Durchflußproblem nicht förderlich wäre. |
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Achtung: Der Heizstop bezieht sich auf die durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] über die eingestellte Filterzeit, d.h. in deinem Fall schaltet sich die Heizung komplett ab (auch inkl. aller Umwälzpumpen), wenn über 12 Stunden die durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] über 14 Grad ist (Achtung, das ist nicht die tatsächliche AT AT [Außentemperatur], kann zb. über Menü 3.1.3 im Uplink abgefragt werden) und gerade nicht geheizt wird. Die berechnete VL VL [Vorlauf] Temperatur (kannst dir auch unter 3.1.3 ansehen) wird aber auf Basis der tatsächlichen AT AT [Außentemperatur] berechnet und das Delta zur tatsächlichen VL VL [Vorlauf] Temperatur dann von den Gradminuten abgezogen/addiert. Wenn die GM 0 sind, läuft die HUP auf Standby Drehzahl, und das solange, bis die durchschnittl. AT für mehr als 12 Stunden über 14 Grad ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde die auch noch etwas runtersetzen, zb. auf 12 Grad (ich geh davon aus, dass du ein Massivhaus hast, aber selbst im Leichtbau FTH FTH [Fertigteilhaus] bei mir reichen die 12 Grad). |
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Ich würde das Legionellenprogramm komplett deaktvieren. Das ist Energieveschwendung in Reinstform und bringt überhaupt nix bei einem 400 Liter Boiler und es ist fraglich, ob die WP WP [Wärmepumpe] das überhaupt schafft. Meine kleinere S1155 schaffts nicht, der Fühler liegt etwas über der Hälfte des Boilers. |
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Wie machst du das? |
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Jupp war das Legionellenprogramm...ist zurzeit alle 14Tage gesetzt mit Start um 0200. WW startete sobald es die Sperre erlaubte und war halt schon durch. Darum zwei cycles. Über Sinnhaftigkeit der Legionellenschaltung werde ich mich noch schlau machen WT Drehzahl wird wieder auf 70% gesetzt. Generell noch dringende Anpassungen, oder mal laufen lassen und bissl Erfahrung sammeln? |
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Der Takt heute Vormittag sah schon mal nicht schlecht aus. Es gab aber eine sinnlose Aufholjagd ,weil die GM in der EVU-sperre gen -800 gedriftet sind. Start diff zuheizer würde ich noch höher setzen. Wie steht der jetzt? Vielleicht Start Verdichter noch etwas tiefer. Und wie Jan vorschlug, geschickt sperren,damit der WW WW [Warmwasser]-takt in einen sanften heiztakt in der Nacht übergeht und nach der 7uhr Sperre Ruhe ist. Wie gdfde meinte: Filterzeit wieder auf 24 oder 48 Stunden und heizgrenze justieren. Kommt auf die Trägheit eures Hauses an. Aktuell ist deine heizgrenze überschritten und alle Pumpen aus. 70% WT kann man künftig vermutlich Richtung 55% oder etwas weniger stellen. Das spart dann etwas Pumpenstrom. Ist aber aktuell Nebensache. Ebenfalls Standby ruhig noch niedriger. Dabei soll ja nur der RL RL [Rücklauf] gemessen werden. Wenn kein Rückschlagventil drin ist vielleicht auf 15% |
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Ist es sicher, dass die zwischen der -6PC und der -12 identisch ist? Ich auch. Wenn du mal ein paar Wochen weg warst, dann kannst du es manuell starten und danach dann auch alle Armaturen und Leitungen spülen. Das ist viel wichtiger als das Hochheizen des Speichers. Heizgrenze steht bei mir derzeit auf 5C... bei Bedarf setze ich sie passend, um ab WW WW [Warmwasser]-Bereitung (ab 11:30) bis zum Sonnenuntergang (PV) noch eine Heizphase ohne einen neuen Takt anzuhängen. Ich muss dazu aber nicht in den Keller, ich kann das bequem vom Schreibtisch aus per DIY-Modbus. Würde ich auch machen... vielleicht -600 / 600 und schauen, was dann passiert. Wichtig ist, dass du nicht in eine Vollgasorgie gerätst. Für den Übergang würde ich in Menü 5.1.24 gnadenlos Sperren setzen. Wie hoch genau, müsste man versuchen, aber für den Anfang (und den Übergang) würde ich alles über 40 Hz sperren. Dann kann sie nur noch 20-40 Hz und wir könnten mal ausrechnen, wieviel Leistung sie bei konstant 40 Hz bringt. Du solltest das Heizen so planen, dass es keine sinnlosen Takte gibt. Also setz Sperrzeiten geschickt um die EVU-Sperren herum und am besten auch zwischen 18 und 22, denn das lohnt ja wirklich nicht, dafür den Kompressor anzuwerfen. Vorsicht... das Ding braucht Durchfluss, sonst sind die Takte schnell zu Ende. Die Quelle ist recht warm und die Leistung hoch. Schauen wir uns mal die 20 Hz-Phase zwischen 10:30 und 12:30 heute an. Da hattest du noch 100% und es waren 22,7 l/min. VL (nicht externer, der vom Gerät) lag um etwa 2K über dem RL RL [Rücklauf]. Das bedeutet eine Heizleistung von 22.7*2*1.163*60=3168 W. Leider löst der Uplink das nicht sauber auf. Kannst du bei Gelegenheit (und 70% WT) mal schauen, wie sich VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] nach einer längeren Phase mit 20 Hz einpendeln? Interessant ist die Differenz. nicht die absoluten Werte. Nach obiger Formel kann man damit die Leistung berechnen. Bei 3 kW Mindestleistung würde ich schon 14-15 l/min anstreben, weniger eher nicht. Das ganze muss ja auch bei höheren Leistungen noch funktionieren, denn sonst wird die Spreizung zu groß. Vorsicht! Den technischen Daten zufolge ist das die gleiche Pumpe wie in der 6er "S", also nicht die, die wir in der 6er "F" haben. Die braucht "untenherum" deutlich mehr Prozente, um das gleiche zu bringen - das liegt daran, dass sie weiter runterkommt. Deswegen halte ich die 5 l/min bzw. knapp mehr für sinnvoll. Da funktioniert der BF1 noch und man kann hoffen, dass alle Kreise noch durchströmt werden. |
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Man muß aber dabei berücksichtigen, dass die Sperren auch bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung greifen. Aber wie du schon gesagt hast, es wäre wichtig zu wissen, welche (thermische) Leistung die 12er in den div. Hz Bereichen bringt. So ein Riesenmonster kommt sicher auch mit dem rel. großen WW WW [Warmwasser] Boiler in niedrigen Hz Bereichen zu recht, was einserseits die Effizienz und den Takt bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung erhöhen würde und den danachfolgenden Heizungstakt entsprechend rauszögern würde. |
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Das macht nichts. Laut Uplink wird WW WW [Warmwasser] mit 35 Hz gemacht. So ist es... von daher kein Problem. Ich vermute, dass man dauerhaft bei ca. 4-5 kW sperren kann... das wird sicher irgendwo um 40-50 Hz liegen. Um das zu messen, brauchen wir aber einen längeren Betrieb bei den entsprechenden Frequenzen und das geht wohl nur im Winter. |
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Sodele WT ist wieder auf 70% Legionellenschaltung mal deaktiviert WW darf nur noch von 0000-0545 HZ gesperrt von 1800-2300 um die zwei EW Sperren zu verbinden. Filterzeit steht schon eine Weile bei 24H Könnte sein, dass nun ne Weile über 14grad im Schnitt bleibt. Aja in der Wohnung ist es sicher nicht zu kalt. Meine bessere Hälfte beklagt sich zumindest nicht, sie fragt sich nur, was ich so oft im Keller mache |
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