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@dyarne Könntest du bitte noch auf den letzten Kommentar/Frage von mir eingehen? Das ist im Moment mein größtes Fragezeichen und egal wieviel ich lese ich kriege es irgendwie nicht aufgelöst. (bzgl. der Spreizung) |
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Hab jetz seit gestern Abend mal alle auf. Da hat sich die WP WP [Wärmepumpe] gleich mal bisschen erschrocken Mal sehen wie sich das entwickelt. ERR oder Stellmotoren hab ich ned. Soletemp mit Auto wunderbar ein 0 / aus -3 Allerdings ballert die WQP grade mit 80-100%. Das leuchtet mir ned so ein. Ich wart nun mal ab wie sich die Temps entwickeln. Frieren muss keiner das is schonmal gut. Bad hoffe ich kriegt noch 1-2 Grad, is grade eben (aber noch Handlüftung weil KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] noch nicht läuft) bei 20.5 Verdichter eben auch um die 75hz Gebe morgen update. Danke für die vielen Tips. Also HUP trotz quasi 3 Stockwerke auch mal mit 45 oder 50% testen? Grüße und schönen So Mig |
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mit 45-50 kann man gut ins rennen gehen.(dann wird auch weniger wärme transportiert, aber weil alle kreise jetzt offen sind, könnte sich das ausgleichen) die sich ergebende spreizung, nach ein paar tagen, lässt dann erkennen, ob mehr oder weniger sinnvoll sein könnte. wenn jetzt alle räume zu warm werden: heizkurve senken. nur einige zu warm: diese stückweise in zweitagesschritten leicht drosseln. räume zu kalt: heizkurve anheben |
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Was genau heißt in dem Zusammenhang sinnvoll? Also wann wird die Spreizung als sinnvoll angesehen? Ich beiße an der Stelle irgendwie auf Holz. Ich kapiere es einfach nicht. 😀 |
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na, wenn sich dann z.b. 8K einstellt bei 0AT ist zu wenig dampf auf der leitung. bei 1K zu viel. wenn du bei NAT 4K geplant hast, wir sich das bei sinvoller fixer einstellung irgendwo bei 2-3K bei 0AT einpendeln. die pumpe ist bis 50% noch recht sparsam, also fällt wenig ins gewicht. das kältemittel hätte aber auch gern eine gewisse spreizung, die nicht ganz so klein ist, damit es komplett kondensiert (liegt am glide), anderes thema und kenn ich mich nicht aus. dann kommt noch der komfort. bei meinen WH WH [Wandheizung] z.b. habe ich mäandernd von unten nach oben verlegt (die meisten jedenfalls) und da ist kleinere spreizung teilweise besser, damit teilbereiche der wand nicht verhungern. bei FBH FBH [Fußbodenheizung] wird ja meist bifilar (schnecke) verlegt, da ist immer VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] nebeneinander und die fläche ist gleichmäßig warm... |
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Ok magst du dir bitte mal mein Beispiel ansehen (auf der Seite davor)? Wenn ich das richtig sehe müsste ja hier dann die Spreizung nach oben. Aber auf der anderen Seite müsste ich die VL VL [Vorlauf] Temperatur anheben um wieder auf die gleiche Wärmeleistung zu kommen. (denn sonst würden die ja aktuell passenden Temperaturen nicht mehr zu halten sein) Oder sehe ich da was falsch? Ich frage mich halt was habe ich von der größeren Spreizung außer mehr Stromverbrauch? |
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kurze antwort: lass so, ist gut. lange antwort: erstmal essen😀 |
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spreizung ist jetzt nicht grad hoch, aber du sagst ja selbst, daß die RTs so sehr gut passen. in den optimierungsfäden haben die jungs hier gut belegt wie gut die f-modelle mit geringer spreizung zurecht kommen und weiterhin effizient bleiben (s-modell sicher genauso). gehst du jetzt runter auf z.b. 40% wird es etwas kühler im haus, (ist dir ja klar) und du musst die HK leicht anpassen. leider geht das ja nur in ganzen gradschritten. das endet vermutlich in etwas zu hoher RT RT [Raumtemperatur] und du müsstest noch etwas weiter runter mit dem durchfluss. das spart dann vielleicht 7-8W pumpenstrom auf kosten von um 2,5% effiziensverlust. meiner meinung nach geringfügig schlechter, wenn man auf den stromverbrauch schaut. sparsamer wäre nur die VL VL [Vorlauf] nicht zu erhöhen, doch komfort sollte mmn nicht eingespart werden. ;) was soll ich sagen, du hast es eh schon begriffen. vielleicht hab ich aber auch die frage nicht verstanden?
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Bestätigt dass was ich mir schon so gedacht hatte. Vielen Dank. Mir ging es nur darum zu verstehen, was nun das Problem mit der niedrigen Spreizung ist. |
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Nach der Änderung gestern ist die Nibe gleich mal losgestürmt und die Quelle hat sich fast ins Höschen gemacht. Nachdem sich dann alles normalisiert hat. Wie man sieht hat sich das aber schnell wieder normalisiert und nun tuckert sie genauso vor sich hin wie davor, nur natürlich ohne Begrenzer. Denk der Kas is jetzt gessn. Hier noch der Plot wie sich das kurzzeitig ausgewirkt hat und man sieht denke ich dass die Quelle genug Reserven hat und gerade erst bei 0/-3 angekommen ist.    |
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Hier mal aktuelle Übersicht. Spreizung ca. 5 Grad und WQP Vollgas obwohl die seit über 24h bei 0 Grad / -3 Grad ist.   Grüße Mig |
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coole grafik mit den neuen flächendiagrammen ... die kalenderwoche zum durchklickseln ist für mich auch super für meine doku-/monitoringarbeit... |
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eh klar! micha hat es schön erklärt, ich ergänze... hydraulik & volumenstrom sind das um&auf einer guten wp-auslegung und betriebsweise. weil wir die volumenströme so schwer messen können (nur wenige geräte haben überhaupt einen volumenstromzähler...) ist die spreizung das mittel der wahl. sie ist der kehrwert des volumenstroms. doppelter volumenstrom, halbe spreizung und vice versa. die spreizung können wir ganz leicht messen, mit einem thermometer im vorlauf und im rücklauf; gesamt, einzelne zonen, einzelne kreise... die ideale spreizung(der ideale volumenstrom) ist ein typischer zielkonflikt: aus sicht der wp will man eine möglichst kleine spreizung, das ist vom carnot-prozeß her ideal (mit einfluß des kältemittels/glides wie micha gesagt hat). aus sicht der umwälzpumpe will man eine möglichst große spreizung. doppelter volumenstrom kostet 4-fachen druckverlust und 8-fachen umwälzpumpenstrom. und so sucht man den goldenen schnitt bzw sweetspot wie das in neusprech heißt... dazu kann man folgende generalempfehlung geben: übergangszeit herbst/frühjahr -> 2-3K typischer wintertag -> 3-4K kältester tag des winters -> 5-6K das gilt für neubauten mit flächenheizung. mit FBH FBH [Fußbodenheizung]&BKA hat man doppelt soviel heizhydraulik und kann entsprechend kleiner mit den spreizungen werden bei gleichem pumpenaufwand. enstprechend kann man sich hier bei den spreizungen noch tiefer orientieren. man kann häuser hier überhaupt nicht vergleichen, weil ein kleines haus naturgemäß weniger kreise hat und nie soviel wasser durchläßt wie ein großes mit vielen kreisen. je größer ein haus, je mehr kreise umso größer wird der volumenstrom bei 100% umwälzpumpe. wenn man wie bei dir... ... hat, würde ich das als pefekt einstufen. du hast eine sehr gute hydraulik weil du nur sowenig umwälzpumpe benötigst. richtung 40% könnte man noch gehen um die heizkurve feineinzustellen. die gradabstufungen sind hier fast schon zu grob für niedrigstenergiegebäude. die heizleistung richtet sich nach der heizmitteltemperatur, dafür zählt der mittelwert aus vl & rl. der regler arbeitet vl-geführt, wenn du jetzt mit 40% uwp mehr spreizung hast stellt sich eine etwas geringere mitteltemperatur ein, eine ganz feine absenkung der heizkurve... wenn du für die 1,7K spreizung 80% uwp benötigen würdest müßte man dein system jedenfalls mit größerer spreizung fahren. so nicht ...
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Vielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung. Ich glaube dass ich es jetzt geschnallt habe. 😀 Für mich war wichtig mitzunehmen dass es bei der Einstellung der Spreizung hauptsächlich um den Sweet Spot für die UWP geht. Also möglichst ein Volumenstrom bei der die UWP noch effizient läuft. Und zweitens dass man mit optimaler Hydraulik auch gut und gerne mal ein wenig höhere Volumenströme fahren kann ohne gleich die UWP in einem völlig ineffizienten Bereich betreiben zu müssen. Damit ist mir nun in den letzten Wochen auch klar geworden warum es so immens wichtig ist eine entsprechend "dicke" Anbindung der HKVs zu haben. Mein Installateur hat mich ja für verrückt erklärt als ich ihm die Rohr Dimension genannt habe, die ich haben möchte. Gut dass ich an der Stelle stur geblieben bin. 😀 Jedenfalls bin ich schon richtig dran. Mein Stand war dass ich über den Volumenstrom die, wie du schon sagst sehr grobe Heizkurve, noch ein wenig fein tunen kann. An dem Punkt bin ich gerade und nutze die jetzt relativ stabilen 0 Grad und keine Sonne in dieser Woche um noch weitere Feineinstellung zu machen. Ein wenig kann wohl die Heizkurve gerade in dem 0 Grad Bereich noch nach oben und der Volumenstrom wieder nach unten. |
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So mal wieder ein Update nach paar Tagen fast Normalbetrieb. KWL ist inbetrieb seit vorgestern. Vereinzelt noch Handwerker da. Hab die HUP auf 50 gestellt, weil ich das OG Bad noch bisschen wärmer gerne hätte. Ist noch nicht ganz am Ziel. Bisschen komisch ist, dass bei quasi allen Kreisen offen das Schlafzimmer nur noch wenig bzw. ein Schlafzimmerkreis im OG gar nix abkriegt. Ist jetzt nicht soo verkehrt, weil dadurch Schlafzimmertemp aktuell ca. bei angenehmen 18 Grad ist. Daneben ist dann die Ankleide, dann erst das Bad. Bad knacke ich leider noch nicht die 22 Grad. Kann man mim Volumenstrom noch was regeln oder muss Vorlauf hoch? Wär halt schade, weil Rest vom Haus jetzt echt schon richtig gut passt.   Viele Grüße Mig |
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Servus, nach paar Tagen mal wieder ein Update. Ich denke / hoffe es passt soweit. Diese nervöse Zuckeln um 55Hz stört optisch, aber da kann ich ned viel machen oder?   Januar AZ war 4,8x incl. WW damit komm ich vorerst klar. Lief auch noch nicht im Endmodus und die Lüftung war noch nicht an. Wie habt ihr Eure WW WW [Warmwasser]-Temps und -Zeiten eingestellt? Viele Grüße Mig |
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Das ist der interne, fest eingestellte und nicht änderbare Sperrbereich der WP WP [Wärmepumpe] (zwischen 55 und 64 Hz), weil dort sonst laute Geräusche und Vibrationen entstehen würden. d.h. der Verdichter bleibt eine gewisse Zeit bei den 55 Hz, bis die Gradminuten abnehmen und moduliert dann auf die nächst höhere Stufe (64 Hz) und bleibt dann relativ kurz nur dort, weil dein Haus eigentlich zb. nur 60 Hz brauchen würde... Vollkommen normal und auch egal, deswegen hast du ja eine modulierende WP WP [Wärmepumpe] Schaut ok aus, du hast die WP WP [Wärmepumpe] in den letzten Wochen doch ziemlich gestresst mit dem Aufholheizen...das mögen WP WP [Wärmepumpe] nicht so, die laufen am effizientesten, wenn sie die ganze Zeit gleichmässig laufen. Die Lüftung wird darauf kaum Einfluß haben, eher sogar noch im Gegenteil, weil die jetzt im Winter doch kühlere Luft reinbläst und ihr sicher mit Fensterlüftung nicht den Luftwechsel der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geschafft habt. Starttemp 41° und Stoptemp 45°, zwischen 16 und 22 Uhr. WW Bereitung hängt aber sehr von eurer Lebensweise ab (zb. alle unter tags ausserhaus oder Frau und Kind ganzen Tage zuhause, die 3 mal pro Tag kochen, Früh-/oder Abendduscher, Größe und Art des WW WW [Warmwasser] Boilers usw.) |
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Lasse jetzt aktuell WW WW [Warmwasser] nur um mittag rum 2h machen. Aktuell reicht das "noch". Ein Baby im Haus und Baby baden und dann Frau Vollwanne geht nicht wirklich. Teste mich noch mit den Temps ran. Habe jetzt glaube ich Stop 47. Wobei ich auch schon paar mal das manuelle nachladen mit 55 Grad gemacht habe wenn gerade Vollertrag über die PV war... Du hast mit dem Stress sicher recht, dass das schon viel war die ersten 2-3 Monate :) Sehr zufrieden bin ich, dass seit dem der Elektriker das letzte mal was Umklemmen musste ein und derselbe Takt läuft. Der 18. Sicher 10 davon waren Inbetriebnahme und Eli :) Grüße Mig |
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Die 55 Grad WW WW [Warmwasser] Temperatur gehen schon ziemlich auf die Effizienz und die Arbeitszahl, da tut sie sich schon schwer (zumindest bei mir mit 500 Liter Solarboiler). Das ist klar, das ging aber mit meinem 23 kw Gasmonster auch nicht. Hier gibts einen Parallelthread (von kraweuschuasta) wegen der 1255 und dem rel. geringen WW WW [Warmwasser] Vorrat von 180 Liter. Die Erfahrung der User zeigt, dass die Badewannenfüllung auch damit gut funktioniert, wenn man die Parameter halbwegs intelligent setzt. Ich würde hier eher auf die Strategie gehen, vielleicht den Fühler weiter unten zu platzieren bzw. auszuwählen, damit die WP WP [Wärmepumpe] schon früher zum Nachheizen beginnt. Dafür aber die Temperatur auf alle Fälle unter 50 Grad lassen und vielleicht das Badewasser etwas langsamer einlaufen lassen, damit die WP WP [Wärmepumpe] mehr Zeit zum Nachheizen hat. Du hast sehr ähnliche Voraussetzungen wie ich (200 qm Haus mit 100 qm Keller). Für das ist die 1x55 perfekt geeignet. Ich habe seit Jahresbeginn 4 Takte, die alle durch Restarts wegen SW Fehler bzw Update verursacht waren. Wenn das nicht wäre, würde sie wahrscheinlich seit Oktober durchlaufen. |
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kannst du auf zwei arten ganz einfach abstellen: 1: verdichter auf 55hz begrenzen 2: WP ausschalten 😁 gdfde hats perfekt erklärt, hatte per mail ja nur angedeutet, daß es normal ist. viele grüße |
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Das beruhigt mich schon. Vielen Dank Euch! @gdfde den Boost auf 55° mache ich nur wenn ich sicher weiß, dass es über PV Strom geht. Also wenn ich zufällig drandenke und die PV massiv Überschuss bringt drücke ich da manuell drauf. Dann isses ja quasi kostenlos... :) Verzerrt dann zwar wahrscheinlich die rechnerische AZ aber damit komm ich klar... |
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