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der externe fühler ist der wp beigepackt (2-fach), ein zylinder von vielleicht 5mm auf 3cm samt kabel.
wird typisch bei externem puffer angelegt. der gehört an der platine X6 angeklemmt, auf x6:5 und x6:6 der fühler wird dann einfach ein paar meter neben der wp unter die dämmung des vl-rohres geschoben und bsplw mit kabelbinder befestigt. er soll möglichst gut am rohr anliegen und überdämmt sein. dann wird hier die fallende wassertemperatur in den heizpausen gemessen und es muß dafür nicht mehr der heizkreis permanent umgewälzt werden... |
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Endbericht nach 1. Heizsaison - Mal hier einige Zahlen und Fakten: 1. Takt im Heizbetrieb war am 14. Okt. 2015 und letzter Heiztakt weils rechts huschi war zu Pfingsten war am 19. Mai. 2016. Gesamter Verbrauch (exkl. WW) waren lt. WMZ 4.828 Kwh. Bei einer durchschnittlichen JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4,3 ergibt das einen Bedarf von 1.123 Kwh elektrischer Strom. Fazit: Ein Haus unserer Größe (235m² WFL) mit € 170,- p.a. zu heizen find ich kein schlechtes Endergebnis. Ehrlich gestanden hatte ich das gar nicht für möglich gehalten. Zumal wir technisch gesehen kein Passivhaus haben. Aber da hab ich eh lieber die niedrigen Heizkosten, als die PH-Förderung abgestaubt. Fairer Weise muss ich erwähnen, dass wir im Winter 2-3x/WO den Kachelofen geheizt haben. Zirka € 100,- p.a. wird man voraussichtlich für das WW WW [Warmwasser] hinzurechnen dürfen. In unserer 70qm-Genossenschaftswohnung (BJ 2007) hatten wir € 600,- p.a. Heizkosten. Die 1145-5 spielt sich also bei uns und gelangt vermutlich erst nach 14-tägiger sibirischer Kälte an ihre Leistungsgrenze. Unser eingesandeter Flächenkollektor 3x100m lieferte übrigens im Tiefstpunkt eine Eingangstemperatur von +1°C am Ende des Taktes. Danke für allem an Arne für die vielen Ratschläge und Hilfestellungen, die mit Sicherheit auch dazu beigetragen haben, den Verbrauch zu optimieren und die Nachkommastelle der JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] zu tunen ;). Dem vorhergehend war in der Planungs- und Angebotsphase eine kompetente Beratung beim Lü.Schm. in Krems. Vielleicht hilft der Faden ja auch dem ein oder anderen Mitleser und trägt dazu bei: - die optimale Einstellung des eigenen Systems zu finden - bei den Heizis die guten von den schlechten unterscheiden zu können - mein Verbesserungspotential am eigenen Projekt umzusetzen. Fazit: 1. Bin froh einen kompetenten Installateur gefunden zu haben. 2. Bin froh viel in dem Forum gelesen und gelernt zu haben. 3. Bin der Überzeugung, dass Pkt.2 zu Pkt.1 geführt hat. 4. Bin froh keine Tiefenbohrung anstrebt zu haben. 5. Bin etwas wehmütig, dass die modulierende WP WP [Wärmepumpe] bei mir noch nicht zur Verfügung stand. 6. Nachträglich wünschen würde ich mir, dass ich Pkt.2 noch intensiver verfolgt hätte. Dann hätte ich mich am Ende bestimmt auf einen Grabenkollektor eingelassen. Blick jetzt noch mit Tränen zurück, dass alleine der Sand 2,4k gekostet hatte. Jetzt geht die WP WP [Wärmepumpe] in den Kühlmodus und es müssen auch hier die optimalen Parameter gefunden und eingestellt werden. Folgende Schritte werde ich hierzu setzen: - Heizkreisverteiler im (kühlen!) Untergeschoß zudrehen. - Folglich Drehzahl der WT-Pumpe auf Auto stellen (da ich ja sonst einen viel zu hohen Volumenstrom generiere) - Kühlstart ab 20°C (Automoduseinstellung - Filterzeit 24h) - Temperatur Kühlung: 22,5°C - VL max. 20°C. - Einfluss Raumfühler auf Maximum = 6 (Kühlfaktor) Gibt's hierzu Verbesserungsvorschläge? Soll man zB die Filterzeit verkürzen und gleichzeitig mit der Starttemperatur rauf?
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Super! Ich bin bei meinem kleinen Häuschen auf 4186Kwh, Heizlastabschätzung war bei rund 5KW sehr ähnlich deiner 4,7kW. Allerdings konnte ich die Wärmemenge erst mit 01.01.16 messen, daher kann ich es nicht genau sagen wie es im November war. Wir bewohnen das Haus seit 04.12. vom 23.12. - 06.01. lief die WP WP [Wärmepumpe] quasi gar nicht, sondern nur der Kachelofen. Auch mir hat das Holz 100,- gekostet, bzw. waren das in etwa 250Kg Buchenholz. Ich werde ende der Woche mal etwas zusammen fassen. Dafür ist meine AZ um 20% höher als deine, somit hole ich meine schlechtere Dämmung damit wieder rein. Ja die passive Kühlung wird auch hier bald Thema sein. 3,4°
ausgenommen Tests. Der nächste Winter wird da schon aussagekräftiger. Ohne Baufeuchte/bzw. deutlich reduziert. Und ohne tiefgreifende AZ schädigende Experimente. Nicht vergessen Warmwassererzeugung noch optimieren. Darüber holt man sich die AZ. Welche Spreizung hast du aktuell bei WW WW [Warmwasser] Erzeugung? |
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Ah! Auf welche Paramteter soll man hier achten. Lade den WW WW [Warmwasser]-Speicher grundsätzlich 1x/d. So siehts aus bei mir:  |
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Ich habe die WW WW [Warmwasser] Bereitung auf manuell gestellt und die Pumpe soweit von der Drehzahl runter gedreht das eine Spreizung von 12- 14° raus kommt. Zielwert waren 12°. Bei mir war das die Drehzahl von 23%, aber wird bei dir bestimmt anders sein. |
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du lädst das ww mit rund 5-6° spreizung.
deine wp läßt das doppelte zu. das spart pumpenstrom, reduziert die vermischung im speicher und erhöht den cop, weil die mittlerer vl-temperatur (die ist ausschlaggebend für den cop) sinkt... drehzahl pumpe wärmeträger aus der automatik nehmen und händisch an 12° spreizung beim ww-takt rantasten, menü 5.1.11... oder läßt deine software sogar eine zielspreizung zu? so sieht das bei mir aus: ww-laden in einem durchgang mit cop 4,5 ...
bei dir sieht man die durchmischung und einen durchlauf mit 10min, bei mir keine durchmischung wenn man den rl beobachtet... |
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Geil.
Danke für die Infos. So sieht das aktuell aus bei mir. Mit welcher DZ soll ich mal ausprobieren?  |
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Nachfolgend ein Screenshot meiner VL VL [Vorlauf]-Temp. Mit der Pumpengeschwindigkeit bin ich dabei auf 5% runter. Wie soll ich 12° Spreizung erreichen. Pumpengeschwindigkeit auf 1% runter?
COP 3,36 |
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hi miike,
schaut schon viel besser aus, probier halt einmal 3% mehr als eine störung kann nicht passieren... ist über den ganzen tag gerechnet, gell? da schlägt natürlich die regelung 24h rein, bei 1 h ww-takt. wenn du dreimal so viel wasser benötigen würdest wäre die az viel besser, man muß hier auch die geringe absolute wärmemenge sehen die benötigt wird. mein wert von 4,5 hat sich nur auf den ww-takt bezogen, ohne regelstrom... dein passivnahes haus ist überhaupt ein beispiel dafür wie man in diesem leistungs-/effizienzbereich eher auf den absolutverbrauch als auf die jaz schielen muß. mit altbau bzw wenig effizientem gebäude und hoher heizlast ist viel leichter auf jaz-rekorde zu kommen, weil da kräftig in den übergangszeiten geheizt wird bei niedrigem vl und dafür warmer quelle und der reglerstrom sich auf 3-4-mal soviel wärmemenge 'aufteilt'... deine absolutverbräuche sind einfach toll! |
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kannst du noch die laufzeiten gesamt/ww angeben? dürften ja für die heizung kaum 1000h gewesen sein? |
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10/2015 bis heute lief die WP WP [Wärmepumpe] wie folgt: Gesamt: 1.216h davon Heizung: 844h Danke. Hätte wie gesagt niemals gedacht, dass sich so Werte in einem NEH unserer Größe realisieren lassen. Ich wurde zwar in der Bauphase von so manchem Handwerker oder gar von Familienmitgliedern als Nerd abgestempelt, aber jetzt weiss ich was es gebracht hat.
Und ich war, muss ich gestehen, doch von gewissen Zwängen verfolgt, was die bedingungslose Umsetzung von luftdichter und wäremebrückenfreier Bauweise betraf. Mein SchwieV zB hat da nicht nur 1x das Haar geschüttelt . |
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schön daß du dafür jetzt schwarz auf weiß belohnt wirst...
bist ja auch immer mein musterbeispiel zur durchsetzung der richtigen auslegung/dimensionierung gegen alle widerstände... echt? es gibt nerds hier im forum??? dann muß ich mich wohl ganz schnell abmelden bevor das ansteckt ...
ps: und nächsten winter schicken wir deine umwälzpumpe auf teilzeit... mußt mich halt wieder in den uplink einladen... |
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Schon geschehen .
Vielleicht kannst du mal in die "Verwaltung" einsteigen und dir meine Einstellung für die Kühlung ansehen. Was ich nicht verstehe warum die WQ-Pumpe im Kühlmodus(Automatik) ständig mit 100% läuft und ob das tätsächlich notwendig ist? Und inwiefern ist die Einstellung eines Fühlers erforderlich - ich hab da 2 zur Auswahl ? Menüpunkt: Verwalten raumklima erweitert kühlung Habe hier folgende zur Auswahl und frage mich welche Auswirkung diese Einstellung verursacht: -> keine -> BT50 -> RMU BT50 Dann würd mich noch interessieren welche Filterzeit für die Kühlung am sinnvollsten ist? Aktuell ist bei mir 24h eingestellt. In den Automoduseinstellungen fahr ich mit der PC bei 20° durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] los. Ich frag mich, ob das nicht vielleicht etwas zu träge ist. Im Winter ja ok, aber im Sommer...? |
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servus miike,
mit passiver kühlung habe ich als armer althausheizkörperbesitzer (noch) keine erfahrung, aber schauen wir einmal gemeinsam weiter. wird ja bald bei vielen 1xx5-besitzern ein thema werden, bzw vieleicht liest ja ein erfahrener mit ... ich denke den wert stellst du wie für den heizubetrieb im service-menü 5.1.9 ein. default ist dort 100% drinnen, was schon sinnvoll sein kann, wenn es mit der kühlleistung knapp wird. beispiel spätsommer: die sole kann da über 20° steigen, wenn man dann durch große spreizung noch 5° drüberliegt bleibt (zu)wenig kühlleistung. da kann man mit den 100% ein paar grad rausschinden. jetzt braucht man sicher noch weniger... prinzipiell hast du im menü RAUMKLIMA folgende parameter zur verfügung: 1.1 Temperatur -> Kühlung 25°(5°-30°), das ist der startwert ab dem gekühlt wird 1.9.1 Kühlkurve -> 0 (0-9) 1.9.3 min. VL-Temp -> 18° 1.9.4 Raumfühlereinstellung, Faktor -> 1,0 (0,0-6,0) ----- Start passive Kühlung, 30°min (10-200°min) -> keine -> du regelst die kühlung nach einer außentemperaturkurve, wie beim heizen, je heißer es draußen ist desto kühler dein vl-soll -> BT50 -> der raumfühler bestimmt vl-soll -> RMU -> das raumbediengerät mit integriertem fühler bestimmt vl-soll seh ich genauso. beim heizen will man ja vermeiden daß die heizung jede nacht anspringt, wenn der nächste tag ohnehin wieder mild u sonnig wird. beim kühlen kann man da sicher aggressiver einschalten, es geht bloß darum daß in der übergangszeit nicht solange man die wärme ins haus kriegen will bereits die mittags kühlung anspringt... |
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Kleines Update.
Im Juli lief die Kühlung fast täglich. Hab die Filterzeit auf 6h und 20°C eingestellt. Für unser Haus hat sich der Wert als gut herausgestellt. Die Kühlung sprang meistens zu Mittag an und lief dann bis ca. 05:00 Uhr. Hätte was die Laufzeit betrifft also noch 30% Reserve. WW-Erzeugung hab ich in Folge umgestellt und in das Zeitfenster gelegt in dem die Kühlung pausiert. Mit dem VL VL [Vorlauf] hab ich etwas experimentiert. Bin mal schrittweise auf 18°C runter. Der Unterschied zu 20°C ist nicht unerheblich. Es wurde deutlich kühler im Haus. Für meine Damen zu kühl - bin daher wieder rauf auf 20°C. Das ist ein guter Kompromiss aus Leistung und Behaglichkeit. Um den Umstand mit der Behaglichkeit zu beseitigen würde ich mir im Nachhinein einen separaten Kreis in der Decke wünschen. Also Kühlung über die Decke anstatt FBH FBH [Fußbodenheizung]. Unsere Kids spielen viel sitzend am Boden und das ist der Hauptgrund warum ich mit dem VL VL [Vorlauf] nicht weiter runter gehe. Der Boden ist tatsächlich sehr kalt bei 18°C VL VL [Vorlauf]. Ich denke, Kühlung über die Decke würde sich recht einfach realisieren lassen wenn ohnedies eine Betondecke vorhanden ist. Im Sommer dann einfach die HKV für die FBH FBH [Fußbodenheizung] abdrehen und für die Kühlung auf. Die Rohre könnte man sehr einfach vor dem Betonieren der Decken in die Eisenmatten einbinden. Darüber sollten mitlesende potentielle Bauherren nachdenken, wenn nicht ohnedies eine Wandheizung realisiert wird. Zum Verbrauch: Dieser lag im Juli bei 65kwh für WW WW [Warmwasser] + Kühlen. Also kaum spürbar der Stromverbrauch für die beiden UWP, welche mit rund 40% Leistung laufen. |
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danke, sehr interessant...
ja, beton im haus sollte viel öfter thermisch aufgeschlaut werden... warum schaltest du deine wp immer frühmorgens ab? |
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die technische Erklärungdazu: D.h., aufgrund der Temperaturen nachts schaltet die WP WP [Wärmepumpe] dann meist gegen 05:00 ab. Die Überlegung dahinter: Kühlleistung reicht momentan aus um die Temperatur im Haus ungefähr zu halten. |
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apropos RMU: habe in einem Insti-Angebot die RMU40 Raumfernbedienung um 181,60 netto drinnen stehen. Jetzt die Frage, zahlt sich das Ding überhaupt aus? Ich sehe momentan keinen rechten Anwendungsfall für ein träges Heizsystem... |
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Ich nutze es als Info Anzeige und als den Bereich, den Doppelklick für zusätzliches WW WW [Warmwasser]. Sonst müsste ich immer in den TR laufen.
180 € für Komfort. |
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Bei uns detto. |
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Gestern war ein Techniker bei mir, da hab ich den Externen Fühler (BT25) installieren lassen. Dieser wurde angeklemmt und am VL VL [Vorlauf]-Rohr innen in der WP WP [Wärmepumpe] unter der Dämmung des VL VL [Vorlauf]-Rohres angeklemmt. Passt das oder wäre ausserhalb der WP WP [Wärmepumpe] der bessere Platz dafür? edit: VL+RL Rohre außerhalb der WP WP [Wärmepumpe] sind bei mir ungedämmt |
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