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Danke, Jan, dann war’s wohl der PV-Strom. Periodische Erhöhung ist aus, so nicht ein Hausgeist an der WP WP [Wärmepumpe] geschraubt hat Das mit den Optionen muss ich mir erst anschauen, komm aber vermutlich erst in einer Woche dazu |
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Hallo, ich muss gestehen, ich habe mich bis dato relativ wenig mit der WP WP [Wärmepumpe] (1155-6 EM) befasst, da sowohl das WW WW [Warmwasser] als auch die Heizung funktioniert haben. Der Informationsgehalt in den mittlerweile drei Threads sind ein Wahnsinn und oft, momentan für mich, zu komplex. Nun ist es allerdings leider so, dass es bei uns im Haus zu warm ist, in allen Zimmer. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] wurde soweit wie möglich nach Berechnung (skyme) verlegt und der hydraulische Abgleich wurde gemacht. Die Vorlauftemp ist mit 28° und die Rücklauftemp mit 24° berechnet worden. Wir haben praktisch ein Passivhaus mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Südausrichtung (Wohnzimmer, Kinderzimmer). Blöderweise habe ich damals einfach den AT AT [Außentemperatur]-Sensor im Norden plaziert ohne die Vorgabe zu hinterfragen. Sonne gibts dort keine, südseitig schauts da teilweise ganz anders aus. IT-Sensor ist keiner verbaut bzw. angeschlossen. Die Einstellungen hat damals der KNV Techniker vorgenommen und ich habe dann mal vor ner Woche die Einstellungen bei eigene Kurze bei allen Vorlauftemperaturen um ein paar Grad herunter gesetzt, es war aber leider noch immer noch zu warm. Jetzt habe ich heute mal im Menüpunkt 1.1 Temperatur den Wert von 0 auf -3 gesetzt und hoffe, dass es kühler wird. Man hört die WP WP [Wärmepumpe] nämlich auch recht deutlich aus dem Technikraum arbeiten, wenn der Verdichter an ist, evt. lässt sich das auch irgendwie verbessern. Per Nibe Uplink Basic habe ich jetzt mal Zugriff, auch wenn das wegen einer schlechten WLAN Bridge mehr schlecht als recht funktioniert. Bei entsprechendem Mehrwert hätte ich aber kein Problem Uplink upzugraden, wenn es bei meinem niedrigen Fachwissen Sinn macht. Was wäre denn die beste Vorgangsweise und das korrekt einzustellen bzw. zu prüfen? Danke & LG Mario |
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Hallo Mario, Poste uns doch mal deine Einstellungen und Heiz Kurve und möglichst ein paar Log Diagramme aus dem Uplink. VG Denis |
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Den Außenfühler im Norden – das wollten uns auch alle einreden, wir haben auf Arnes Empfehlung hin geschaut, dass er Morgensonne bekommt, was im Kernwinter (Verschattung) dennoch nicht der Fall sein wird. Was meinst du damit, Mario? Die WP WP [Wärmepumpe] berechnet ja stets neu die nötige Vorlauftemperatur, je nach Außentemperatur. Uns war im Haus übrigens auch zu heiß. Wir haben die Steilheit der Heizkurve nach unten verändert. Ich glaube, die Empfehlung lautet folgendermaßen: es ist kalt draußen, drinnen zu warm -> Steilheit verringern es ist warm draußen, drinnen zu warm -> Parallelverschiebung verringern |
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@Vardi17 Er meint damit dass bei Auslegungstemperatur (ich weiß nicht genau wie es bei euch in Österreich heißt) er eine VL VL [Vorlauf] von 28 und RL RL [Rücklauf] von 24 Grad benötigt um auf die Wunsch Temperaturen in den Zimmern zu kommen. (hab auch eine Berechnung von skyme) Was mich in Baumaus Beschreibung hellhörig gemacht hat war dass er beschrieben hat wie seine WP WP [Wärmepumpe] relativ laut im Technikraum vor sich hin arbeitet. Deutet auf eine relativ hohe Verdichterfrequenz hin, was eigentlich wenig Sinn ergibt. (außer es wird gerade WW WW [Warmwasser] gemacht) |
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Ja, denis, macht Sinn Stimmt, Lärm macht unsere keinen, nicht einmal dann, wenn sie WW WW [Warmwasser] bereitet und ich direkt davor stehe. |
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Das macht mich immer noch stutzig. Unsere hört man durchaus wenn die Frequenz > 40 Hz geht. Sobald ich aber die Abeckung vorne festhalte (draufdrücke) ist das Geräusch weg bzw. deutlich im normalen Bereich. |
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@denis & Vardi17 genau, damit war die VL VL [Vorlauf]/RL nach Auslegungstemperatur gemeint. Untenstehend mal die Screenshots vom PC:           Soweit ich weiß, habe ich das Logging erst vor ein paar Tagen aufgedreht als ich Uplink in Betrieb genommen hab. |
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So jetzt die Fotos von den Einstellungen:               Ich habe irgendwie die Vermutung, dass die Heizkurve bei mir nicht richtig eingestellt ist. In der Bedienungsanleitung steht, dass Kurve 0 eingestellt sein muss, damit die eigene Kurve in 1.9.7 eingestellt werden kann. |
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Hallo Mario, wir haben zuerst auch an den Temperaturen herumgebastelt, um dann festzustellen, dass sich die Heizkurve viel einfacher und zugleich zielgenau unter 1.9.1.1 einstellen lässt. |
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Ok, danke für den Tipp Vardi. Denkst du auch, dass es an der Heizkurze liegt? Was ich nicht ganz verstehe ist, wie man die Heizkurve korrekt einstellt. Die Norm Außentemperatur liegt bei uns bei -13,8° C. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, müsste ich bei -13,8° C (daher wohl -15° C) eine Vorlauftemp. von 28° und eine Rücklauftemp von 24° einstellen. Woher kenn ich aber die Vor-/Rücklauftemp. für höhere/niedrigere Temperaturen? Passt an meinen Einstellungen oder Werten sonst irgendwas nicht? Danke & LG Mario |
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Die unterschiedlichen VL VL [Vorlauf]-Temp. ergeben sich aus der gewählten Heizkurve bzw. der Parallelverschiebung dieser. D.h. die musst du nicht kennen. Du könntest zwar theoretisch auch eine komplett eigene Heizkurve definieren, dazu müsstest du aber bei verschiedenen ATs an den VL VL [Vorlauf]-Temp herumspielen, bis du die VL VL [Vorlauf]-Temp kennst, die genau zur gewünschten Innentemp. führt. Leider wird das durch die FBH FBH [Fußbodenheizung] wahrscheinlich alles so träge sein, dass sich in der Zwischenzeit die Außentemp wieder ändert. Eine komplett eigene Heizkurve einzustellen ist also zwar möglich, aber ich glaube damit spielen sich nichtmal die Profis hier herum, sondern nehmen die vordefinierten Heizkurven. So wie Vardi oben geschrieben hat, kannst jetzt also die Steilheit ändern (andere Kurve wählen) oder die Parallelverschiebung anpassen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist z.B. Kurve 3 steiler als Kurve 2. Wenn es also in der Übergangszeit ok war, aber jetzt zu warm ist, kann es daran liegen, dass die eingestellte Kurve zu steil ist. Also z.B. von 3 auf 2 umstellen, dafür evt. die Paralleverschiebung wieder etwas rauf (damit es in Übergangszeit bzw. bei höhreren ATs die VL VL [Vorlauf] Temp nicht zu niedrig ist).
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hallo Mario, zur ergänzung der kollegInnen ... heizkurve nachbauen mit theoretisch berechneten werten geht nicht. ist aber auch nicht notwendig. die theoretischen werte sind eher als nachweis der güte einer auslegung zu sehen. dort wird nicht mit realer sondern normativer heizlast gerechnet, dazu der worst case auslegungstemperatur genommen, und keine modulation berücksichtigt. in der praxis ist das ganz einfach, überhaupt wenn man schön einfach grafische kurven auswählen kann ... die steilheit der kurve sorgt dafür daß es bei allen temperaturen gleich warm im haus ist. die verschiebung stellt die absolute höhe dieser temperatur ein. das ganze machst du einfach experimentell ohne tabellen, berechnungen oder thermometer nach dem wohlfühlfaktor über den ersten winter... |
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Ok, danke euch, dann werde ich mal versuchen die passende Temperatur über die Heizkurve einzustellen. Meine Frau meinte heute übrigens, dass es 1,5° kühler ist, also mittlerweile nur noch 21,2°. Ich vermute mal, dass das wegen des Absenkens im Menü 1.1.1 Temperatur. Jetzt meint sie es ist ur kalt, nachdem ich die letzten Tage hören konnte, dass es bei uns viel zu warm ist. 😂 Da wird die heute fehlende Sonne aber wohl auch ihren Beitrag dazu geleistet haben. |
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immer nur kleine änderungen einstellen und viel geduld bei der bewertung der reaktion ... ein paar tage zumindest... hocheffiziente häuser wie deines dämpfen enorm... |
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Genau, theoretisch Alles Gute beim Finden deiner Heizkurve, Mario, und wie Arne schreibt, |
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Danke euch, ich werde mich mit den Einstellungen spielen und schon das Richtige finden. |
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Hallo zusammen, ich bin auch weiter fleissig am optimieren meiner 1255PC-6. Auch mit Hilfe der drei Threads zu diesem Thema. Habe mir nun das Thema "WT-Pumpe auf manuell" vorgenommen. Gestern Abend habe ich sie von AUTO auf 45% gestellt. Es hat sich dann ein Volumenstrom von ca. 9,6l eingestellt. Das hat mich gleich wieder stutzig gemacht. Viele Betreiber hier in den Threads haben bei ähnlichen Fix-Werten für die WT-Pumpe eher 13-14l Volumenstrom. Heißt das, dass meine Hydraulik scheisse ist und die Pumpe einfach nicht mehr als 9,6l schafft? Oder kann man das so nicht schlussfolgern? |
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servus jaydee, nein, heißt es überhaupt nicht ... der volumenstrom bildet eher ab wie groß das haus ist. wir reden ja immer von der gleichen wp-klasse, sagen wir mal 6kw die will dann bsplw 1000 l/h durchjagen können, also ~16 l/min ist das haus groß und hat 20 kreise gehen durch jeden 0,8 l/min ist das haus klein und hat 10 kreise gehen durch jeden 1,6 l/min hat das haus typische kreislängen von 60m und 2 kreise in den typischen zimmern oder hat das haus typische kreislängen von 100m und nur 1 kreis in den typischen zimmern das sind die randbedingungen. im zweiten fall müßte die umwälzpumpe für den doppelten volumenstrom je kreis den vierfachen druck aufbringen... DAS qualitätskriterium einer flächenheizung ist auch gar nicht so sehr die vl-temperatur. viel interessanter ist in der praxis die rücklauftemperatur. je besser bei vorgegebenem baustandard eine flächenheizung geplant, ausgeführt und abgeglichen ist desto näher pickt der rl an der raumtemperatur. 1-2K bei FBH FBH [Fußbodenheizung] und <1K bei BKA BKA [Betonkernaktivierung] sind da sehr schöne ergebnisse... hier ein beispiel für eine perfekt laufende FBH FBH [Fußbodenheizung]...  und hier eines für eine BKA BKA [Betonkernaktivierung]...  je weiter der rl runtergekühlt wird umso besser wird der wärmetauscher flächenheizung ausgenutzt, umso nahtloser erfogt die wärmeübertragung in den raum. der vl folgt dann bloß um die spreizung raufgehoben parallel dem rl... sieht man hier sehr schön beim vergleich vorher/nachher beim hydraulischen abgleich...  hier eine on/off maschine, diese hat ja immer zuviel leistung und muß daher abschalten. der anstieg im rl ist der rl-kick. hier ist der erste kreis warm durchlaufen und hebt in der wp den vl mit an. beim hydraulischen abgleich kommen quasi möglichst alle kreise zugleich ins ziel... Tichelmann auslegung mit balancierten längen und abgeglichene kreise ohne kurzschluß sind hier der schlüssel... |
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Danke, dyarne, das beruhigt mich ein wenig. Ich habe 22 Kreise (inkl. 2x WH WH [Wandheizung] Bad), 21 davon zwischen 70m und 100m. Der 22. Kreis hat "nur" 16m (frag bitte nicht wieso... ) und ich weiß nicht, ob der einen Kurzschluss verursacht. Kann man das irgendwie rausbekommen? Ich könnte ihn aber auch komplett abdrehen, der ist eh nur für den HWR, wo die WP WP [Wärmepumpe] und ein HKV direkt stehen. Gemäß hydr. Abgleich hat er auch nur 0,3l/min. Von 1-2k RL RL [Rücklauf]/Raumtemp-Delta bin ich allerdings auch noch etwas entfernt. Aktuell lt. Uplink: VLT berech: 30,7° VLT: 30,7° (das passt also gut...) RLT: 26,2° Raumtemp (BT-Fühler): 23,3° |
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Wir haben ca. den gleichen Volumenstrom bei 45%. Auch da ungefähr gleich. 24 Kreise zw. ~70m und ~100m, wovon 2 Kreise auch WH WH [Wandheizung] beinhalten. |
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