Erdwämepumpe Nibe + WW Speicher
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Grüß dich. Schön dass du vorher schon hier bist und dich informierst Auslegung nach flow30, dabei auch an Wandheizungen oder Deckenheizung denken. Wäre dann mit Sole und passiver Kühlung auch im Sommer von Vorteil. Nein, nicht bei den kurzen Leitungswegen. Bei deinen geschriebenen 5-6 mtr wartest keine 10 Sekunden. Ja deine zukünftige WP WP [Wärmepumpe] braucht im Heizkreis ein MAG, ebenso im Solekreis, wobei im Solekreis wenn der tiefer liegt aus der höchste Punkt der WP WP [Wärmepumpe] kann auch eine Vase gesetzt werden. Beim Warmwasser scheiden sich die Geister. In der Regel würde ich sagen der interne Speicher reicht vollkommen aus, dann wird eben 2mal am Tag WW WW [Warmwasser] bereitet. Auf Nummer sicher gehen und Nebenstehend kann halt der Vorteil sein wenn seine Kids größer werden. Allerdings wenns Wasser kälter wird beim Duschen, bleibt Verschwendung aus. Wir haben den internen und können wirklich lang duschen bei niedrigen Bereitungstemperaturen |
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Lieber so als danach jammern 😉 Danke für den Tipp mit flow30, werd mich da mal in die Planung stürzen und mit meinem HB dann drüber sprechen. WW Speicher hatte ich jetzt als Tipp auch mal EVENES EVS-WP-TWS-1W300 (300L) bekommen, der würde mir reichen. Bin aber noch unsicher ob ich nicht einfach mit dem internen auch schon gut klarkommen würde. Noch eine Frage: Wir haben berechnete Heizlast von 8.8 kW - NIBE WP WP [Wärmepumpe] sind jetzt von 1.5 kw-8kw Modulierend oder eben von 3KW - 13kW. Rein von meiner Logik her:
Was würdet ihr machen? Die 1.5-8kw oder lieber die 3-13kw? |
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Ja, aber mit sehr vielen Takten, was die Effizienz mindert und Verschleiß fördert. Über 3 kW wirst du eher im tiefen Winter sehen, Volllast so gut wie nie. Während die kleinere von vornherein schon weniger braucht. Du hast da einen Denkfehler. Also auf jeden Fall passend dimensionieren, nicht zu groß. |
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Ok, du würdest also eher auf die "kleinere" mit 8kW gehen? Die würde dann weniger oft takten weil sie alles stufenlos ab 1.5 kW kann. Der Hinweis mit der seltenen Volllast ist gut, so hatte ich das noch nicht gesehen. Wobei meine Heizlast mit 8.8 kW halt blöderweise genau zwischen den beiden NIBE Größen liegt: 1.5-8, 3-13 kw, allerdings näher an der 8kW. |
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1000%IG die kleine. Und glaub mir, selbst die sieht keine Volllast |
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Dann mach ich mich mal an meine Heizkreisläufe - gibts da irgendwelche Tipps bzgl. Planung? flow30 Regeln einhalten und dann hier posten wär jetzt mein Ansatz. Denke dann gehe ich auf die S1256-8 + 2x MAG (Sole + Heizkreis). Wird dann auch recht kompakt im Keller ... |
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Die Heizlast ist bei NAT, also der kältesten Temperatur über 48 h der letzten 30? Jahre. So kalt wird es selten. In den meisten Gegenden kannst du die Heizlast halbieren, dann hast du ungefähr die Leistung, die du an den meisten Tagen im Jahr brauchen wirst. Bei der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Planung sind gleich lange Heizkreise wichtig. Raumweise Heizlastberechnung hast du schon? Damit kannst du gleich im Trenchplanner loslegen. |
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Im Solekreis wäre eine Vase zum Überlegen, damit sparst du dir ein Verschleißteil. Übrigens, RGK ist keine Option? |
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Und wenn schon kein vollwertiger RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aufgrund mangelndem Platz dafür möglich ist, wäre zumindest ein Hybrid davon möglich (d.h. zuerst RGK RGK [Ringgrabenkollektor], und dann eine kleinere TB, welche dann natürlich auch um einiges billiger ist)? Referenzbeispiel dazu: https://www.energiesparhaus.at/forum-tb-oder-rgk-wieso-nicht-beides-doku-ueber-lewurms-erdquelle/72579_1 Ganz ehrlich? Ich finde auch fast die S1256-8 zu groß. Denn selber hab ich 9,6kW Heizlast lt. EAWEAW [Energieausweis], also noch mehr als du, und beim 50er noch nicht mal a Fassade oben, und betreibe meine offiziell unterdimensionierte S1155-6 seit 4 Jahren damit, welche quasi seit dem Ausheizen noch nie Vollgas gesehen hat (außer für Testzwecke). Wie ist das möglich? 1. NAT ist wirklich äußerst selten. 2..Die Heizlast im EAWEAW [Energieausweis] ist ein unbewohntes Gebäude, bei welchem alle 4 Außenwände im Norden sind. Dein Haus ist aber belebt mit Stromanschluss (innere Gewinne) und es scheint wohl auch hin und wieder die Sonne drauf (solare Gewinne), oder? 😜 3. So saukalt wie NAT ist es eigentlich nur bei klarem Himmel -> solare Gewinne (siehe 2.). 4. Mein ganzes Haus wirkt als Pufferspeicher, sollte z.B. in der Nacht die Heizleistung meiner WP WP [Wärmepumpe] mal nicht ausreichen. Das hat sie dann tagsüber locker aufgeholt. 5. Ich hab auch noch einen Tischherd in der Küche als Backup/Zusatzheizung, und 6. natürlich auch noch einen (bis zu) 6,5kW Heizstab in meiner Nibe eingebaut, falls wirklich alle Stricke reißen. Dafür hab ich eine WP WP [Wärmepumpe], welche von November bis Ende Februar quasi durchläuft, und bekanntlich ist sowas für die Lebensdauer einer WP WP [Wärmepumpe] viel mehr zuträglich als sich zu Tode taktende überdimensionierte Monster. Wie gesagt, auch eine S1256-8 könnte bei sehr guter solarer Architektur deines Hauses überdimensioniert sein - wenn nämlich deine reale Heizlast im Extremfall bis zu 40% niedriger als die Ptot im EAWEAW [Energieausweis] zu liegen käme. Das wären 5,3kW, und in 50% aller Heiztage benötigst du nur <=50% der Leistung, also nur 2,7 kW. Wenn man dann weiß, dass eine S1256-8 ihre Mindestleistung von 1,5kW bei B0 hat, diese aber im Herbst definitiv um einiges höher liegt (v.a. bei RGK RGK [Ringgrabenkollektor]), dann würde diese WP WP [Wärmepumpe] schon ordentlich takten bei dir im Herbst... Also bitte nicht blenden lassen von den 8,8kW im EAWEAW [Energieausweis], sondern lieber mal die erste Seite des EAWEAW [Energieausweis] hier einstellen, dann kann man besser sagen, wohin die reale Heizlast deines Hauses hingeht. Aber aufpassen: Die Chance, dass dir dein Installateur bei diesen Rechnungen den Vogel zeigt und er dir lieber die 3-13er einbauen will (am Besten mit Pufferspeicher) ist leider sehr hoch. 😈 P.S.: Ich trau mich wetten, dass der Insti auch von flow30 noch nie was gehört hat. 😜 |
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Daten bezogen passt die Nibe schon, nur hat sie auch ihre Ich nenn sie mal macken mit den Zwangspausen die zu kleine Solepumpe... Die Stiebel oder eine AlphaInnotec würden da besser passen |
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Guter Einwand noch von @ds50 - die Heizlast im EAWEAW [Energieausweis] ist im Normalfall zu hoch angegeben. Nibe hat gerade einen Beliebtheitsaufschwung, oder kommt mir das nur so vor? Ich denk auch, dass die schon ganz gut passen würde, aber wie @Akani schreibt, Stiebel sind aktuell besser. |
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Da die Nibe 1256-8 erwähnt und vom Themenstarter eventuell mit Bauchgefühl als für zu schwach, und von den Forenprofs als zu groß angenommen werden könnte, möchte ich hier zeigen was sie zu leisten in der Lage ist - und ab wann zu viel geleistet wird. Das Fallbeispiel: Das Holzhaus von 1979 war bis Sommer 2024 mit einem 13kW Nibe Elektrokessel bestückt.  Radiatoren aus Blech mit Rohrschlangen dazwischen, Nennleistung vergleichbar Typ 11.  Flow30 und kluge Heizkreisgestaltung war seinerzeit nicht das Thema.  Unterdimensionierung? Wie man sieht, hat diese Anlage einen absolut herausfordernden Bestand zu beliefern, der mit aktuellen Neubauten oder der Teilsanierungen des Themenstarters nur mit Anstrengung zu vergleichen ist. Hier in Smaland NAT von -18 Grad, der Februar 2024 lag für ein paar Nächte bei -20 Grad. Die letzten kältesten Nächte im Februar 2025 mit unter -16 Grad habe ich hier mal aus MyUplink rauskopiert und jeweils einen Timestamp auf den 16.Februar 2025 gesetzt. 1. Außentemperatur & Verdichter  Die graphische Unruhe ist der vollautomatischen Einstellung geschuldet - inzwischen optimiert. Die 90Hz wurden bei den Aufholjagden für die Gradminuten nie überschritten, einen Einsatz der Heizpatrone gab es nicht, trotzdem damals noch keine Beschränkung bzw. Deaktivierung eingestellt war. 2. Vor- & Rücklauf  VL und RL RL [Rücklauf] (die Unruhe habe ich schon kommentiert) für HK. 3. Außentemperatur, Sole ein, Sole aus  180m Tiefenbohrung in Granit, die Ethanolsole wurde niemals unter 4 Grad geliefert. Unterdimensioniert wird die 1256-8 sicher nicht sein. Die Quelle ist fett, Bude ist warm. Überdimensionierung - Takte sind doof! Weniger als 25Hz kann dieser Kompressor nicht, weshalb oberhalb von 6 Grad AT AT [Außentemperatur] die Anlage bei nur noch im Brauchwassermodus aktiv ist damit sie nicht ins Takten kommt. 1. Verdichter, Außentemperatur, Sole, Abschaltmoment  Dann läuft zum Heizen der offenen Räume alternativ eine Luft/Luft-WP, die in dem Bereich frostfrei bleibt und einen tollen COP hat. Wenn ich jedoch die Heizkörper erneuern oder auf FBH FBH [Fußbodenheizung] wechseln würde, müßte der Heizbetrieb wegen der Mindestleistung schon sehr viel eher abgeschaltet werden. Und dann mit der Luftpumpe Defrosttakte zu produzieren um Takte der 8kW-WP zu umgehen, ist es sicher eine zweite detaillierte Überlegung wert, welche Mindestleistung man will und welcher Hersteller die Bandbreite anbietet. (Nebenbei, aktuell taktet die 1256 immernoch alle 12 Stunden) |
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