Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
Teilen:
|
|
||
|
hier solltest du viel zum thema finden... https://www.energiesparhaus.at/forum-einstellung-passive-kuehlung-nibe-knv/42267_1 prinzipiell läuft das wie beim heizen, automodus - kühlgrenze - kühlkurve... |
||
|
||
|
Hatte ich gesehen, aber nicht gelesen, da ich keine F-Serie, sondern eine neue S1156 habe und dachte, es gibt dazu aktuellere Beiträge als der von 2016-2019. Werde es aber mal durchsehen. |
||
|
||
|
Regelung ist so gut wie ident |
||
|
|
||
|
||
|
Hab versucht das zu lesen. Das ist aber so unglaublich viel, so speziell und mit Details und Nebenthemen gespickt. Da blicke ich überhaupt nicht durch und kann einfache und für mich erst mal relevante Einstellungen leider gar nicht herauslesen. |
||
|
||
|
das wird wohl der Fehler sein. Wie hoch ist denn deine mittlere Außentemperatur? (im Info-Menü anzeigen lassen) vermutlich sicher nicht über 25°C Müsst nachschauen, aber ich hab glaube ich 19°C auf 24h oder sowas in die Richtung eingestellt. |
||
|
||
|
Da steht unter 3.1.5 Kühlung: Mittlere Außenlufttemperatur16.6 °C. Aber ich weiß nicht, was Du für einen Fehler meinst. "wollte ich mal wissen, was man dafür überhaupt alles einstellen muss bzw. sollte. " |
||
|
||
|
solange diese mittlere AT AT [Außentemperatur] bei dir nicht über 25C liegt, wird die WP WP [Wärmepumpe] eben nicht dran denken in den Kühlmodus zu gehen. Und das wird erst passieren, wenn die nächste Hitzewelle aufkommt. Passive Kühlung sollte schon viel früher aktiviert werden! Versuchs mal mit den erwähnten 19C/24h bei diesem Parameter: Wenns dir zu kalt wird, kann immer noch die Kühlkurve angepasst werden. Ist wesentlich besser, als "zu spät" mit dem Kühlen zu beginnen. Passive Kühlung läuft am Besten sanft und unbemerkt durch. |
||
|
||
|
Danke, kann ich dann probieren, wenn es soweit ist. Aber nochmal: Es geht mir nicht darum, dass es im Moment nicht kühlt, sondern wie die Grundeinstellungen dafür sein sollten. (sieher erster Satz im ersten Beitrag) |
||
|
||
|
ja, das soll die Grundeinstellung sein |
||
|
||
|
Und die anderen im Beitrag genannten Einstellungen? Es soll ja dann auch funktionieren (richtig), wenn es bald mal soweit ist. (Habe übrigens zwei Tiefenbohrungen, keinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]) |
||
|
||
|
Ist 19° bei 24h Durchschnittsaußentemperatur nicht ein bisschen wenig? |
||
|
||
|
kommt aufs Haus drauf an. Deswegen will hier auch keiner generelle Einstellungs-Empfehlungen geben. Bei BKA BKA [Betonkernaktivierung] passt das sicher gut. Da musst du so früh wie möglich mit dem Kühlen beginnen. Es heißt ja nicht, dass du bei "Kühlstart", auch gleich mit 18°C in die BKA BKA [Betonkernaktivierung] reinballern musst. Der "Kühlstart" wird über die mittlere Außentemp. definiert. Dann ist die Kühlfunktion erstmal nur aktiviert. Mit welcher Vorlauf-Temperatur letztendlich wirklich gekühlt wird, wird durch die Kühlkurve bestimmt und hängt von der aktuellen!! Außentemperatur ab. (mit Wettersteuerung von der "aktuellen" Temperatur die es in ein paar Stunden in der Zukunft haben wird) Es kann ja gerne mal mit 23-22°C VL VL [Vorlauf]-Temp. gestartet werden, um die Betonmasse nicht unnötig aufwärmen zu lassen. Das funktioniert viel besser, als dann in Panik zu versuchen Tonnen über Tonnen an Beton schnell noch runterzukühlen |
||
|
||
|
So habe ich das noch gar nicht gesehen. Vielleicht probiere ich das heuer auch mal aus. Danke. |
||
|
||
|
Meine Einstellungen für den ersten Sommer mit EWP sind nun: 1.30.2 Kurve Kühlung: Kurve 1, Verschiebung 0 1.30.5 Min. Vorlauf Kühlung: Klimat. System 19°C 4.4 Wettersteuerung: Aktiviert, Faktor 10 7.1.10.2 Automoduseinstellungen: Start passive Kühlung 23°C, Filterzeit Kühlung 12h, Zeit zw. Kühl- und Heizbetrieb 2h, Kühl-/Heizfühler Kein. Keine Ahnung, ob das so einigermaßen passt. (EFH Bj. 2004, Erd-WP 2x70m, Nibe S1156-6 PC, nur FBH FBH [Fußbodenheizung], Korkboden, Fliesen und Klick-Vinyl, keine Kontrollierte Wohnraumlüftung KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], keine Betonkernaktivierung BKA BKA [Betonkernaktivierung].) |
||
|
||
|
Scheinbar läuft die Kühlung seit heute. Aktuelle Anzeigen: Drehzahl WQ-Pumpe (GP2) 75% Drehzahl HU-Pumpe (GP1) 70% Momentan verwendete Leistung 87W Ist doch alles relativ hoch, oder? Edit: Heutiger Verlauf siehe Bild  |
||
|
||
Und heute  |
||
|
||
|
Ich hab bei meiner verhunzten Hydraulik derzeit 11,5l/min bei 55% HU Heizkreispumpe rein nur für BKA BKA [Betonkernaktivierung], das passt bei mir so. 70% ist eher viel, ab da steigt dann halt der Stromverbrauch schon signifikant an. Dank des kalten Erdreiches reichen bei mir derzeit locker 10% GP2 (derzeit Sole Aus/Ein bei 20,4/16,4°C), würde sogar noch weniger gehen. Hab allerdings die S1155, und da die S1156 eine schwächere Solepumpe hat müsstest du selber testen wo du da hin kommst. |
||
|
||
|
Mit Drehzahl GP1 70% ist der Volumenstrommesser BF1 bei 16,1l/min. Ist das der relevante/zugehörige Wert?  Ich habe versuchshalber mal Drehzahl WQ-Pumpe GP2 in 7.1.2.7 auf 10% und WT-Pumpe GP1 in 7.1.2.2 auf 40% eingestellt. BF1 geht dann auf 9,4l/min zurück, die verwendete Leistung auf 25W. Aber muss ich nun in 7.1.2.7 den WQ-Auto-Betrieb überhaupt deaktivieren? Weil die "Drehzahl bei passiver Kühlung" kann ich dort auch umstellen, wenn der Betriebsmodus auf Auto bleibt. Verstehe ich nicht. |
||
|
||
|
7.1.2.7: Den Auto Betrieb lassen. Dieser gilt halt nicht für den Kühlbetrieb, da muss die Drehzahl manuell eingegeben werden. VL und RL RL [Rücklauf] der Heizung (und auch der Sole) wären dann interessant, um zu beurteilen, ob diese geringen Geschwindigkeiten ausreichend sind. Am Besten nach ein paar Stunden Kühlbetrieb. Deine WW WW [Warmwasser] Bereitung sieht übrigens auch "spannend" aus (hohe HU Pumpenleistung). Welcher Boiler? |
||
|
||
|
Danke. VL und RL RL [Rücklauf] der Heizung? Verstehe ich nicht. Heizung ist derzeit doch aus und die geänderten Einstellungen waren doch nur für den Kühlbetrieb. Oder meinst Du die HU-Pumpe GP1? (Ich komme da immer etwas ins schwimmen, GP1, HU-Pumpe, WT-Pumpe ist alles dasselbe? Und sind das die Werte im Bild, die Du meinst? Drehzahlen GP2 10% und GP1 40% habe ich ca. 14 Uhr eingestellt, daher der Sprung. (Habe gelesen, BT10 und BT11 werden aber nur bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung richtig angezeigt. )  WW-Speicher ist ein Evenes EV-WP-TWS-1W 300. Was meinst Du ist daran spannend? |
||
|
||
|
Ja, ich weiß, das kann anfangs verwirrend sein. Bei WT bin ich mir nicht ganz sicher (wird eher die Sole damit gemeint sein), aber GP1 oder HU sind das selbe. Deinen Heizungsrohren im Haus ist es egal, ob im Winter geheizt oder im Sommer gekühlt wird. In dem "Heizungsmenü" 3.1.3 sieht man die VL VL [Vorlauf] (BT2) und RL RL [Rücklauf] (BT3) Temperatur in deinem Haus, und daraus lässt sich als Indikator ableiten, ob die GP1 (also die Heizkreispumpe) schnell genug läuft oder nicht. Man kann damit auch die momentane Kühl- (oder natürlich auch Heiz-) Leistung ausrechnen: P = (VL - RL) * Durchfluss [l/min] * 60 * 1,161 Zusammen mit Sole-Aus (BT11) und Sole-Ein (BT10) lässt sich damit erahnen, ob die Solekreispumpe stark genug läuft, um die gewünschte VL VL [Vorlauf] Temperatur deiner Heizung (bzw. Kühlung) im Haus zu erreichen. Da es hierbei durchaus um Zehntel Grad gehen kann ist deine Grafik oben dazu wenig brauchbar - aussagekräftiger sind da die Werte im eingeschwungenem Zustand. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
