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schwer zu sagen. Das kann mit den Kurvenverläufen leichter interpretiert werden. Evtl. sieht der Raumfühler einen steigenden Trend und will schonmal gegensteuern?! Ich hab den Raumfühler-Einfluss bei mir deaktiert, weil der Einfluss bei mir immer viel zu schnell und stark war. Hätte ein schlimmes Schwingen verursacht. Also Verdichter gibt Gas ohne Ende, bleibt dann ewig aus, gibt wieder Vollgas usw. Es gibt aber auch noch weitere Einflüsse auf die VL VL [Vorlauf]-Soll Temp. z.b. SG-Eingänge und Wettersteuerung. |
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das habe ich alles deaktiviert. Ich möchte zuerst das Regelverhalten verstehen, bevor ich mit den zusätzlichen Funktionen herumexperimentiere. Ev. werde ich den Innenfühler auch mal deaktivieren. |
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Sorry, aber den Innenfühler zu deaktivieren ist dafür die wichtigste Maßnahme schlechthin! Sonst wird der gewünschte Vorlauf wohl umherflitzen wie ein junger verspielter Hund an der Leine und nicht ruhig dahinspazieren wie dessen Besitzer, Herr Außentemperatur. 😉 |
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haha, genial 😂 Hab ihn jetzt deaktiviert. |
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GIbts da eigentlich einen Trick, dass sich die Zwangssteuerung nicht immer nach ein paar Minuten deaktiviert? Ich will per Zwangssteuerung und Bypass jetzt in der Übergangszeit die wärmeren Temperaturen vom EG und OG in das kühlere KG verlagern. |
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Zwangssteuerung ist eigentlich nicht als Dauer Betriebsmodus dafür gedacht, da hier z.B. auch Einstellungen vorgenommen werden können, welche der WP WP [Wärmepumpe] explizit schaden. Wie wäre es, wenn du den "Heizstart" über deine mittlere AT AT [Außentemperatur] stellst (bei genügend niedriger Heizkurve, damit sich keine GM aufbauen): Läuft dann nicht die HU Pumpe mit Standby Geschwindigkeit? |
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Erstes Fazit, ich bin echt schwer begeistert von der S1155, sogar im Automodus. Nachdem die Heizsaison jetzt begonnen hat (AT ca. bei 10°, Nebel/Regen), hat sie losgelegt. Die Fakten: 1 Takt über 34 Stunden, Arbeitszahl von gestern war 7,7...alles inkl. Warmwasser. Sie ist die meiste Zeit mit 20 Hz gelaufen, HU Pumpe meistens bei 55 %, WQ Pumpe zwischen 10 und 15 %...und das alles im Automodus.  |
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Komisches Phänomen. Wir waren übers Wochenende weg und ich hab den Urlaubsmodus aktiviert (Absenkung 2K und Brauchwasser aus). Nachdem wir zurückgekommen sind, hab ich den Urlaubsmodus deaktiviert und die WW WW [Warmwasser] Bereitung hat gleich losgelegt und nicht mehr aufgehört. Bei 55°C (eingestellt ist 45°C) hab ichs dann manuell gestoppt. War das bei euch auch schon mal? Ich wollte dann die Zeiteinträge für die Urlaubssteuerung löschen, dabei hat sich die Steuerung dann aufgehängt und rebootet. |
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wird nach urlaubsmodus nicht grundsätzlich einmal legionellenprogramm gefahren? |
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Das kann sein, würde auch mit den Einstellungen (55°C) halbwegs übereinstimmen. Wie kann man das deaktivieren? Ich brauch kein Legionellenprogramm... |
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Urlaubsmodus wegen EINEM Wochenende? Man kanns auch übertreiben. Einfach laufen lassen und nicht soviel rumfummeln 😉. Da kommt man nach den Kurztrip heim und kann dann nicht mal duschen, weil Wasser kalt, sondern muss erst mal zur Heizung laufen...und das wegen 2K...mir wärs ja zu blöd... |
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Man erreicht v.a. im Neubau leichter tiefere (und somit effizientere) Vorlauftemperaturen, wenn man der Heizung Zeit gibt und sie schön durchlaufen lässt. Nachtabsenkung wäre Gift dahingehend. Bei meinem Massivbau würde ich glaub ich urlaubstechnisch alles unter 2-3 Wochen mehr oder weniger durchlaufen lassen. |
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Ihr habt natürlich absolut recht und in der Vergangenheit hab ich die Heizung natürlich durchlaufen lassen, weil das wieder aufheizen Effizienz kostet...eh klar. Nach dem ich die WP WP [Wärmepumpe] nicht kenne, habe ich das jetzt mal übers Wochenende ausprobiert, um die Steuerung zu verstehen...nach 2 oder 3 Tagen in der Übergangszeit kann nicht so viel passieren, wenn etwas schief geht....nach 1 Woche Winterskiurlaub hingegen hätte ich ein Riesenproblem mit meiner Family, wenn das Haus/WW kalt ist und das dann 3 Tage braucht, bis es wieder halbwegs im normalen Zustand ist. WW Bereitung bei Abwesenheit macht für mich aber schon Sinn, somit erspart man sich 2-3 mal Aufheizen durch die Speicherverluste während einer Woche. |
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Nach dem 3. Nebeltag in Folge bei 4 Grad Aussentemperatur kühlt bei mir leider das Haus aus. Ich hab die Heizungspumpe in Verdacht. Die ist auf Automodus (min 10 %, max. 100 %, Standby 20 %) und läuft eigentlich immer mit 50 % (das sind dann ca. 12,5 l/m bzw. 730 l/h). Lt. "Heizlastberechnung" vom Haus, der ich nicht 100% traue, bräuchte ich 21,3 l/m bzw. 1280 l/h. Wie berechnet die WP WP [Wärmepumpe] im Auto Modus den erforderlichen Durchfluß? Erschwerend kommt dazu, dass die WW WW [Warmwasser] Bereitung auch auf Auto steht und wenn 3 Leute hintereinander duschen gehen, ist sie natürlich entsprechend lang mitn Nachladen beschäftigt. Und diese Zeit fehlt dann bei meinem Holzriegelhaus bei der Heizung und kühlt weiter aus. Ich hab jetzt mal die HU auf manuell und 70% gestellt (sind ca. 16,7 l/m bzw. 1000 l/h) und die WW WW [Warmwasser] bereitung auch auf manuell (6 kw) Leistung. Habt ihr da noch Tipps für mich? Vielen Dank. |
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Der Durchfluss wird berechnet über die Spreizung, die widerum eine Funktion der AT AT [Außentemperatur] ist. Ist der Heizungstyp auf "FBH" gestellt, ist die Ziel-Spreizung bei NAT 7K, bei der Einstellung "Heizkörper" 10K. Begonnen wird an der Heizgrenze mit 2K. Also wird die Pumpe bei den jetzigen Außentemperaturen versuchen, so um 3K Spreizung zu erhalten. Ein ähnlichen Problem hatte ich auch, mir war auch der Durchfluss bei Einstellung "HK" zu gering, obwohl ich ja nur HKs habe. Durch die Umstellung auf "FBH" wurde es dann besser. So richtig viel regelt die Pumpe bei mir aber eh nicht, mehr als 5% Unterschied hab ich da noch nie gesehen. Man kann die Spreizung bei NAT aber doch auch manuell vorgeben, oder? Dann könntest du dort mal 5K eingeben und schauen, ob sich der Durchfluss dann erhöht. Ich sehe aber auch kein Problem, wenn die Pumpe einfach auf 70% steht. |
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Danke für dein schnelles Feedback. Kann man irgendwo die Zielspreizung ändern? Bei mir ists ein wenig verkorkst, wir haben Trockenestrich, d.h. eher geringere Spreizung. |
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 Ich meine mich zu erinnern, das man unter 7.1.6.2 auch "manuell" anwählen und dann eine Spreizung eingeben kann... Aber wie gesagt, ich sehe auch kein Problem darin, die Pumpe auf einen festen Handwert zu stellen... |
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Sekundäre heizkurve auf z. B. 4k bei NAT stellen. Hab das bei der "f" auf 3,5k stehen. Das endet bei mir um 39%wt gleich ca. 12l/min. Bei Voreinstellung FBH FBH [Fußbodenheizung] wird wie passra schrob, auf 7k bei NAT geregelt, was bei guter, ausgeglichener hydraulik viel zu viel ist. |
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Hab das letzte Nacht umgestellt, funkt aber nicht wirklich. 7.1.6.2 auf "eigene Einstellung" und dT bei NAT 5°C, mit dem Ergebnis, dass die HU auf 100 % geht und nicht runterregelt. Hab die Pumpe dann auf 80 % max. eingeschränkt, auf der sie bis jetzt lauft. hab verschiedene dT ausprobiert (von 1-10 °C), Pumpendrehzahl blieb immer gleich (nämlich maximal). wo kann ich das finden? |
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interessantes Phänomen. Im myuplink sehe ich gerade zufälligerweise, dass sich die HU Drehzahl doch runtergeregelt hat. In IP-Symcon (Modbus Abfrage alle 10 Sekunden) jedoch ist alles auf 100 %, ausser wenns zb. auf WW WW [Warmwasser] umschaltet und die Drehzahl signfikant ändert. |
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