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Bei uns ist noch recht frisch. Die Durchschnittstemp. der letzten 24h war 4.1°C, der letzten 48h 4.8° (Min: 1.20 °C; Max: 10.10 °C). |
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Eine Frage, nach dem leidigen NibeUplink Problemen habe ich nun gezwungenermaßen ein SW Update durchgeführt. Seitdem scheint es taktet die WP WP [Wärmepumpe] viel mehr. Aktuell haben wir Minustemperaturen (-3°C) und die Anlage, statt mit der Verdichterfrequenz runterzugehen, dümpelt solange bei -1 bis -5 Gradminuten herum das es über kurz oder lang zum Ausschalten kommt. In Folge müssen dann wieder mit Vollgas die 220 Gradminuten abgebaut werden. Wäre doch besser wenn die WP WP [Wärmepumpe] schön gemütlich bei 30-40Hz im Dauerbetrieb laufen würde, hat sie vorher auch getan.  Start Verdichter -170 StartDiff ZH 100 lG |
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Hmm... bei mir (mit fester WT-Drehzahl!) moduliert sie ganz prima. Sie taktet allerdings auch, doch das ist nicht die Schuld der Software, sondern des Wetters: Nachts Frost, tagsüber dann bei sehr viel Sonne (ich habe gestern knapp 70 KWh mit der 12,6 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung]-Anlage produziert) sinkt der Heizbedarf so deutlich, dass sie trotz stundenlangem 20 Hz-Betrieb dann ins GM-Aus geht. Eventuell solltest du die Modulation etwas weniger brutal einstellen und der WP WP [Wärmepumpe] mehr Luft zum Atmen geben. Bei dir geht sie ja schon bei -195 stark in die Modulation und überschiesst dann vermutlich nach oben. Ich fahre mit Start bei -400 und Startdiff 400 unabhängig von der SW-Version sehr gut. Soletemperaturen sehen auch gut aus: AT: 2.2 IT: 22.2 AT_48h: 4.0 VL: 26.4 RL RL [Rücklauf]: 23.7 exVL: 26.4 VLsoll: 26.3 SoleEin: 4.6 SoleAus: 1.3 WQ: 6 % WT: 40 % WT: 12.6 l/min Kompr.: 34.0 Hz Ziel: 34.0 Hz Inverter: 28.9 C Relais: 7 Starts: 204 -408.4 GM Spreizung: 2.7 P_th: 2374 W P_ko: 359.7 W P_pu: 25.1 P_el 384.8 AZ: 6.169 Der IT-Einfluss (2,4 aktuell, Soll 22, also bei diesem Snapshot korrigiert das den VL VL [Vorlauf] schon um 0,5 nach unten) bei Verwendung des sehr genauen Abluft-Fühlers trägt natürlich auch zum Takten bei, aber durch den starken solaren Eintrag ist das auch sehr sinnvoll (IT überschiesst um ca. 0,7K). Sonst würde vermutlich weniger getaktet werden, dafür aber dann um mehr als 1K überheizt werden. "Takten" ist übrigens Meckern auf extrem hohen Niveau: Es geht um 0-1 Takt pro Tag und vermeidbar ist das durch den starken solaren Eintrag halt auch nicht. GM bleiben sehr stabil bei -400 und sobald 20 Hz erreicht sind, steigen sie logischerweise, bis der Takt endet. |
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Hallo, danke für die Tipps. Hatte auch die Außentemperaturschwankungen im Verdacht. Die WP WP [Wärmepumpe] überschießt (über 0) aber auch bei konstanter Außentemperatur. Irgendwie regelt sie jetzt immer so zwischen 0 und -10 Gradminuten, da ist natürlich keine Luft mehr und bei der geringsten Abweichung kommt sie auf die 0 und schaltet ab. Nix schlimmes aber vorher hat sie das nicht getan. Ich werde mal die Gradminuten raufstellen. mfG, Michael |
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Baut schon wieder mit 35-40Hz gegen null ab, dann schaltet die Pumpe für 30min ab bis die -200 GM wieder erreicht sind und fährt dann wieder mit 80Hz rein zum Abbauen bis er auf 40-30Hz runterkommt und die 0 erreicht. Völlig sinnloses Verhalten. |
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Wie hast du die Werte verändert? Schau mal, ob er bei -400 und 400 auch dieses seltsame Verhalten zeigt. |
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@Lindenwirzt Du könntest den Verdichter limitieren. Das ist bis 21Hz möglich. Aufpassen, dass die WW WW [Warmwasser] Produktion nicht zu lange dauert. Du kannst auch den Startwert bis auf -1000 GM runter drehen und den Startwert der Zusatzheizung auf bis zu 2000 GM. Dann beginnt sie bei -1500 zu modulieren. Du kannst die GM auch manuell z.B: einmal am Tag erhöhen oder reduzieren. Bei 20 Hz bist du am effizientesten unterwegs. Liegt am niedrigen Hub. Wir haben heute zB. -5 in der Nacht und ca. +5 am Tag und viel Sonne. Da benötigt das Gebäude ca. 25 kwH Heizenergie. Wenn sie 24 Std mit 20 Hz läuft produziert sie bei mir ca. 40 kwH. D.h. ich versuche sie auf 20 Hz zu halten. Unabhängig von der AT AT [Außentemperatur]. 1 Takt pro Tag. |
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Hallo, danke für die Tipps. Ich habe jetzt sogar schon 2 mal manuell die GMs erhöht, das ist aber mal rein zum Testen und natürlich keine Dauerlösung. Aktuell läuft sie mit 37Hz (hab einen wesentlich höheren Energiebedarf) und wäre schon wieder bei 0 gewesen. Eingestellt habe ich mittlerweile Startwert -300 und Startwert Zusatzheizung 200. Vor dem SW Update hatte ich da Werte von -200 und 100 und es hat perfekt moduliert. Jetzt geht sie immer gegen 0, schaltet aus und fährt dann mit 80Hz wieder rein um schnell abzubauen. Das geht auch ordentlich auf die Soletemperaturen. Dieses Verhalten ist für mich völlig unverständlich. Die Änderung von -200 auf -300 beim Startwert hat am Regelverhalten nichts geändert. Ich bin also skeptisch was eine weitere Reduktion betrifft. Ev. sollt ich Start Zusatzheizung sehr klein wählen um schneller in die Modulation zu kommen? Wie auch immer, da hat sich eindeutig was geändert mit der neuen SW Version bei mir. Und das nicht zum Besseren. mfG, Michael |
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Anders herum! Mach das GRÖSSER! Wenn du ihn extrem schnell in die Modulation treibst, dann wird da sehr aggressiv moduliert. Stell das mal auf 400. Dann "sackt" das System zwar um 100 GM durch, ehe Gas gegeben wird, aber es fängt sich dann auch wieder, ehe es den Startwert wieder erreicht und regelt sauber auf diesen. Meine steht gerade wieder kurz vor Taktende: AT: 8.3 IT: 22.7 AT_48h: 3.9 VL: 25.7 RL RL [Rücklauf]: 23.9 exVL: 25.6 VLsoll: 22.6 SoleEin: 5.8 SoleAus: 3.5 WQ: 1 % WT: 40 % WT: 12.5 l/min Kompr.: 20.0 Hz Ziel: 20.0 Hz Inverter: 28.4 C Relais: 7 Starts: 205 -22.6 GM Spreizung: 1.8 P_th: 1570 W P_ko: 207.7 W P_pu: 24.0 P_el 231.7 AZ: 6.777 Sie ist von -400 bis jetzt fast auf 0 mit 20 Hz hochgelaufen. Gestern hat sie vor dem Start sauber bis -400 runtergezählt, lief dann bis -500 mit 20 Hz, dann hat sie angefangen zu modulieren und hat dabei maximal 50 Hz erreicht, obwohl wir in der Nacht -0,8C AT AT [Außentemperatur] hatten. Eine Sperre habe ich (> 55Hz), aber die hat hier gar nicht gegriffen. Probier doch mal einen Takt mit -400/400. Bei mir tat das bisher bei JEDER Software ganz wunderbar. Ich nutze allerdings einen BT25 und IT-Einfluss, wobei letzteres das nächtliche Modulieren nicht beeinflussen dürfte. Man sieht oben aber gut, wie die durch Sonneneintrag zu hohe IT (Soll 22) den VL VL [Vorlauf] nach unten drückt. 0.7*2.4 ist etwa 1,7. Damit wäre das wirkliche VL VL [Vorlauf]-Soll bei 24,3, was in etwa zur Heizkurve passt (der IT-Einfluss wird gedämpft reingerechnet, habe ich den Eindruck). Das dürfte aber nur so sauber klappen, wenn der IT-Sensor ein stabiles "Bild" der Durchschnittstemperatur im Haus sieht (bei mir via Abluftleitung). Mit diesen Einstellungen laufen die GM sogar in der Taktpause weiter hoch bis +100. Irgendwann am Abend, wenn es draußen kälter wird, geht es wieder nach unten, also von +100 bis runter auf -400. Damit entsteht dann eine wunderbar lange Taktpause. Gestern waren das immerhin 7:20h Taktpause. Heute wird das ähnlich aussehen... sie hat jetzt beim Edit gerade abgeschaltet und die GM laufen weiter hoch. Vor ca. 20...21 Uhr wird sie nicht wieder starten und muss das auch beim Heizbedarf her nicht. |
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Ok, mach ich. Aber wie soll die IT da reinspielen, den Raumfühler habe ich deaktiviert? |
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Hi, bei MIR spielt sie rein, weil ich den IT-Einfluss an habe. Das senkt VL VL [Vorlauf]-Soll, wenn zu zu warm ist und damit laufen die GM schneller gegen 0. Bei dir lass das am besten, wie es ist, also deaktivier, und probier erstmal die anderen Sachen. Viele Grüße. Jan |
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KT ein 3,5 / KT aus -0,4 °C @ 33 Hz. Die Richtung geht schon unverkennbar nach oben. Ein schräges Detail am Rande, gestern Nacht hatten wir den kältesten Peak des ganzen Winters mit -6,0 °C AT AT [Außentemperatur]. |
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Hab jetzt Start ZH auf 400 gestellt. Nachdem sich die WP WP [Wärmepumpe] wie Erwarten wieder ins Aus geschossen hat (über 0 GM) hat sie dann bei -300GM wieder eingeschalten. Bei 400 GM hat sie dann voll durchgestartet mit 90Hz, quasi Vollgas. So ganz glücklich bin ich da noch nicht damit. |
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Das macht sie bei mir definitiv nicht. Warte aber mal ab, ob sie sich dann bei -300 fängt und dort bleibt oder ob sie wieder durch die Decke schießt. Um den Vollgas-Unfug wenigstens etwas zu begrenzen, könntest du ja den Sperrbereich 2 auf 56-90 setzen und aktivieren. Das dürfte bei den aktuellen Temperaturen egal sein. Das war doch eine 1x55-6, also keine 12er oder 16er, richtig? |
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Ja, eine 1x55-6, kann ich den Sperrbereich auch nur für die FBH FBH [Fußbodenheizung] so einstellen oder betrifft das die WW WW [Warmwasser] Bereitung dann auch? Morgen schalte ich die WP WP [Wärmepumpe] mal aus und wieder ein, mir kommt das seltsam vor... |
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Das betrifft auch Warmwasser, aber 55 Hz ist eigentlich kein Thema. Solange Sole_aus über 0C ist, ist 55 Hz auch die ganz normale Frequenz für Warmwasser. Ich habe den ganzen Winter über mit dieser Sperre gearbeitet und auch bei Sole_aus unter 0 war es kein Problem, das Wasser warm zu bekommen, ohne dass man das bei der Heizung bemerkt hat. |
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Das muss ich mir anschauen. Im Verlauf sehe ich zumindest das jedes mal mit 70Hz WW WW [Warmwasser] erzeugt wird. Dauert meist so 2h einmal am Tag. (00:15 -02:15) Speicher ist der Greenwater (3 Personenhaushalt). |
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Wie kalt ist denn deine Sole? Wenn es im Normalmodus 70 Hz sind, spricht das für ein ziemlich niedriges Sole_aus. Falls du mehr als 55 Hz beim Heizen nicht brauchst, dann probier das mal aus. Mit 55 Hz wird das WW WW [Warmwasser] etwas länger dauern, aber insgesamt vermutlich effizienter sein. Ich würde das vermutlich auch noch etwas nach hinten schieben, denn ihr werdet ja nicht um 2:16 anfangen zu duschen, oder? Dann kühlt das bis zur morgendlichen Benutzung weniger ab. Ich mache WW WW [Warmwasser] zwischen 10:30 und 16:30... die WP WP [Wärmepumpe] mag den PV-Strom lieber als das olle Zeug aus dem Netz. |
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Hallo, Sole ist relativ niedrig (aktuell 0/-3) , der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist sehr knapp ausgelegt im Vergleich zum Energiebedarf. Danke mal für alles. Eine Frage noch. Jetzt ist mir noch eines eingefallen. Dank Corona sind wir jetzt mehr zu Hause und es wird auch den ganzen Tag gekocht, etc. Ich habe deswegen die Parallelverschiebung auf -1 gesetzt, die Kurve selbst (eigene Kurve) habe ich nicht angerührt. Kann es sein dass es da einen Bug gibt und die Anlage irgendwie nicht ganz kapiert hat dass die VL VL [Vorlauf] jetzt niedriger ist und deswegen immer zu stark und zu lange heizt? Bin aktuell schon wieder auf -2GM und werde gleich wieder im AUS sein, dann reboote ich das Ding auch mal. EDIT: Nachdems eh eben wieder aus ist habe ich mal den Hauptschalter umgelegt und neu gestartet. Außerdem habe ich die Kurve angepasst und fahre jetzt ohne Parallelverschiebung. Mal sehen... mfG, Michael |
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-3 ist schon arg kalt, da hast du recht. Ich finde ja unsere derzeit 4,4/1,1 (allerdings nach einer Nacht mit Frost und aktuell 2,7C) schon als recht kalt, aber das ist eine TB, kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Was die Heizkurve angeht: Beobachte einfach in den Menüs (nicht Uplink, das ist zu ungenau bei Temperaturen) das VL_Soll. Das sollte im eingeschwungenen Zustand (also nicht 20 HZ-Betrieb mit zu geringer Anforderung und auch nicht Aufholheizen) eigentlich ziemlich genau dem VL_ist entsprechen. Zudem sollte VL_soll zu dem passen, was du als HK eingestellt hast. Hier aktuell z.B.: VL: 26.6 RL RL [Rücklauf]: 23.7 exVL: 26.6 VLsoll: 26.5 Passt fast perfekt. GM sind bei -422, deswegen ist der VL VL [Vorlauf] auch 0,1K höher als Soll, damit sich die GM ganz langsam an die -400 (Startwert und Regelungsziel) "heranschleichen" können. Wenn du eh experimentierst, kannst du ja auch mal > 55 Hz sperren. Das wird das System bei den aktuellen Temperaturen nicht brauchen. |
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Eingang/Ausgang bei einer TB: 4,2/1,2 °C VL: 29,6 °C RL: 26,0 °C Außentemperatur: 0 °C Da wir gerade erst eingezogen sind müssen wir die Rädchen erst justieren. |
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