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naja so neu sind da aber nicht oder?
sofern der begriff korrekt ist sind das "normale" verbundfenster... Eine Beschattung vor dem Fenster ist aus meiner Sicht trotzdem sinnvoller. Vermutlich besser als eine innenliegende Beschattung, aber die Sonne schafft es schon mal bis zum (in) das Fenster. Würde meinen das ist eher eine Sanierungslösung? |
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Hallo, wir haben solche von Stabil.
siehe mein Beitrag in http://www.energiesparhaus.at/forum/33583 |
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Ein ganz entscheidender Aspekt ist, dass man bei geöffnetem Fenster keinen Sonnenschutz hat.
Weiters hat man einen erhöhten Reinigungsaufwand, da man pro Glas 4 Ebenen zu reinigen hat. Die beste Wahl ist sicher vor dem Fenster! |
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Das Verbundfenster mit innenliegendem Sonnenschutz stellt eine Lösung in der Sanierung dar, wenn
a) im Altbestand kein Aufsatz-Kasten vorhanden ist (sondern zB Balken). b) die Fenster niedrig sind und du nicht weiter an Höhe verlieren willst. c) die neuen Fenster an die selbe Position kommen. Also nicht, dass sie nach außen rücken und der Sonnenschutzkasten außerhalb des Sturzes liegt. Sprich: Bei Fenstertausch ohne Außendämmung. Willst du ein Fenster in so einer Situation tauschen und einen außenliegenden Sonnenschutz haben (Rollladen, Raffstore), dann bräuchte das Fenster ein Stockverbreiterung im oberen Teil. Je nach dem was du nimmst (zB Raffstore, oder Rollo mit Motor und integr. Insektenschutz) werden die Kästen relativ groß, und du brauchst 10 cm Stockverbreiterung. Um die 10 cm wird das Fenster niedriger. Daher: Verbundfenster mit innenliegender Jalousie. Das ist eine Kompromisslösung. Im Neubau hat das meiner Meinung nach wenig Sinn, weil man es ja hier anständig planen kann, und für 7 Euro mehr was gescheites kaufen kann. Verbundfenster hat im wesentlichen folgende Nachteile gegenüber einem konventionellem System: 1.) Höherer Anschaffungspreis. 2.) Mehr Fehlerquellen, geringere Lebenserwartung. 3.) Nimmst du 2 + 1 Scheiben, dann ist das keine richtige 3-fach Verglasung, sondern bloß ein bisschen besser als 2-fach Verglasung. Die "lose" Einzelscheibe außen wirkt sich nicht besonders positiv auf den U-Wert aus. 4.) Nimmst du 3 + 1 Scheiben, dann dämmt das zwar relativ gut, hat aber alle Nachteile dieser Konstellation: Weniger Lichteinfall, mehr Gewicht (für die Beschläge), weniger solarer Energiegewinn, noch höhere Fehlerquelle beim Glas, noch geringere Lebenserwartung. 5.) Starke Einschränkung in der Auswahl am Sonnenschutz. Steht die Bude irgendwo am Berg oder am Waldrand, ist das wahrscheinlich relativ wurscht, wie gut das abdunkelt, wie gut der Sichtschutz ist, usw. Aber wenn du einen bisschen höheren Anspruch am Sonnenschutz-Produkt stellst, wirst du sehen, dass die Innenjalousie so ziemlich das schlechteste ist, was man (in diesem Fall für VIEL GELD) kaufen kann. Vor 5, 6 Jahren hatte ich noch mehr mit Innenbeschattung zu tun. Beim günstigen Anbieter bekam ich solche Innenjalousien für eine normale Fenstergröße um 20 Euro im Einkauf und hab sie für 40 bis 50 Euro verkauft. In deinem kostet diese Sonnenschutzlösung wahrscheinlich das 4- bis 5-fache, und das ist es auf keinen Fall Wert. Zum Sonnenschutz an sich: Natürlich bringt das immer noch mehr, als wenn du gar keinen Sonnenschutz hättest. Praktisch wäre, dass das Teil so gut wie nicht verschmutzt. Im Gegensatz zu einem außenliegenden Produkt oder auch im Gegensatz zu einer innenliegenden Jalousie. Dass du "doppelt soviel Scheiben" putzen musst, ist theoretisch richtig, aber in der Praxis vermutlich vernachlässigbar. Der innere Bereich der Scheibe bleibt ja soweit sauber, wenn das nie geöffnet wird. Muss also nicht jedesmal geputzt werden, wenn du die Fenster reinigst. Die Nachteile überwiegen aber bei weitem: -) Die Lamellen dunkeln nicht besonders gut ab, außerdem hast du viele Lichtschlitze in den Stanzungen der Lamellen, bei der Seilführung, usw. -) Metall zwischen dem Glas ist eine Wärmebrücke, genauso wie eine inneliegende Metallsprosse eine Wärmebrücke ist. -) Bei starkem Wind. bzw. bei ungünstigen Luftdruck könnten waagrecht gestellte Lamellen an der Scheibe anstoßen (es "klimpert"). -) So wirklich effektiv ist der Hitzeschutz nicht, wenn sich erstmal die äußere Scheibe aufheizt und der Luftpolster dazwischen auch noch die Wärme gut speichert. Fazit: Das ist nicht Fisch und nicht Fleisch, sondern ein Nischenprodukt, das für gewisse Bausituationen gedacht ist. In der Sanierung (ohne großartige Planung) meinetwegen - im Neubau wenig geeignet.
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| Hallo Romeo Toscani, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig. | ||
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hi
danke für die info - bin wie gesagt absoluter laie - werd nächste woche mal zu einem hella, schlotterer vertreter fahren. wir fangen ja erst zu bauen an - d.h. du würdest mir in meiner situation raten zuerst zu entscheiden wo ich rolläden, raffstores will und dann entweder einen einbaukasten der gleichzeitig sturz ist nehmen (weiß den exakten begriff nicht) oder eine stufensturzlösung samt aufsatzkasten wählen? |
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beim neubau kannst du die kästen ja gleich einplanen lassen beim sturz. die werden dann einfach mitverputzt und man sieht gar nicht vom kasten. |
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@jungatirola:
Ich glaub, ein bisschen was hast du noch falsch verstanden. Hier eine kurze Übersicht: Aufsatzrollladen Rollokasten ist so dick wie die Mauer und sitzt oberhalb vom Fenster und unterhalb vom Sturz. Macht am meisten Sinn, wenn du einen dicken Ziegel hast. Das Fenster sitzt dann relativ weit außen, was prinzipiell gut ist. Sieht dann in etwa so aus:  Bildquelle: http://www.roma.de/uploads/pics/roma-PURO-aufsatzrollladen.jpg
Wenn du mit dünnem Ziegel und dickem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] baust, macht der Aufsatzkasten wenig Sinn. Du rückst mit dem Fenster relativ weit nach innen und bekommst den Kasten in dieser kleinen Größe schwer. Nimmst du einen größeren Kasten, kommst du mit dem Fenster zu weit nach außen. Da brauchts dann wieder eine Sonderlösung für die Fenstermontage. --------- Bei einem Vorsatzrollladen sitzt der Kasten VOR dem Fenster und nicht AUF dem Fenster. Dieser Kasten ist nicht gedämmt, daher darf er nicht direkt auf dem Sturz aufliegen (sonst kommt es hier zu Kondenswasserbildung). Du brauchst also zwischen Sturz und Kasten eine Isolierung. Die meisten lösen das mit einem Stufensturz, der dann zB mit XPS gedämmt wird. Deine Mauer ist allerdings so dünn, dass man keinen Stufensturz empfehlen sollte. Denn damit rückt das Fenster viel zu weit nach innen. Der Flügel sitzt dann wahrscheinlich schon bündig mit der Innenmauer und du hättest auch keine vernünftige Innenfensterbank mehr, sondern nur mehr eine "Leiste" von ein paar cm. Dadurch, dass du so eine dicke Dämmung drauf hast, lässt sich das sehr einfach lösen: Kauf den Sonnenschutz mit einer integrierten Sturzdämmung an der Rückseite des Kastens. Schaut zum Beispiel so aus:  Bildquelle: http://www.bruckner.co.at/img/rollo/voro-putz-variante-3.jpg
Die blau-weiß eingezeichnete Platte zwischen Sturz und Kasten ist die Dämmung, in dem Fall eine HD-Platte (hochdämmende Platte). Das isoliert wie vergleichsweise 5 cm XPS. Kostet sagen wir 30 Euro Aufpreis, und du ersparst dir alles unnötig Komplizierte. Brauchst dazu nur noch eine Distanführungsschiene (oder wenn du integrierten Insektenschutz hast, kommt das eh automatisch mit dickerer Schiene). Vorteile liegen ganz klar auf der Hand: -) Wenig bis gar kein Planungsaufwand. -) Fenster sitzen außen bündig mit der Mauer -> das wird den Fassader freuen. -) Es ist keine aufwändige Fenstermontage nötig, es sind die wenigsten Schwierigkeiten für die heikle Stelle (Anschlussdetail Mauerwerk-Fenster-WDVS) zu erwarten, weil es die einfachste Lösung darstellt. ------ Ja! Das ergibt sich rein logisch eh von alleine, wo du Raffstore und wo du Rollläden brauchst. Raffstore dort, wo du Lichteinfall regulieren willst -> Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, usw. Rollladen dort, wo du bestmöglich abdunkeln willst -> Schlafzimmer, Kinderzimmer, usw. bzw. dort wo ein Rollladen gegenüber dem Raffstore einfach preislich mehr Sinn macht (Speis, Keller, Werkstatt, usw.) Wenn du jetzt bein der Erstanschaffung schon genau weißt, wo was hinkommt, dann spart das sehr viel Geld! Zum Beispiel ein zusätzlicher Rollladen, der jetzt mitbestellt wird, wird in der Kalkulation durchgeschossen ... kostet sagen wir 200 Euro netto, und verursacht so gut wie keinen Mehraufwand in der Bestellung und Montage. Ein einzelner Rollladen, den du in 2 Jahren nachträglich bestellen willst, ist wesentlich aufwändiger. Da muss wieder extra jemand vorbei kommmen, messen, Angebot rechnen, bestellen und montieren. Das kostet dann wahrscheinlich das Doppelte. ------ Es gibt noch eine Zwischenlösung. Du kannst überall dort, wo du dir jetzt noch nicht sicher bist, wie der Raum künftig genützt wird und ob man dort überhaupt einen Sonnenschutz brauchen wird, einen Sturzkasten kaufen (zB Hella Trav). In dem kann man nachträglich so ziemlich alles einbauen (Rollo, Raffstore, Jalousie, ZIP-Markise, usw.). Das machen manche Bauträger gerne, die Häuser mit Eigentumswohnungen bauen, um dann den Eigentümern entscheiden zu lassen, was sie haben wollen. So ein Sturzkasten kostet ungefähr 120 Euro pro Meter Breite, ist also bezahlbar. Unterm Strich ist es aber natürlich trotzdem teurer, als gleich jetzt richtig zu bestellen. |
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@Romeo -
Wie dünn ist die denn? Habe hier keine Angabe gefunden. Wir bekommen 25cm Ziegel und 22cm EPS-F+. Haben im Vertrag für den Rohbau drin: "Ausbildung der Fensterstürze für Raffstorekästen inkl. Dämmungseinlage bis 5cm" Schlecht? Von den Gesprächen her hatte es aber eigentlich schon immer geheißen, dass die Fenster außenbündig mit der Mauer montiert werden, damit diese dann leicht überdämmt werden können. Das geht nicht mit Fenstersturz? |
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hi romeo
danke für deine ausführlichen Infos - den unterschied zwischenaufsatzkasten und vorsatz ist mir schon klar. ich verstehe allerdings die Argumentation wieso bei einem 25er ziegel kein stufensturz möglich ist nicht? da setzt man doch einfach den 12er sturz innen bündig und außen dann z.b. 20cm höher - warum soll das nicht möglich sein? dann kann ich das fenster außen doch auch bündig setzten (über dem fenster ist halt dann z.b. eine 10cm XPS Platte) und ich erspare mir die "teure" HD Platte und dämme mit normalem xps bitte hier um rückmeldung |
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Wird so funktionieren, hast nachteile bei der befestigung oben und beim laermschutz, schaetz ich mal.
Das fahren der raffs hoert man dann sicher besser. Ich habe 25 plus 22 cm eps vws. Beim raff ksten 5cm hinterdaemmt mit norm. Eps im stufefalz. Das kann man an kalten tagen innen mittels ir thermometer messen. Zahle dafuer rd. 440 Eur im jahr heiung und ww. |
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Man kanns anhand von Skizzen leichter erklären.
Das ist jetzt ziemlich im Maßstab gezeichnet, allerdings ohne Details (Putz, Einbauluft, usw.) Soll nur das Prinzip erklären. Schau genau auf die Position, wie weit innen oder außen das Fenster sitzt. (Je weiter außen, desto besser.) (1) Das ist ein Stufensturz beim 50er Ziegel. Grün eingezeichnet ist die Sturzisoliereung (zB XPS). (2) 25 cm Ziegel und 20 cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]. So wie mein Vorschlag war: Kasten rückseitig gedämmt mit HD-Platte. Sonnenschutzkasten sitzt komplett in der Dämmebene. Ideal zu montieren, bzw. verzeiht auch den ein oder anderen Fehler. (3) Das ist das wovon ich in meiner Argumentation abgeraten habe: 25er Ziegel mit Sturzversatz und Fenster mit dem Sturz bündig versetzen. Das Fenster rückt dann extrem weit nach innen. Da hast du eine Innenfensterbank von ~ 10 cm oder weniger. Das eingezeichnet Fenster stellt ein "normales" PVC-Fenster dar. Gesamteinbautiefe (Stock + Flügel) ca 11 cm. PVC-Alu Fenster oder Holz-Alu Fenster wären noch ne Spur dicker. (4) Das was du mit deiner letzten Aussage meinstest. Stufensturz + Fenster bündig mit der Außenmauer setzen. Die Sturzisolierung oben ist dicker als der Fensterstock. Das Fenster montiert man oben quasi ins "nix". Bei einem normalen Fenster wäre das vielleicht noch vernachlässigbar, weil die seitliche Befestigung reicht, aber zB bei einem breiten 2-flügeligen Fenster oder einer 2-flügeligen Balkontür mit Stulp muss das oben anständig befestigt sein, sonst wackelts und es gibt Putzrisse. Die innere Abdichtung wird dann in dem Bereich auch eine Herausforderung. Kann ich nicht beurteilen, da bin ich kein Experte, was die Schallisolierung Mauer/Sturz/Dämmung usw. betrifft. Aber gründsätzlich könntest du damit Recht haben!
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wie breit ist eingentlich ein "normaler" raffstor und rollokasten?
angenommen der wäre nur 15cm breit - dann könnt ich doch auf stufensturz UND teure HD-Platte verzichten und einfach hinter den raffkasten 5cm EPS oder XPS geben? |
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So ist es zb bei mir, der kasten hat 15 und eine 5 cm umkantung, die fuehrungschienen sind dann aufzudoppeln, die kosten aber auch was.
Optisch lockern die die ansonsten doch recht tiefe laibung aber auf. Oben hab ich in den sz ins. Schutzrollo integriert. Ist nicht so schlecht, aber auch kein muss. Spannrahmen sind billiger. Nochmals aufpassen, weil zb bei mir 20 cm vws nicht ueberall gereicht haben, um den kasten mit putztraeger zu ueberdecken. Sind dann deshalb auf 22 cm gegangen. Der vws partie waers lieber gewesen ohne putztraeger und genuegend luft zum ueberdaemmen, damit weniger probleme und geringere rissgefahr. Ackere dich am besten durch die herstellerseiten von zb schlott. ... leider erschließen sich die nicht so leicht fuer den laien. |
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Genau das ist die Gretchenfrage!
Da musst du nämlich schon genau wissen, was du willst, sonst lautet die blöde Antwort: "Kommt drauf an ...". Ich hoffe ich kann es logisch erklären: Rollo Da werden die Lamellen aufgerollt. Je höher das Fenster (bzw. die Tür) desto größer wird der Kasten in der Höhe und in der Tiefe. Im Kasten ist eine Welle verbaut, auf der die Lamellen aufgerollt werden. Nimmst du den Rollladen mit Gurt/Kurbel, wird eine kleine Welle (40 mm) eingebaut, bei Motor generell eine große Welle (60 mm). Ergo bräuchte es beim Motorbedienung einen größeren Kasten. Hast du eine integrierte Insektenschutzrollo drin, braucht das auch ein bisschen Platz. Bei den meisten Anbietern wird dann der Kasten um 20 mm tiefer, wenn der Insektenschutz im Kasten aufgerollt wird. Nehmen wir an du hast Fenster mir 130 cm Höhe und Türen mit 220 cm Höhe. Alle Rollos mit Motor und Insektenschutz. Dann wäre beim Fenster der Kasten 140 mm hoch, 160 mm tief. Bei der Tür wäre der Kasten 169 mm hoch, 189 mm tief. (Rein die Kastengröße ohne dem Putzträger auf der Außenseite ... den bräuchtest du ja nicht -> ansonsten kommen in der Tiefe noch ca. 8 mm für den Putzträger dazu). ------------- Raffstore Dort werden die Lamellen nach oben geschoben, der Motor sitzt oberhalb der Lamellen; das heißt: Der bleibt in der Tiefe gleich, wird aber je nach Elementhöhe einfach höher. Die Tiefe ist nur davon abhängig welche Lamellen du nimmst (60er Lamellen sind weniger tief als zB 88er Lamellen). Auch hier wieder die Annahme mit integr. Insektenschutz, Fenster 130 cm hoch, Tür 220 cm hoch: Der Kasten wäre beim Fenster 140 mm tief, 200 mm hoch. Bei der Tür 140 mm tief, 240 bis 280 mm hoch. ------- Die angegebenen Maße können je nach Hersteller etwas variieren (vor allem dann wenn mit dem Insektenschutz anders umgegangen wird, wie zB bei Schlotterer), aber grundsätzlich wäre das jetzt mal ein Anhaltspunkt für dich. ------ Ja, schon! Deswegen hab ich auch geschrieben "kommt drauf an". Wenn das aber dein Schlafzimmer ist, und du dort bei der Balktontür aber statt dem Raffstore lieber einen Rollladen mit Motor und Insektenschutz willst, dann ist der Kasten dementsprechend tiefer (zB 189 mm + Putzträgerplatte) und dann kannst du ohne Sturzversatz nix mehr isolieren (weder innen noch außen). Und das ist irgendwo auch das Entscheidende in der Planung, dass man berücksichtigt, möglichst einheitliche Lösungen beim Sturz auszuführen, damit das dann auch für die Außenansicht passt. Nicht dass du bei einem Element außen bündig bist und 2 Meter daneben beim nächsten Fenster einen Stufensturz machen musst und das Fenster 5 cm weiter innen sitzt. |
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danke romeo für deine ausführliche und informative Erklärung - kurze nachfrage noch. lt. deinen ausführugen wäre es also das beste in meinem fall deine variante 2) zu nehmen (mit 3cm Pur-Platte hinter rollokasen). ist es für den fenstereinbau ein großer unterschied ob ich variante 2 oder variante 4 nehmen (fenster außen bündig, jedoch oberhalb eine XPS platte)? |
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Das System gibt es schon länger am Markt (hat soweit ich weiß vorher anders geheißen und wurde laufend weiterentwickelt). Wie Schwedenbombe schreibt, ist dass vor allem für die Sanierung eine sehr gute Variante. Aber auch beim Neubau hat das System meiner Meinung nach seine Berechtigung. Zuerst der Nachteil: Wenn Du in der wärmeren Jahreszeit gerne bei offenen Fenster schläfst solltest du dann bei Regen das Fenster schließen, da vor dem Fenster kein konstruktiver Schutz ist und somit der Regen in den Raum eindringen kann. Aber dass sollte sich doch lösen lassen. Den Vorteil sehe ich darin, dass im Fenster der Sicht- und Sonnenschutz eingebaut ist und im Sturzbereich somit keine baulich aufwändigen Dämmmaßnahmen** gemacht werden müssen. Auch kann dir der Wind / Sturm am Sonnenschutz nichts anhaben. Der Sonnenschutz ist zwischen den Scheiben vor Umwelteinflüssen geschützt. Weiters können alle Gewerke sauber am Rahmen anschließen. Auch kann, soweit ich es beim Hersteller sehe, der integrierte Sonnenschutz elektrisch bedient werden. Eine Option wäre noch zu "mischen". Soweit wie möglich die "Verbundfenster" einbauen, den Rest mit außen liegenden Sonnenschutz. Da hast auf jedenfall immer das richtige Produkt. **Die Zeichnung von Romeo stellt die Sturzsituation ganz gut dar. Die Beispiele 1 und 4 zeigen eine richtige und gute Sturzdämmung (mindestens 50 mm Überdämmung). Beispiel 2 und 3 sollten nie ausgeführt werden (außer man will eine Wärmebrücke bauen). Warum? Ganz einfach. Die Fassade wird mit 140 - 180 mm gedämmt. Und dann spart man in der Leibung? Ich glaube nicht, dass dies das Planungskonzept sein kann. Pauschal kann man sagen, dass bei einer Unterschreitung der Dämmstärke von 50mm der Dämmstoff wesentlich besser sein muss als der Fassdendämmstoff (aber das kostet auch!!) |
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Top Beitrag, danke.
Hab mir, bis jetzt, über diese Dinge noch viel zu wenig Gedanken gemacht. @Romeo: Danke, für die ausführlichen Antworten. lg |
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Ich möchte das Thema nun auch noch mal aufgreifen, hoffe es gibt noch jemanden der dazu etwas beitragen kann.
Wir wollten eigentlich alle Fenster im EG (Schlafbereich) Fenster mit Rollläden einbauen. In allen im OG (Wohnbereich) und DG (Studio) Fenster mit Raffs. Bin nun nach dem ersten Angebot von Internorm - bei der Studio der HP auf diesen Typ Fenster gestoßen und habe folgende Überlegung. Wenn ich alle Fenster mit dieser innen Liegenden Rollo nehmen, fallen folgende "Probleme" weg: - Einbau der Rollo/Raffkästen - elektrische Zuleitung zu den Kästen - Putzen aller Rollos uns Raffs (22) davon 8 bodentiefe Fixverglasungen - und vorallem keine Windsorgen - kein Windwächter und kein hochfahren bei Wind Nun ist die Frage ob es in diesem Fall nicht doch Sinn macht diese Fenster zu nehmen. Folgende weiter Vorteile sehe ich: - kann mit den Fenstern bis an die Außenkante der Mauer rücken - gewinne innen Fläche - bei den Bodentiefen Fenstern sogar wirklich nutzbare - benötige keine Außenfensterbänke Die Frage ist nur wieviel schlechter wäre der Sonnenschutz wirklich und würde ich nicht einen Teil davon kompensieren können, dadurch, dass das Fenster sich selbsständig beschattet wenn nötig. Das Thema öffnen ist für uns kein Thema - KWL Bin auf euere Meinungen gespannt - ich bin leider absoluter Laie Danke für eure Inputs. Schönes 4tes Adventwochenende, LG Christoph |
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Naja, der untere Fensterrahmen hat ja eine Entwässerung (entweder nach außen oder nach unten). Also irgendwo "saftelt" es hier schon runter ... eine Außenfensterbank brauchst du trotzdem, wenngleich die natürlich wesentlich weniger tief ausfallen kann. ---- Das Argument bei den bodentiefen Fenstern ist gar nicht schlecht. Du verlierst dann aber ein bisschen Glasfläche, da die Jalousie - wenn sie hochgezogen ist - auch Platz braucht. ---- Das kommt jetzt drauf an, wieviel Leitungen du überhaupt pro Fenster hast. Zum Beispiel Kontakte für Alarmanlage, Heizungsüberwachung, etc. Dann wärs nämlich relativ wurscht. ---- Er ist deutlich schlechter. Rein hypothetisch: Außenliegender, geschlossener Sonnenschutz (Rollo, Raffstore) schafft in etwa eine Temparatur-Reduktion von 10° im Sommer und ist damit ca. 7-8 Mal so effektiv wie eine Innenjalousie. Deine Lösung (zwischen den Scheiben) liegt irgendwo dazwischen. Wobei das natürlich "relativ" ist: a) Je größer die Fenster, desto wichtiger. b) Im Norden oder Osten (wo ab 10 Uhr die Sonne nicht mehr hinknallt) ist das weniger wichtig, bzw. vielleicht völlig ausreichend. c) In meiner letzten Wohnung hatte ich Schlaf-/Wohnzimmer westseitig mit relativ großen Fenstern. Trotz richtigem Lüften (nur früh morgens oder spät in der Nacht) wars dort trotz Raffstores, die den ganzen Tag geschlossen waren, fast nicht auszuhalten. Innenliegender Sonnenschutz wäre hier absolut undenkbar gewesen. Aber all das hängt von vielen Punkten ab, und jeder hat hier eine andere Situation bzw. Voraussetzungen. Ich bin ja viel auf Baustellen unterwegs (hauptsächlich Sanierung) und die grundsätzliche Reaktion auf verbaute Verbund-Fenster mit Jalousie heißt: "Sowas würde ich nie mehr nehmen.". Kenne nur wenige Ausnahmen, die damit vollkommen zufrieden sind und das weiterempfehlen. |
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Danke für die Rückmeldung, dann streiche ich diese Idee lieber wieder.
Wir bekommen Richtung Süden 5x Fixverglasung 1,8x2,35m dann bleibe ich wohl lieber bei den Raffs. |
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Sonnenschutz bei diesen Fenstern ist komplett aussenliegend - ...
Der Sonnenschutz bei diesen Fenstern ist komplett aussenliegend. nicht dazwischen und nicht innen. Der Sonnenschutz liegt komplett ausserhalb des Thermoglaspakets (3 Scheiben). Der Zwischenraum zwischen Thermoglaspaket und der äusseren 4. Scheibe mit dem Sonnenschutz wird belüftet durch Dichtungsunterbrechungen oben und unten. |
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