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Willst dann diese Fenster nicht kaufen oder was sind deine Beweggründe für diese Fragestellung? Was stellst dir unter Probleme genau vor? |
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| Hallo Squawvally, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig. | ||
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Der BM macht die 71 mm schlecht, so was verbaue ich seit 10 Jahren nicht mehr............ |
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Ich würde mal den Uf-Wert vom 71mm (KF 310 Uf=1,0 W/m²K) mit einem 85/90 mm Rahmen (KF 520 Uf=0,99 W/m²K) gegenüberstellen. Ein guter 71mm Rahmen kann mit einem schlechten 85mm Rahmen mithalten. Ein guter 85mm Rahmen (da gehts Richtung Uf=0,7-0,8) ist nochmals besser... |
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Bei Dämmwerten von Uf 1,0 ist man schon auf der guten Seite. Der Rahmenanteil am Fenster ist da nicht so gross als dass der Rahmen wärmetechnisch Schwierigkeiten macht. Der Glasabstandhalter sowie die Position der Verglasung im Flügel haben einen wesentlichen Einfluss auf die Isotherme im Profil. Auch die Beschichtung der Gläser hat einen Einfluss auf die Energiebilanz und Wärnedämmung. Ein Ug 0,5 bedeutet nicht, dass große Scheiben die gleiche Dämmung wie kleine Scheiben haben. Eine größere Bautiefe schafft im Falzbereich auch größere Kammern und verbessert so auch den Temperaturverlauf im Profil (höhere Oberflächentemperaturen bedeuten geringeres Kondensatrisiko im Falzbereich) |
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Bei einem "Energiesparhaus" sollte man die Rahmen ohnehin so weit wie möglich überdämmen. Auch bringt ein G-Wert von ~60% mehr als die kleinen Unterschiede beim Rahmen (hat halt meist nur I...norm). |
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Tendenziell hat der BM recht, aber man müsste genaue Produktdatenblätter für den Vergleich haben, um das zu beurteilen. Vor einem Jahrzehnt hat es noch Fensterprofile gegeben, welche ursprünglich für 2-fach verglaste Fenster entwickelt wurden und mit 3-fach Verglasung einfach an deren Belastungsgrenzen kamen, auch bei den dazugehörigen Sytembeschlägen. Wird das größte benötigte Fenster auch vom 71mm-Hersteller angeboten? |
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Das mit dem G-Wert von 60% ist eine gute Idee und bekommt man bei jedem Fensterhersteller. Bitte nach ECLAZ fragen (Verbaut auch Internorm, kann aber von jedem Hersteller bezogen werden.) anbei der Link für Interessierte: https://www.saint-gobain-glass.de/de/waermeschutzglas-eclaz Bitte auch beachten, dass es ein Unterschied zwischen Wärmeschutz & Sonnenschutzverglasung gibt. Der Uf-Wert wird gern als Kennzahl für "gute Fenster" verwendet. Dabei sind oft Themen wie Ersatzteile, Anschlussdetails & Servicekosten ein in späterer Folge größerer Kostenfaktoren als der Energieverlust durch einen ein wenig schlechteren Rahmendämmwert Uf.
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Danke bisher konnte ic nur in Erfahrung bringen, die anderen Fenster haben in Kömmerling Profil, und ich bekam einen Besichtigungsort. Wenn ich es noch schaffe, dann stelle ich die bisherigen Daten ins Forum. DANKE für die Tipps |
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Kömmerling 88 ist eine sehr gute Qualität, halt vom Aussehen her etwas altmodisch, aber wenn du ein gutes Solarglas mit Ug 0,5 dazu bekommst, würde ich sie bedenkenlos nehmen. |
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GM, die Kömmerling kosten ca 4.000,00 mehr als die Internorm. Mich interessiert noch wie das Profil zu putzen ist, manche haben da echt lästige Rillen, Furchen...Haben auch die Rollläden Qualitätsunterschiede? oder sind die zum vernachlässigen. Aus Budgetgründen will ich statt E Mortor nun tw Gurt. Da wart der BM wg der Luftdichtheit. Jetzt überlege ich ob das Fenster im Technikraum und über dem WC im Osten überhaupt eienn Rollladen brauchen. Leider habe ich vom BM nur den Gesamtpreis der Kömmerlingfenster. So kann ich nicht checken wie viel jedes Teil an Einsparung bringt.Hoffentlich schaffe ich noch die Details bis zum WE ins Forum zu stellen. Wo sind Rollläden ein muss? SZ da im Süden und Westen, mit E Antrieb (Krank im Bett) WZ 1x Süden 2 x Westen mit E ANtrieb, Küche Terassentüre im Westen. und im OG, im Süden, weil davor die Dachterrasse. Einsparen? Küchenfenster nach Osten und Norden ( hier nur Gurt, damit einheitliches Bild?) Technikraum?? WC FEnster?? Im OG: Küchenfenster im Norden? Stiegenhausfenster im Osten? |
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Hi, Davon würde ich abraten. Wenn du mich fragst, gehören überall Motoren hin. Leider hab ich das Angebot für meine Rolläden nicht digital, aber ich meine mich zu erinnern, dass die 15 Stück inkl. Einbau + Motor haben keine 3000 € gekostet haben. So ein Motor kostet wahrscheinlich so rund 50 Euro. Also eh nix. Das Einsparpotential sollte sehr gering sein. Ich schau aber zuhause dann gern nochmals nach, falls es dich interessiert.... Wennst die Elektrik auch noch selbst machen kannst, haust noch smarte Schalter dazu, die manuell und ferngesteuert funktionieren und du hast alles automatisiert, wenn gewünscht und bist mir 3-5K fertig. ... auch hier würde ich meinen: bei jedem Fenster. Mir ist bewusst, dass es offenbar am Markt horrende Unterschiede bezüglich des Preises gibt. Wie gesagt, ich habe glaub ich rund 3K für meine 15 Rolläden bezahlt -> Demgegenüber wollte mir tatsächlich ein anderer für 12K Raffs verkaufen, die allerdings nur manuell zu bedienen waren. Aja und noch eine Kleinigkeit: nur fürs halbe Haus! Da war meine Entscheidung recht schnell gefällt LG Edit: Das 2020. Die Preise muss man wohl jetzt ein wenig nach oben korrigieren. Aber die Größenordnung sollte passen. |
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Das wären ja nur 200€/Stück? Wir haben vor nicht ganz einem Jahr bei Fenster mit 133x154cm pro Stück 577€ netto bezahlt für Warema Raffs. Rollläden wären ~100€ billiger gewesen. |
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@mycastle : Wenn du passive Beschattung hast (Balkon, großer Dachvorsprung, PV-Module...) und keine großen bodentiefen Fenster, brauchst z.B. im Süden gar keine Außenbeschattung. Ich habe nur Plissees oder blickdichte Vorhänge (SZ) innen. Genügt völlig, da im Sommer die Sonne gar nicht auf die Fenster scheint.. Am wichtigsten ist der Westen. Da solltest unbedingt was elektrisches haben (z.B. ZIP-screens)... Das ist nicht mein Haus, aber ein Bsp für passive Beschattung:  PS:Die modernen I-Norm Fenster sind gut zu reinigen... |
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Danke für die Rückmeldung, mein BM sagt jeder elektrische Rolladen, im Vergleich zu Gurt spart € 300,--! ich werden in den nächsten Wochen den KV wohl zerpflücken müssen. Westen und auch Süden ist für mich klar, da müssen die Rollläden sein. |
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Leider muss ich euch die Details des Angebotes schuldig bleiben. Ich finde das Angebot momentan nicht. Vielleicht hab ich mich getäuscht, aber ich bin mir recht sicher, dass die Größenordnung schon stimmt. Hab halt ganz normale ausgeschäumte Alu-Rolläden mit E-Motor. ...irgendwo muss da ja noch liegen ... 🧐 |
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Kein Stress feue mich wenn du es noch im Frühjahr findest, |
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Die gesamten Heizkosten bei meinem Haus im Jahr betragen keine 200€. Wenn ich also bei ihm einen Rollladen bestelle, müsste er mir 100€ zurückgeben. Das hätte ich gerne schriftlich von diesem Märchenonkel. Das passt auch gut zu seinen übrigen Aussagen. Ich würde ihn kündigen. |
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Ging es hier nicht um die Kosten der Installation? |
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Der Motor kostet ca. € 250 mehr pro Element. Ca €50 musst noch für den Elektriker rechnen. Aber ein Motor macht durchaus sinn. Er gewährt im Vergleich zum Gurt eine dichte Gebäudehülle ( beim Gurt gibt es eine Bohrung, aus er im Winter warme feuchte Raumluft entweicht) und stellt auch den Schallschutz sicher (falls benötigt). Außerdem kann man automatisieren |
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Das ist dann ein Sonnenschutz mit dem schlechtesten Kosten/Nutzen-Verhältnis. Weil ich wette, dass Du ihn viel weniger oft betätigen wirst, wenn Du einen Gurt statt Schalter/Fernsteuerung verwendest. Deine Mitbewohner/Nachbarn werden Dir auch dankbar sein für den elektrischen Antrieb, weil das ist ein sanftes leises Geräusch anstatt den "Ratsch!-Ratsch!-Ratsch!"-Lärm, wenn jemand den Rolladen mit Gurt hochzieht für die Morgensonne. |
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