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Myuplink ist "s" Serie. "f" Serie ist uplink. Andere Schnittstelle mit etlichen unterschieden.
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Das SW-Update wurde eingespielt. Außerdem habe ich auf 3K herabgestellt. Stromverbrauch war in 3,5 Tagen 13,4 kW --> 3,8 kW pro Tag. Wir waren aber nicht übers Wochenende nicht zu Hause. Hier sämtliche Einstellungen nach dem Update:                       |
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nicht gut. die neue version arbeitet anders. deine wt pumpe läuft nun regelmäßig auf 100% (bei nichtmal 20l/min ! schwache hydraulik) entweder manuell auf 12-14l/min einstellen oder auf auto mal abwarten wie die sich einlernt. manuelle keizkurve sehr steil. bei mir: 25/26/27 bei at 10/0/-10 (ist aber kein maßstab, da auch deckenheizung) wenig zeit, vielleicht kann mal jemand kurz einspringen edit: such mal nach @janri s thread : "forschung zum automodus " |
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Danke. Ich hab jetzt auf 13 dT bei -15NAt gestellt |
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Als kleine Zwischenfrage. Ab wann sprechen wir denn von der "neuen Version"? Ist damit folgende gemeint? Version: 9443R5 Veröffentlichungsdatum: 22.03.2022 Bei mir ist z.B. Version 9443R3 oben. Gelten bei der noch die "alten Regeln"? |
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Ui, was willst du denn damit erreichen? Das endet in extrem wenig Durchfluss. Mit z. B. Vl 35 RL RL [Rücklauf] 22 Stell lieber manuell auf passenden Durchfluss z. B. Um 13l/min. Passend zu deinem Haus. Les dir mal in Ruhe die Fäden von Arne durch. Und deine heizkurve irritiert mich extrem. Warum hast du die so eingestellt? Hast du die eigene aktiviert, oder die drei? Hatte das oben irgendwo geschrieben. gravierende Änderungen gab es beim Sprung auf die 9xxxx er Versionen. Die 8xxxxer regelten ganz anders. (wie im Screenshot von warrender oder mir, wo die Pumpe mit dem Verdichter hoch und runter ging. Das ist so nicht mehr) Sucht mal nach janris faden zum automodus. |
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Schlagt mich, denn ich hab ne S1155, aber ist in 1.9.4 der Raumfühler aktiv? Falls ja, dann diesen bitte hier komplett deaktivieren. Ziel muss es nämlich sein, eine AT AT [Außentemperatur] gesteuerte Regelung zu erhalten. Derzeit spuckt dir da der Innenfühler am Gang rein, und dann hast keine Ahnung, warum die Heizkurve nicht genommen wird... Die eigenen Einstellungen in 1.9.7.1 werden übrigens nur für Heizkurve 0 verwendet, das würde ich jetzt mal lassen. Aber 2 / +1 wie schon mal beschrieben würde für dein Haus wahrlich besser passen als 3 / -3, was du jetzt hast. 5.1.3: Warum zum Kuckuck sind da 2° Offset zum BT12? Falls der nämlich 0 ist (was ich wohl schwer annehme), dann KANN eine vernünftige Regelung ja gar nicht funktionieren, oder? Ich würde den Offset BT12 auf jeden Fall auf 0 stellen. Und stell die WT Pumpe mal auf einen fixen Wert, sodaß du z.B. 14-15 l/min zusammenbekommst (5.1.11, z.B. mal 60% fix, und dann den Volumenstrom ablesen). Du musst einmal in einen nachvollziehbaren Heizbetrieb kommen, ohne die ganzen Störeinflüsse wie Innentemperatur Einfluss oder automatische WT Geschwindigkeit.
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bei der F kann man ja den einfluss einstellen, oben allerdings auf "2" gestellt. zum testen und heizkurve finden definitiv erstmal ohne raumfühler laufen lassen. genau. das muss ein artefakt aus einer sehr alten software sein. war bei mir irgendwann auch mal drin. hab den offset bei (glaub ich) -0,1 das kann man testen, indem man in taktpause die pumpe auf 100% stellt und VL VL [Vorlauf]/RL/BT12 mal 10 minuten vergleicht. sollte am ende quasi gleich sein. wichtig auch nach neustart IMMER die kallibrierung der sensoren (VL/RL) durchlaufen lassen und nicht vorzeitig den verdichter starten. dauert immer so 20 minuten für solepumpe und wt-pumpe und sieht man an der hohen pumleistung. wobei ich rausgefunden habe, daß der automodus WT ganz gut läuft, wenn er richtig aufs haus eingestellt ist, was dann aber einer manuellen einstellung nahe kommt und aufwändiger einzustellen ist. dafür brauch man auch zeit, weil nach jeder änderung 2-3 tage vergehen, bis sich das eingependelt hat. bei neueinspielen der 9xxxx versionen (von der 8xxxx) brauch die steuerung auch sehr lange, bis sich WT eingelernt hat. daher sind damals viele ganz vom AUTO weg gegangen. wird hier ein guter startwert sein, da bei 100% nur 19,x l/min möglich sind.
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...dann würde ich aber (bis auf Keller) auch alle Kreise mal voll aufdrehen (außer die ganz kurzen) und mal schauen, was überhaupt möglich ist. Und dann behutsam, Schritt für Schritt, den thermischen Abgleich machen. |
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Mein reden 😉 |
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Danke, danke! Ich hab deinen letzten Beitrag falsch verstanden und dachte, hier muss ich auf 13 stellen. Es ist wieder auf 3 dT bei -15NAt geändert. Danke. Ist deaktiviert. keine Ahnung. Habe ich nicht bewusst geändert. Jedenfalls ist jetzt auf 0 gestellt. Es sieht jetzt so aus bei mir:  Hab auf 2/+1 geändert. Hab jetzt alle Kreise ganz aufgedreht. Auch die, die ich nicht brauche (Schrankraum, Garderobe, usw.). Was mach ich mit den kurzen? Abdrehen? Halb auf? Wie weit kann ich die Stellköpfe herausdrehen? Ich habe es soweit gemacht, dass mir die Pratzen noch beim Tippen weh tun. Werkzeug habe ich keines genutzt. Sie sind circa 6mm herausen und sieht so aus:  Danke nochmals |
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Bei manueller Einstellung hat das eh keine bewandnis. Damit tuned man die Spreizung bei Auto. Das wäre der Start zum thermischen Abgleich. Dafür muss es aber idealerweise schön kalt sein. Egal: hast ja den ganzen Winter Zeit 😋 Raumtemp im Auge behalten. Die "stellköpfe" nicht weiter drehen. Nur so weit, wie es ganz leicht geht. Am Ende passiert eh nichts mehr. Um 5mm ist ganz auf. Jetzt beobachten was passiert. Danach nicht mehr so viel auf einmal ändern. Das System ist träge und du willst ja verstehen was passiert. Verlauf im uplink studieren 😉 Viel Spaß |
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Wieviel m haben bei dir die kurzen Kreise? Mittel? Max? (Oder gleich alle Kreise mit Längen hier aufschreiben. 😁) |
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EG: Garderobe: 106 (kommt mir viel vor und es ist leider schlecht leserlich, die Garderobe war immer stark zurückgedreht) WC: 22 Zimmer EG: 90 Küche 91 Wochnen 1 78 Gang: 29 Wohnen 2: 89 Wohnen 3: 88 Wohnen 4: fehlt, aber ziemlich sicher um die 90m. Es waren fast 4 gleich lange Kreise. Bad: 55 OG: Bad: 40 (im Hauptbad hätte es mehr sein können, war aber aufgrund der Badewanne nicht möglich. Eine Wandheizung wäre gut gewesen. Generell könnte es im nordseitigen Bad wärmer sein.) WC: 12 Schrankraum: 52 Zi West 1 87 Zi West 2 80 Vorzimmer 22 Zi Ost 1 83 Zi Ost 2 82 Zi Nord: fehlt. Ist aber so groß, wie das Zimmer im EG also um die 80-90m Edit: Beim Volumenstrom hat sich seit der Änderung gestern am Abend ja schon einiges getan...  |
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nicht gut. krank. tja bei denen muss man halt stark drosseln, damit der thermische kurzschluss möglichst minimiert wird. dann soweit öffnen, daß RT grad akzeptabel ist. besser wäre aber solch kurze kreise mit anderen kreisen am verteiler zusammen zu stöpseln. die WCs (bad) bekommen dann den VL VL [Vorlauf]; von dort in mittellange kreise, welche eher gedrosselt werden mussten. im idealfall, geschickt kombiniert, können diese (oder sogar alle) danach voll offen laufen. edit: hast bei 60% knapp 11l/min mager, aber schon mal besser. hast aber noch kreise gedrosselt, oder? haben deine HKV nur verstellmöglichkeit am flowmeter, oder auch am RL RL [Rücklauf]? mach mal detailaufnahmen der ventile VL VL [Vorlauf]/RL . |
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Zuerst wieder danke! Ich hab mir schon gedacht, dass das nicht optimal ist und schon vom thermischen Kurzsschluss gelesen. Geplant hat das der Installateuer und ich hab mich halt drauf verlassen. Diese Räume kann ich aber problemlos stark drosseln. Da macht es nichts, wenn es kühler ist. Am Wc im OG sitzt der Verteiler. Durch den Gang im EG gehen fast alle anderen Kreise des EG. Es ist nur der Keller gedrosselt. Sonst habe ich eigentlich alles voll aufgedreht. Hier die Fotos:    |
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servus, das geht besser... genauso werden wir es machen. ich kann dir anbieten dazu ein konzept für/mit deinen installateur zu erstellen, wenn du willst? dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] war 2016? das war eine unserer ersten anlagen ... ich habs gar nicht auf anhieb in der ablage gefunden weil ich damals noch eine andere struktur hatte. bei dieser auslegung sieht man typisch old school vs neue schule. bin gespannt ob das vom systemhersteller (rohrhersteller) stammt. heutzutage würde dein installateur das jedenfalls ganz anders ausführen. die gute nachricht: da haben wir viel potential einfach zu optimieren - und es kommt die richtige jahreszeit zum testen...
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Danke, lieber Arne! Ja, bitte machen wir das so! |
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ich würde auch nochmal sicherstellen, daß am rücklauf nichts abgedreht/gedrosselt wurde (kenne diese weißen kappen nicht und wie es darunter aussieht). und falls da noch ein filter/sieb im heizkreis sitzt, würde ich dieses auch erstmal kontrollieren. ich finde 11l/min bei 19 voll geöffneten kreisen und 60%wt fragwürdig. |
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Danke @dyarne für deine Intervention. Der Installateur kommt am 10.11. und schaut, was man dei den Heizkreisen optimieren kann. Außerdem wird das MAG kontrolliert und abgeklärt, ob man nicht auf eine Vase tausche kann. |
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Danke. Mittlerweile ist der Volumsstrom etwas raufgegangen:  Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte man im EG WC (22) und Wohnen 1 (78) bzw. Bad (55) und Gang (29) kombinieren. Im Og: Bad (40) und Vorzimmer (22) bzw. Wc (12) und Schrankraum (55).....?? |
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