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Ich hab leider knapp 10 kW Heizleistung bei meinem Haus (noch kein Außenputz), und derheize alles problemlos mit einer Sole-WP 1,5 - 7,2 kW. Und die ist noch nie Vollgas gelaufen (seit 3 Jahren). |
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Alter Fux, da gibts wirklich viel zu lernen! Vom Hausbauen versteh ich wirklich nix, aber Dank Eurer Kommentare schon etwas mehr jetzt 😅. Vielen Dank! Zum Glueck kann ich jetzt grad noch ein paar Sachen aendern. Wegen einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] werde ich nachfragen, die kann ja nicht die Welt kosten. Die Einzelraumregelung ist zwar vorhanden, kann aber abgestellt werden lt. Installateur. Bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe] macht er die 6kW, kein Problem, fuer den Pufferspeicher argumentiert er trotzdem, den werde ich Ihm noch ausreden. Das Massiv Holz Haus wird von einem Zimmereiunternehmen gebaut, die auch Schluesselfertig anbieten. Die Mauer ist MHM - Massivholzmauer. (Top Produkt) Die MHM ist in Holzlagen aufgebaut, die mit Alustiften zusammengeklammert sind. Ich hab extra wegen besserer Daemmung die dickste Variante 34cm + 10cm Holzweichfaserdaemmung genommen, und die Werte sind: 34cm – 15 Lagen + 10cm Dämmung = 0.17 W/m2 K, Es gaebe da auch noch die 16cm gegen Aufpreis: + 16cm Dämmung = 0.14 W/m2 K An dem Wandaufbau kann kann der schlechte HWB Wert von 40 glaub ich nicht liegen. Die Bauteile sind unten angefuehrt. Wenn ich mir die U Werte anschaue, koennte es die Kellerdecke sein. Was meint Ihr? Eventuell liegt der schlechte HWB Wert auch an den extrem grosse Fensterflaechen, 2.8m Raumhoehe und der Bungalow ist eine rechteckige Schuhschachtel (wegen des einzigartigen Bergpanoramas und Grundstueckslage), also energietechnisch sicher nicht optimal...aber so wollte ich das Haus haben.              |
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Hallo Ben, also wenn das Haus laut EAW umgesetzt wird und du eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] möchtest, würde ich von den drei von dir angefragten zur Buderus tendieren. Die 5kW Variante hätte zumindest am Papier eine ordentliche Auslegung:  Der Bivalenzpunkt liegt bei -11°C und bei minimal Leistung sollte sie sogar bis +10°C gut laufen....so zumindest die Zahlen am Papier. Bzgl. KWL kann ich mir nur allen anschließen und diese absolut empfehlen. |
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1. Fenster 49,58 W/K Die Fenster passen an sich, nur die Rahmen sind mit einem Uf-Wert von 1,1 W/m²K schlecht, üblich sind so um die 0,8. Der PSI-Wert der Abstandhalter könnte auch noch ein bisserl besser sein, einfach beim Fensterlieferanten nachfragen. Um die solaren Gewinne zu erhöhen vielleicht bei deinem Fensterbauer nach einem Solarglas fragen, das hätte einen besseren g-Wert (0,6 statt 0,5) dann kommt im Winter mehr Energie durch. 2. Außenwand 26,31 W/K Die 0,166 W/m²K sind halt nicht berauschend, wenn du auf 0,14 W/m²K verbessern kannst würde ich es machen, ideal wären so um die 0,10-0,11 W/m²K, die dürften aber aufgrund des (schlechten) Dämmwertes von Holz nicht realistisch sein. 3. Decke 20,72 W/K Die 0,138 W/m²K sind hier auch nicht berauschend, wobei eine Senkung kostet hier normalerweise nicht viel, ideal wären auch wieder so um die 0,10-0,11 W/m²K 4. und 5. FB und Kellerdecke 6,09 W/K bzw. 6,88 W/K Die machen beide nicht viel aus, nur die Umsetzung wäre hier sehr einfach. Ein paar cm XPS mehr kosten nicht viel. |
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Gratuliere zu dem Plan, das Haus gefällt mir gut! Um nochmal auf die Erdwärme zurückzukommen: Wird der dunkelgrüne Bereich aufgeschüttet? Wenn ja, hättest du da noch weniger Aufwand für einen Ringgrabenkollektor. |
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Danke Christoph, ja wird eine Bewaehrte Erdmauer. Stimmt eigentlich, der Rest des Grundstueckes ist zu klein. An die Aufschuettung unter dem Rasen hatte ich nicht gedacht...Fragt sich nur ob die Flaeche reicht. Ich werde mir das ansehen 🙂 |
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@berhan , vielen Dank fuer deine Analyse. Die extra Wandisolierung und XPS mach ich. Die Fenster vom Hausanbieter sind Actual..und mit deren Aufschlag sehr teuer. Die nehme ich mir heraus und mache das mit Internorm...10k billiger fuer bessere Fenster. Dabei werde ich mir die Rahmen genau ansehen. 👍 |
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Stimmt vollkommen, da sparst du dir das Ausbaggern. RGK auf die derzeitige Erde gelegt (vielleicht vorher begradigen), und dann die Erde drauf schütten - fertig! So schnell und einfach hast du eine hocheffiziente Erdwärmequelle für die nächsten 100 Jahre, und Kühlen kannst im Sommer auch super damit! 👍 Mit der Fläche kannst dich in diesem Tool spielen, wie es sich ausgeht: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html Oder du wendest dich gleich an die Profis von https://www.ringgrabenkollektor.at/ . Dort wird dann dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] maßgeschneidert für dich berechnet. |
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Unbedingt die ERR ERR [Einzelraumregelung] streichen. Kostet nur Geld und bringt nur Nachteile in Verbindung mit einer WP WP [Wärmepumpe]. |
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Und: Wäre es mein Dach, dann würde ich das voll belegen, auch Norden. Ich hab das bei meinem Walmdach so gemacht, und in den letzten 2 verregneten Tagen haben die nordseitigen Module genausoviel produziert wie die südseitigen. |
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Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] würde ich von @leitwolf planen lassen (einbauen kann es dann eh jeder). Gerade bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist eine gute Planung essentiell, damit das Ergebnis (unhörbar bei genügend Durchfluss, leichte Wartung, etc.) perfekt wird. Das können leider auch nicht viele. |
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Mir fällt gerade auf, der Zaun schreit förmlich danach, von Ost bis West durchgehend mit PV belegt zu werden 😀 Wäre das mein Projekt, würde ich den Zaun sogar dem Dach vorziehen (wenn das Geld nicht für beides reicht). Sonne im Winter will genutzt werden und dort oben wird das Dach auch öfters zugeschneit sein. |
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Nur mal zum Thema Holz Dämmung nicht gut haben ein Holzblockhaus aus Bungalow gebaut, dier HWB ref Sk liegt bei 27. Und auch nur KF55. Mein Nachbar oben drüber hat KfW 40+ gebaut bei ähnlicher Fläche. Ich sag immer Papperdeckelhütte. Die haben nen höheren Ernergieverbrauch als wir. Zum Tread selber. Nimm dir Zeit für Planung selbst, verlass dich nie auf die FtH Firma und deren Subunternehmer, denn keiner wird dir ein gutes Konzept erstellen. Lies dich gerade beim Thema Lüftung, Heizung und Gebäudehülle ein. Hier wirst definitiv gut unterstützt |
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Diese Massivholzmauer hat halt ein Lamda von 0,11 W/(m*K), und halt somit mehr als 3 mal soviel wie ein EPS-F+, in Kombi mit Holzweichfaser wirds dann. https://www.thumann-holzbau.de/userdata/dokumente/datenblatt_mhm.pdf |
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Ja die Theorie. Mein Haus braucht rechnerisch 5 kw bei -14 At. Meine Wp kam diesen winzer nicht mal aus dem Standgas raus. Holz hat noch andere Eigenschaften, wie reflektion und das vergessen viele. Hier im Forum is noch jemand mit nem Holzblockhaus. De kann das mit Sicherheit auch bestätigen. Theorie is das eine die Praxiserfahrung die andere. Klar ma könnte die Holzschicht schmälern und die Dämmung erhöhen bei gleicher Wanddicke. Verstehe das statisch sowieso nicht 30cm Vollholzwände. |
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Also Holz hat einen Emissionsgrad von 0,94, unterscheidet sich also nicht recht gegenüber anderen Baustoffen. |
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Dann landet man irgendwann beim holzbeplankten Holzriegel - super Dämmung und super Optik 🙂 |
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@JonWick ich glaube deine ursprünglichen Fragen sind beantwortet, oder? Falls du dich für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] entscheidest, wird dir hier auch gerne weitergeholfen. |
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Ich rede immer noch von Massivholzwänden nicht von Holzständern!! @ berhan, wie dem auch sei, ja das ist die Theorie, möchte mich auch diesbezüglich gerne mit dir nicht drum Streiten oder diskutieren da verliere ich um Welten von deinem Wissen. Mir geht's dabei um die Praxis, Holz ist anders in seinen Eigenschaften wie ein stein. |
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Hallo Leute, An alle, vielen Dank fuer Eure Antworten! @christoph1703, ja danke. Ben |
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