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Vielleicht wird stattdessen einfach an der Dämmung gespart, damit die Wand nicht zu dick wird ... Zum Thema: 25er Steine sind im internationalen Vergleich ja schon dick. In Deutschland wird auch viel mit 17,5er Kalksandstein gebaut. In Belgien kommen auch 14er Betonblöcke zum Einsatz. 38er + WDVS ist beim EFH eine riesige Resourcen, Platz und Geldverschwendung. |
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Siehst du das bei einem 50er Ziegel auch so? |
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Nein, der 50er macht ja schon Sinn, wenn man massiv bauen und ein WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] vermeiden will. Wobei massiv beim 50er ja relativ ist 😁 |
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38er ist schon alleine in Bezug auf die Details/Wärmebrücken total bescheiden. Ich würde das nächste Mal sogar mit 20er Objektziegeln bauen. Die hab ich innen überall, und da hält jeder Dübel etc. Und dann eine Vorgesetzte Holzfassadeit Dämmung Aber an sich bin ich mit dem Ergebnis mit den 50er Ziegeln auch zufrieden. |
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Wir Dämmen mit 14cm. Das ist laut Baumeister mehr als ausreichend. Wir wollten auch Anfangs mit 50er Ziegeln bauen, aber haben und wegen den Kältebrücken dann doch für den 38er mit einer Dämmung entschieden. Die Dämmung ist jedoch nicht so dick (14cm). Bezüglich Platzverschwendung finde ich es auch wieder halb so schlimm, da wir einen Sockel haben und demnach die 38er Ziegel ein paar cm über die Geschoßdecke des KG rausragen. Hoffentlich versteht ihr was ich damit meine (kann es leider nicht besser beschreiben). |
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Da ist dann halt die Frage wie man zB die Dämmung der 16cm starken Raffstotenkästen macht... |
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Es gibt überlager, wo der Platz für die Rollädenkästen enthalten ist. Ich weiß jetzt nicht genau wie die heißen aber uns wurden sie jedenfalls angeboten. Gibt es eigentlich unterschiede im Rolladenkasten zwischen Raffstore und Rolladen? Wir nehmen zweiteres. |
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ich vermute du meinst "Neubaukästen"? und ja es gibt einen Unterschied zwischen Rollo und Raffstore.... |
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Die Frage wurde ja schon beantwortet aber ich würde das jedenfalls gut Überlegen wo Rolladen und wo Raffs und nicht unüberlegt "alles Rollladen" sagen. Ich kenne aus dem Elternhaus beides und wir haben jetzt aufgrund der Erfahrungen dann eigentlich überall außer im Schlafzimmer Raffs genommen. (Z-Lamelle) Gerade bei den Kinderzimmern hat sich im laufe der Jahre gezeigt, dass diese einfach mehr Wohn- als Schlafraum sind und die Rolläden dann oft zur Beschattung so halb zu waren was einfach nicht toll ist. |
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+1 Wir haben das berücksichtig und haben im OG bei allen Zimmern südseitig Raffstore. Würden es auf alle Fälle wierder so machen. |
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Rohbau Q4 2022 3 Geschoße Größe 9mx11m bis zur Dachgleiche ohne Keller. Arbeit: kleine lokale Baufirma: Bodenplatte inkl Verlegung div. Abflussrohre und Permiterdämmung inkl Stiegen und Zwischenwände, Außenwände 25cm HLZ gemauert. Arbeitskosten € 50.000,-- inkl. Mwst. Material: über lokalen Baustoffhändler inkl. Lieferbeton selbst bezogen Material ca. € 45.000,-- inkl Mwst. Gesamt ca. 95.000,-- Übrigens 25cm HLZ und 20cm Dämmung kannst wärmetechnisch nicht viell falsch machen. Als Grobkalkulation würde ich ca € 2300-2500/m2 bei normaler Ausführung ansetzen. Damit kann man schon mal ganz gut die Kosten für den gesamten fertigen Bau inkl aller Inst. Außenputz, Fenster, Türen, Böden (ohne Einrichtung) abschätzen. Mehr kanns natürlich immer werden aber weniger auch wenn man gescheit verhandelt und selbst Hand anlegt Lg Bernhard aus Kärnten |
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Q4/2022 Bungalow ohne Keller mit 170m² WNF und 55m² Doppelgarage. Rohbau (Streifenfundament, 1 Schare Schalsteine, Bodenplatte, Kanal, Permiterdämmung, 25HLZ, Decke) exkl Aushubarbeiten: €168.000 vom Baumeister - endverhandelt. Alternativangebot lag darüber. Wir haben dann alles selbst gemacht bzw. einzelne Arbeiten selbst vergeben. |
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Ich würde auch den Wandaufbau nochmal überlegen. Denn normalerweise sollte man die Funktion Speichern (schwerer Objektziegel) mit Dämmen (leichter Dämmstoff) trennen, um bestmögliche Eigenschaften zu erhalten. Ich weiß, wovon ich rede, da ich einen 50er hab... 🙄 Und wir haben bei 27 Fenster nur 6 mit Rolläden, sonst - aus gutem Grund - nur Raffstores. |
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Inwiefern meinst du das? Bist du mit dem 50er nich zufrieden bzw. auf was muss hier gesondert geachtet werden? |
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Ich verstehe schon warum du sagst, dass Raffstore bei manchen Fenstern praktisch ist aber das wäre bei uns nur im Wohnzimmer und wegen dem einen Raum brauchen wirs nicht unbedingt. Im Elternschlafzimmer brauchen wirs nicht, da wir dort nur zum Schlafen hingehen und in den Kinderzimmern ist es ähnlich. Bis jetzt hat unsere Kleine noch nie in ihrem Zimmer gelernt oder gespielt (das Kinderzimmer schön groß). Ich schätze, dass sie es später mehr nutzt aber wohl auch eher zum entspannen. Endlich einmal ein Preis der mich nicht schockiert. Wenn bei uns die Preise ähnlich ausfallen werden dann können wir uns richtig freuen. Gute Idee, dass du das Material selbst besorgt hast. Dass könnten wir viellleicht auch machen. Wie weit seid ihr mim Bau? Uns wurden die 38er wärmstens empfohlen aber vielleicht denken wir nochmal darüber nach. Wir hoffen sehr auf weniger. Selbst Hand anlegen werden wir definitiv so viel wie möglich. Versteh ich aber bei uns ist es aus gutem Grund andersherum. Trotzdem können wi nochmal überlegen wegen dem Wohnzimmer. |
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Verstehe dich da total. Hatte schon viele Raffs und alle waren nix für mich. Entweder stört mich der Wind weil's viel zu laut sind, oder die Optik weil ich die einfach hässlich finde wenn die unten sind und Licht durch lassen. Oder sie werden kaputt, weil diese kleinen Plastikteile bei der Schnur brechen. Wir machen auch nur Rolläden, für alles andere gibt's Vorhänge |
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Ein 50er ist extrem schwierig wärmebrückenfrei zu verbauen - siehe https://www.energiesparhaus.at/forum-waermebrueckenarme-ausfuehrungsdetails/51491 Außerdem hat ein 20er Objektziegel viel mehr Masse als diese hochporisierten Bröselziegel - deswegen speichert der 50er im Haus auch weniger Wärme (obwohl "massiv"). Das ist bei meinem nicht so, da ich beim Bau den stinknormalen 50-20er (ohne H.i.) aufgeschwatzt bekam - mit einem eigentlich für einen Neubau katastrophalen U-Wert von 0,223 W/m²K. Somit speichert er zwar etwas besser, kostet mir aber auch ein paar Hunderter im Jahr mehr Heizkosten. 🤬 |
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Freut mich hier jemanden zu finden, der die gleiche Meinung vertritt. |
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Der Bau ist so gut wie abgeschlossen Fassade aussen ist auch fertig, aktuell werden gerade dIe Böden verlegt. Im Frühjahr, sobald es das Wetter zulässt wird die Außenanlage fertiggestellt. Material selbst einkaufen: Der durchschnittliche Aufschlag für das Material bei einer Baufirma ist so 20-25%. Auf meinen Materialbedarf bezogen sind das so 11-12k. Dafür muss auch ich eine Weile arbeiten Straff verhandeln und immer ein Auge darauf haben dass nichts verschwendet wird auf der Baustelle zahlt sich auf jeden Fall aus. Einsparungspotential "Selber machen": Kommt immer ein wenig darauf an wie begabt man für Arbeiten am Bau ist. Aber, auch wenn man nur einfache Hilfsarbeiten ausführen kann, zahlt es sich aus. Und von denen gibt es unzählige während eines Bauvorhabens. zBsp. ein Hilfsarbeiter verlangt im Schnitt €25- €30 black die Stunde. Wenn man ca 15 Stunden in der Woche selbst Hand anlegt sind das €25x15Stdx50W = €15.000 pro Jahr. Das ist durchaus realistisch und nach oben ausbaubar je nach Zeit und Begabung. Das Geld muss man erstmal verdienen Also es zahlt sich auf jeden aus. |
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| Hallo bernar, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig. | ||
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Ausreichend für was, damit die gesetzliche Mindestanforderung erfüllt wird, dafür halt dann die 2 bis 5 fachen Heizkosten im Winter. Mach dir selber einen Gefallen und nimm mindestens 20 cm wenn nich sogar 25 cm, der Aufpreis ist marginal, das teuerste ist die Arbeitszeit und die ist bei dünner wie dicker Dämmung gleich. Am besten einfach von deinem Ersteller des Energieausweises durchrechnen lassen.
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Da musst aber auch erstmal eine seriöse Firma finden die das mitmacht. Ala Küche, "ja Küchengeräte müssen SIe bei uns schon kaufen sonst machen wir kein Angebot". |
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