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Macht keinen Sinn. Die Effizienz ist beim Heizen mit PV zumindest für mich zweitrangig. Es geht in erster Linie um Effizienz der eigene Geldbörse. JAZ Geldbeutel/Energie zählt 😁 Ob ich im Jahr eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 5,1 oder 4,9 habe, ist mir dabei absolut egal. |
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und genau das prangere ich an 😎 noch schlimmer finde ich aber die typen, die mir stolz erzählen, wieviel pv-energie sie per heizstab im puffer vers(ch)enkt haben. die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] selbst ist mir auch völlig egal, die ist nur zum angeben gut in modernen häusern (ok und um echte fehler aufzudecken) |
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Tja, sowas gibt es. Da sind wir wieder beim Thema "Planer" und wie gut er seinen Job macht. Mir wurde auch von so einem wärmstens empfohlen, den PV Strom doch im WW WW [Warmwasser] Speicher einzuspeichern, also per Heizstab. Da habe ich gesagt "Nein. Danke." |
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Also ich wills zuerst warm haben wie gewünscht. Das wie aktuell mit wenig Energieaufwand / Geld ist top. Bissl was durch PV und WW WW [Warmwasser] quasi immer freut mich. Also so weit von effizient bin ich sicher ned weg. Um meeeeega zu optimierem fehlt mir technisches Detailwissen. Daher meine doofen Fragen Mag mir demnächst so ne Art Anleitung/Reminder schreiben für WP WP [Wärmepumpe] Betrieb in meinem Haus: Modus 1: Winterbetrieb Modus 2: Übergang Modus 3: Frühling/Sommer Modus 4: Sommer mit Kühlung. Dass ich die Einstellungen auf einer Seite ablesen kann mit Zeitplan, Verdichtersperre, HUP / WQP Modus und % und in welchem Menu die Einstellungen sind. Dann könnte ggf jemand andres (Frau) das zur Not auch einstellen... Viele Grüße Mig |
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Servus zusammen, hab vorhin mal versuch mit verschiedenen HUPs zu spielen und dazu Leistung und AZ auszurechnen. Klar, das müsste sicher länger bei verhältnismäßig gleichen Rahmenbedingungen laufen, aber kann es sein, dass eine kleine Erhöhung der HUP zB um 10% von 60% auf 70% die Leistung steigert bei verhältnismäßig wenig Energiemehraufwand und somit auch die AZ und Effizienz steigt. Hatte vorhin ca. ein VL VL [Vorlauf] - RL Differenz von 2,5 Grad bei 60% HUP (40 Hz Verdichter) WQP Auto (35%) 16,5l Volumenstrom. Das Ganze bei Verbrauch vom separaten Stromzähler 480 Watt. Danach bin ich mal auf 70% hoch, nach einer Weile warns 19,2 l und Stromverbrauch 520 Watt. Verdichter ging auf 43Hz WQP37% also nur marginal verändert. Oder hab ich was übersehen? Rechen-/Denkfehler? Viele Grüße Mig |
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Also ganz allgemein gesagt musst du warten, bis sich das neue Gleichgewicht einstellt. Vorher sind es nur Mutmaßungen. Mehr % HUP ergibt eine geringere Spreizung, damit eine höhere mittlere Temperatur, die du in dein System einbringst. Bei gleicher Ziel-VL-Temp wird der Verdichter bald hochdrehen, weil mehr Leistung abgerufen wird. Das Haus würde wärmer werden. Wichtig auch, dass du am Gerät abliest und nicht im Uplink, da war die Genauigkeit nur bei 0,5 Grad, was für die Spreizung relativ bescheiden ist.
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AFAIK betrifft das nur die History. Die aktuellen Werte im z.B. 3.1.3 Menü sollten schon genau sein. |
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Wie genau der myuplink geht kann ich nicht sagen, der uplink meiner F geht jedenfalls nicht exakt aufs Zehntel. |
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Wir der Vorredner bereits angemerkt hat, musst du erstmal 24 oder besser 48 Stunden warten, bis du Rückschlüsse ziehst, vor allem wenn BKA BKA [Betonkernaktivierung] vorhanden ist, ansonsten hast du ein verfälschtes Ergebnis. Wenn du Durchfluss erhöhst, erhöhst du bei gleichbleibender Vorlauftemperatur die Heizleistung, weil mittlere Heizmitteltemperatur steigt. Folglich wird auch der Verdichter höher drehen müssen. Ich selber bin eher ein Fan von mehr Durchfluss und weniger Vorlauftemperatur. Durch mehr Durchfluss werden die Flächen gleichmäßiger warm als mit weniger Durchfluss, ist auch logisch. Allerdings ist bei mir bei 70% HUP Schluss, sind dann bei mir 20,5l/min. myUplink zeigt alle Werte genau an. |
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Ja so hab ich mir das schon gedacht. Aber dass es sich auch (kurzfristig) so irre auswirkt hätte ich nicht gedacht. Hatte an der Anlage selbst abgelesen. Danke Euch. |
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