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würde mich alles nicht glücklich machen. daher werden wir den rolladen vors fenster auf die außenwand setzen - da ist fenstermontage in der dämmebnben auch leicht bei 20cm dämmung möglich und man entflechtet das komplexeste detail im neubau... ich weiß ist schwer außer mode ... 
@ rolladenkasten, ich würde niemals meine tollen passivhausfenster anbohren! außerdem ist der fenstereinbau so schon die kritischte stelle der fassade. unter anderm darum kommen die bei uns als vorsatz auf die fassade. ich kann sie dann direkt von vorne in die blindstöcke schrauben, die fenster sind seitlich reingeschraubt. so sieht das bei unseren nachbarn aus...  |
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und hier der dazu passende ziegel ...
15-17cm tragende wand - nein, das ist kein gasbeton... 
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Was ist es dann? Kalksandstein? Aber ansonsten teile ich Deine Meinung - 20er Ziegel ist intelligenter. |
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ja, kalksandstein auf einer deutschen baustelle... |
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Naja, aber optisch ist das halt nicht die beste Lösung. Technisch ja. warum in Ö ganz anders als in anderen Ländern gebaut wird weiß ich nicht. Auch die 25er sind ja nicht die Norm - in der Schweiz baut man mit weniger. Eigentlich reicht ja 20cm Ziegel, warum alle Baumeister 25cm nehmen wollen weiß ich nicht. (weil zu ungenau gearbeitet wird?) |
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Wenn eine 20cm-Wand statisch tragend sein soll, dann darf man keine horizontalen Installationsschlitze reingeben. Nachdem die Baumeister nicht wissen, was die Elektriker später so anstellen, nimmt man grundsätzlich 25cm Ziegel, die nimmt man sowieso auch bei mehrgeschoßiger Bauweise. Das wäre auch mein Mindestmaß um die Mauer auch für spätere Sanierungsschritte für diverse Gewerke neu aufstemmen zu dürfen. Du machst da eine zu große Wissenschaft draus. Ob der Sturz 9 oder 12cm Tiefe hat, ist eher egal, der Sturz wird eh ganz aussen bzw. ganz innen gesetzt. Lass einfach Rohbaumäßig den Sturzversatz so machen und füll das später einfach selbst mit EPS aus, spachtle und netze die Laibungsunterseite. Wenn eine ordentliche Ziegelschneidemaschine auf der Baustelle ist, darf das kein zu großer Mehraufwand werden. EPS bekommst in jeder Stärke (2cm-Abstufungen) als Lagerware bei jedem Baumarkt. Miss aus was du brauchst. Ich hab das an einem halben Tag fürs ganze Haus erledigt, das EPS war so schnell mit Fuchsschwanz zurecht geschnitten und der Baukleber (einfacher Fliesenkleber) rasch angemacht. Die von dyarne vorgeschlagene Lösung wäre noch besser, weil die Dämmschicht nur an wenigen Schraubpunkten für Kasten und Leiste durchbrochen wird. Aber Vorsatz-Rolladen ändern die ganze Fassadenoptik, das muss einem auch gefallen. Im städtischen Bereich mit großer Taubenplage würde ich das auf keinen Fall machen. Bei unserem Bürogebäude kommt genau deshalb öfter die Fensterreinigungsfirma. |
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Danke für Deine antwort, cc99.. Ja, das ist der einzige Grund weshalb vielleicht doch der 25er Sinn macht. wenn man später mal umbauen möchte und neu installieren. habe überlegt ob ich nicht dann unten mit Heraklith das EPS abdecke. schöner fände ich trotzdem die Variante. Zumindest bei den hohen Elementen!  und weißt warum - ich hätte dann eine durchgehende Ebene vom Fenstersturz bis zur Betondecke. Überall 25cm Sturz. Nur der Polier meinte - die Stürze seien so SCHWER. Und überhaupt... die müsste man vom wienerberg holen... ich habe gesagt ich bring sie ihm... Darf man übrigens - max. 1m lang. |
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Heraklith funktioniert sicher auch, aber warum einen dritten Baustoff reinmischen? Verschiedene Baustoffe bedeutet verschiedene Eigenschaftben bzgl. Feuchtespeicherung, Ausdehnung und Wärmeleitwert, daher erhöhte Rissgefahr. Ich verstehe jetzt noch immer nicht, welchen Nachteil es haben soll EPS innen zu verputzen? Du schreibst da von einem "Problem" in deinem Eingangsposting, ich habe in meiner Garage eine Trennwand zum Haus, da wurde 16cm starkes EPS auf einer Fläche von 20m2 an die Ziegelwand geklebt, dieses mit Netz gespachtelt (Querrillen mit Zahnspachtel) und danach vollflächig mit Kalk-Zement-Innenputz verputzt. Bei den Fensterlaibungen hab ich Gipsputz auf EPS. Alles seit Jahren kein Problem, kein Riss usw. |
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Ich versteh noch immer nicht was an Variante1 schlecht ist?!? Dann verputzt man hald die EPS Platten? Und? Genetzt sollten keine Risse entstehen, wie cc9966 schon schreibt... |
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Ja logisch betrachtet hast eh recht. Mir graut halt vor dem EPS. Auf der Fassade werde ich Holzweichfaser haben - hinter dem Raffkasten würde ich Purenit nehmen. hier übrigens 5-stöckiger Wohnbau mit 20er Ziegel: http://www.reinberg.net/architektur/212/baustelle Passivhaus-Qualität geht halt nur so. ad Installation bei 20er: horizontal bis 1,25m mit 2,5cm Tiefe, 50cm weg von Öffnungen vertikal unbeschränkt mit 3cm Tiefe, 10cm Breite, max. 26cm pro 2m Prinzipiell also kein Problem - aber natürlich fordert das die Handwerker, da müssen sie mal denken. Die Frage Neuinstallation bei Renovierung -warum nicht einfach die alten Schlitze wieder aufstemmen und nochmals verwenden? |
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Ja hier in D wird sehr häufig mit 17,5cm KS gebaut. Hab ich übrigens auch gemacht (siehe Gallerie), allerdings mit 24cm dicken Steinen. Das Maß der Steine ist auch sehr groß und kann nur mit nem Kran bewegt werden. Viele bauen aber auch gerne mit roten Ziegeln in 17,5 bzw. 24cm. Ich hab schon das Gefühl wenn ein Bauherr sieht das der Nachbar mit Ziegeln baut macht er das auch.
Was mir aber an den Bildern fehlt ist der Fenstersturz... :kopfkratz: |
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mit welcher Überlegung? |
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Mehr Speichermasse, kein Rolladenkasten der aus der Wand guckt, besser Schallschutz, kaum teuerer als 17,5cm, mehr Platz für Stemmarebeiten, Vater hat auch 24cm KS. Gibt sicher noch mehr Gründe die mir grad nicht einfallen. |
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Der Punkte ist falsch. ES zählen sowieso nur die inneren 10cm |
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