Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
|
|
||
|
Naja... die Kombi aus "Dreck auf den Leitungen" und vielleicht nicht ganz ausreichenden Absicherungsmaßnahmen seitens der WP WP [Wärmepumpe] mag da schon zu Problemen führen. Unsere alte Wohnung ist Luftlinie nur ein paar Hundert Meter vom Haus entfernt und hängt am gleichen Ortstrafo. Als wir da 2014 eingezogen sind, hat unsere USV, die am vorherigen Wohnort über 10 Jahre ohne jede Fehlermeldung gelaufen ist, jeden Tag Dutzende Mal auf Akku geschaltet wegen unsauberem Netz. Ich habe die Empfindlichkeit dann eine Stufe runtergestellt, was das "Problem" gelöst hat. Hier im Haus war das kein Problem mehr und es geht auch auf der Standardstufe. Das muss nichtmal am Netz liegen, das kann auch von umliegenden Verbrauchern kommen... Die WP WP [Wärmepumpe] schreibt die Fehler ja nicht aus Spass ins Log. Eventuell könnte man versuchsweise mal die Phasen durchrotieren. Sowohl der Inverter als auch die Steuerung hängen jeweils an einer Phase. Bei der "F" ist das L1 für die Steuerung und Pumpen und L2 für den Inverter. Wie es bei der "S" ist, müsste man im Schaltplan nachvollziehen, aber auch da ist beides einphasig. Wenn man die Phasen also "rotiert", dann erzeugt man eine andere Situation und kann probieren, ob der Fehler bleibt. Bei einphasigen Störungen ist die Chance gut, dass das Problem dann weg ist. |
||
|
||
|
Ich hab auch eine USV seit 10 Jahren, die hat da bis jetzt noch nie eingreifen müssen wegen Spannungsschwankungen. ist bei uns definitv nicht der Fall. Ja, alles andere ist nicht zielführend. Ich hab auch das Logging der Stromzähler aktiviert, die diese Abweichungen dokumentieren sollten. Definitiv nicht...ist halt die Frage, ob das Problem bei der WP WP [Wärmepumpe] liegt, weil die besonders sensible ist, oder tatsächlich am "instabilen" Stromnetz des EVU. |
||
|
||
|
Sichtbare Spannungsschwankungen gab es damals tatsächlich keine. Die USV hat keine genaue Meldung ausgegeben, warum sie auf Akku gegangen ist, aber irgendwas hat sie gestört, was aber all unseren Geräten damals egal war. Die herabgesetzte Sensitivität hat ihr das auch abgewöhnt Ich habe seit damals mit der USV die Spannungen geloggt (sowohl in der alten Wohnung als auch im Haus). Da waren NIE Ausreisser dabei, trotz dieses Verhaltens am Anfang. Die Frage ist, was "instabil" ist. Ich vermute eher Störungen, die über die Stromleitungen kommen und eben keine Spannungsschwankungen. Kurzzeitige Spannungsschwankungen sollten der WP WP [Wärmepumpe] recht egal sein. Der FU sollte fette Kondensatoren haben und das Schaltnetzteil für die Steuerung sowieso. |
||
|
||
|
Kann mir bitte jemand erklären, warum ich mit meinem ersten Account keine Beiträge mehr erstellen kann? Ich bekomme dauernd den Hinweis angezeigt, dass ich die Anzahl der Beiträge für die letzten 24h bereits erreicht habe. Warum ist die Einstellung WQP Auto besser als festes Delta 5K? Mit Delta 5K dreht die HUP langsamer, zieht somit weniger Strom. Dafür steigt die Spreizung, Sole kommt etwas wärmer ins Haus. Mit Auto dreht die HUP höher, Spreizung fällt, Sole kommt kühler ins Haus. Dafür wird das kalte Ende des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] etwas entlastet, zu Kosten des Stromverbrauchs. Wenn das wirklich Stromschwankungen sein sollen, dann kann man hier nix dagegen unternommen. Oder? Ich habe gestern meinen Elektriker angerufen, wollte ihn diesbezüglich ausfragen. Habe ihn allerdings nicht erwischt. Ich bin aus D und ca. 150km von österreichischer Grenze weg. |
||
|
||
hier die zufällige Nullung von gestern, ich werd mal die Phasen tauschen - evtl. bringt das was  |
||
|
||
|
bei der "S" hängen Verdichter, Pumpen und Steuerung doch auf der gleichen Phase. Nur der Heizstab nutzt alle 3 |
||
|
||
|
Kann mir bitte jemand erklären, warum ich mit meinem ersten Account keine Beiträge mehr erstellen kann? Ich bekomme dauernd den Hinweis angezeigt, dass ich die Anzahl der Beiträge für die letzten 24h bereits erreicht habe. Warum ist die Einstellung WQP Auto besser als festes Delta 5K? Mit Delta 5K dreht die HUP langsamer, zieht somit weniger Strom. Dafür steigt die Spreizung, Sole kommt etwas wärmer ins Haus. Mit Auto dreht die HUP höher, Spreizung fällt, Sole kommt kühler ins Haus. Dafür wird das kalte Ende des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] etwas entlastet, zu Kosten des Stromverbrauchs. Wenn das wirklich Stromschwankungen sein sollen, dann kann man hier nix dagegen unternommen. Oder? Ich habe gestern meinen Elektriker angerufen, wollte ihn diesbezüglich ausfragen. Habe ihn allerdings nicht erwischt. Ich bin aus D und ca. 150km von österreichischer Grenze weg. |
||
|
||
|
Ich meinte natürlich WQP und nicht HUP. Sorry. |
||
|
||
|
Ich nehme mal an weil du mit 5K Spreizung halt früher in die Begrenzung der tiefsten Sole Aus läufst - dann liefert die Sole zuwenig Leistung, und du darfst mit dem Heizstab zuheizen, was natürlich völlig kontraproduktiv ist. Ebenso denke ich, daß das kalte Ende damit zu früh in Vereisung geht und du damit das Potential des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht voll nutzen kannst. Merke: Gerade im Übergang +0°C -> -0°C ist am meisten Energie drin. Dieses thermische Gold wird in deinem Fall garnicht angetastet, da die WP WP [Wärmepumpe] zu früh abregelt. Tiefere Temperaturen erhöhen übrigens die Viskosität der Sole, sorgt auch für höheren Pumpenstrom. 😉 |
||
|
||
|
ja stimmt, jetzt hängt Verdichter usw. auf Phase 1, da möchste ich mal eine andere Phase testen, |
||
|
||
|
Sole auf Ethanol Basis ist da nicht so empfindlich wie glykolbasierte Sole, meine ich. Bis die den Grenzwert von -5 oder -6 erreicht hat, hat man vermutlich schon längst den Frühling. Sobald man bei um die 0 Grad gelandet ist, geht es da eh fast nie mehr weiter. Ich mache mir da keine Sorgen. Ich habe schon öfter von empfohlenen DeltaT 5K gelesen und gehört und dass WQP Auto nicht die beste Einstellung sei 🤔 |
||
|
||
|
Ich hänge mich auch mal dran. Habe auch seit kurzem dieses Problem das so alle 2 Tage beim WW WW [Warmwasser] die GM auf 0 gehen. (mache 1mal am Tag WW WW [Warmwasser]). Mein Alarm Log ist allerdings Leer bzw habe ich keine. Habe jetzt mal auch auf 25 gestellt und schau was passiert. Weil wenn man die "Hilfe" Rechts unten antippt steht genau das drinnen: (Sinngemäß) Wenn die Temp Überschritten wird werden die GM auf 0 gesetzt. Edit: Achja, und ich habe das Gefühl eine Nullung tritt vermehrt auf wenn ich "viel" im MyUplink Web rein schaue und die Anlage Quasi "live" überwache. Dann steht irgendwann Verbindung unterbrochen und wenn ich F5 mache dann seh ich das die GM auf 0 sind :D |
||
|
||
|
soeben bei mir wieder ein Ausfall nach WW WW [Warmwasser] Bereitung, sogar der Regler bootet neu, keine Ahnung - muss das Log File anschauen |
||
|
||
|
im log sieht man das gar nicht, da die WP WP [Wärmepumpe] sich ausschaltet und nix in das File schreibt, genau in dem Zeitraum ist ein leeres File gespeichert, davor und danach kann ich alles sehen - Gradminuten usw. - ich rufe morgen mal bei KNV an. bin zufällig raus zum Regler - da lief noch alles - als ich am Regler nachschaute ging alles sehr zäh, konnte fast nix in den Menüs machen da alles sehr langsam - dann plötzlich Verdichter aus und Neustart vom Regler, sehr komisch - der Regler hängt sich softwareseitig auf denke ich - warum wäre die Frage ? |
||
|
||
|
Hier im Forum herrscht weitgehend Einigkeit, dass die WQ-Pumpe auf Auto am besten läuft und die WT-Pumpe auf manuell. Die WQ-Automatik macht letztlich das gleiche wie die Vorgabe einer Spreizung, nur wählt sie die Spreizung in Abhängigkeit von der Temperatur. Wenn die Sole also sehr kalt wird, wird die Spreizung verringert. Das klappt prima und verhindert sehr tiefe Temperaturen. Ist bei einer TB ziemlich wichtig, bei einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vermutlich nicht ganz so relevant. Das ist irrelevant. Für die Quelltemperatur wichtig ist die Mitteltemperatur, also der Durchschnitt aus Sole_ein und Sole_aus. Die ist tatsächlich von der Spreizung unabhängig. Der Hub (Mitteltemperatur Quelle -> Mitteltemperatur Senke) bestimmt die Effizienz der Wärmepumpe sehr deutlich. |
||
|
||
|
Na gut, so weit ist klar. Dann bleibt nur noch der höhere Stromverbrauch im Raum, wenn WQP auf Auto steht. Ich habe es mal bei mir beobachtet und auf den Stromverbauch geachtet. Als ich WQP von DeltaT 5K auf Auto umgestellt hatte, hat sie gleich 15-20% höher gedreht und der Verbrauch stieg gleich um mind. 10W an. Wenn man überlegt, 24h x 10Wh = 240Wh.... x 30 Tage = 7,2kWh im Monat mehr. Das drückt dann die AZ merklich nach unten. @Mhtech Exakt die gleiche Geschichte hier. Display reagiert kaum oder nur extrem verzögert, dann kommt meistens der Abbruch und GM=0. Wenn man aus der Ferne beobachtet, kann man natürlich kein Display checken, ist aber vermutlich auch der Fall. Irgendwo hängt sie die SW auf, bin ich mir sicher. Das war aber auch mit älteren mindestens 3 FW Ständen auch schon so, ein Downgrade bringt hier also überhaupt nix. Bei mir schreibt sie auch nicht immer in den Fehlerspreicher was rein, habe schon oft gemerkt. Weiß der Teufel, was ihr da fehlt. Übrigens. Am Montag hatte ich Kontakt mit Nibe, wo mir die genannten Sachen empfohlen wurden. Ich habe dann, als ich daheim war, diese Menüpunkte so umgestellt. Also WQP=Auto, Betriebsvorrang WW WW [Warmwasser]/H=40/20min, VL Max. von 29°C auf 35°C angehoben. Seitdem hatte ich keine Abbrüche mehr, ist echt seltsam. Ich glaube aber, das ist nur ein Zufall und der nächste Abbruch kommt noch :) Das mit WW WW [Warmwasser] Bereitung und Abbrüchen hatte ich beim Kundenservice angesprochen, ob die Nibe da eventuell überhitzt o.Ä., weil sie nicht zwischendurch irgendeine Wärme los wird, weil ja dauernd nur WW WW [Warmwasser] aufgeheizt wird etc. Darauf hat er mir keine Antwort gegeben, meinte aber, das stellen sie immer so ein, weil es sich so gehört und weil es von der Steuerung so vorgesehen ist, dass die Gesamtlaufzeit beim WW WW [Warmwasser] nicht so lange ist und dass die WP WP [Wärmepumpe] zwischendurch in den Heizbetrieb wechselt und die H Zeit nicht bei "0" stehen darf. Er meinte, das könnte die Ursache sein, warum es Abbrüche während WW WW [Warmwasser] gibt. Dann habe ich geschrieben, wie es dann sein kann bzw. was die Ursache ist, dass sie während des reinen Heizbetriebs abbricht, wo weit und breit kein WW WW [Warmwasser] gemacht wird oder kürzlich gemacht worden ist. Darauf konnte er mir keine Antwort geben, meinte nur, meine Einstellungen (sihe oben) sind einfach nicht optimal. @Mhtech probier mal einfach bei dir aus, stelle WW WW [Warmwasser]/H=40/20min ein. |
||
|
||
|
Na gut, dann stell ich halt 180/1 statt 180/0... 40 Minuten wäre bei mir absoluter Schwachsinn, da rührt sich nix bei meinen 400l... |
||
|
||
|
Probier mal. Ich halte 40/20 auch für unlogisch, aber meine S1255-6 wird so auf zwei Mal fertig, d.h. sie muss nur 1x unterbrechen bei 1x täglich Brauchwasserbereitung. |
||
|
||
|
mit der Begründung: 🤦 mit welcher Begründung? Weil es sich so gehört?? 🤷♂️ 🤦 Falls da was überhitzt siehst du es an den Temperatur-Werten... Und genauso gäbe es einen Hochdruckalarm und die WP WP [Wärmepumpe] schützt sich ohnehin selbst. Aber das ist ein ganz anders Fehlerbild, als ihr da habt.... |
||
|
||
|
meine 1255 braucht ca. 1,5h für 1x WW WW [Warmwasser], und im Sommer ? muss sie dann 2x starten für WW WW [Warmwasser], ist doch auch nicht optimal oder ? |
||
|
||
|
Solange du sehr hohe Soletemperaturen hast, fährst du mit Delta 5K vermutlich sparsamer. Bei niedrigen Soletemperaturen läuft man eher in Frostprobleme - da ist Auto dann im Vorteil (gerade im empfindlichen Quellen). VL_max 29 ist tatsächlich sehr knapp... beim Aufholheizen kann die WP WP [Wärmepumpe] je nach Einstellungen die Auslegungstemperatur schon mal gerne überschreiten. Das ist auch einer der Gründe (neben Quellenschonung), warum ich eine Kompressorsperre drin habe. Das beschränkt die Aufholjagden aus tiefen GM nämlich. Unterbrechen ist schlecht... das kostet richtig Strom. Da muss ja erst wieder hochgeheizt werden und zwischendurch geht wertvolle Wärme sinnlos in den Heizkreis. Ich würde dann eher sowas wie 180/20 oder so mal probieren. Dann ist das eine Schlimmverbesserung. Bei meiner "F" läuft das seit Jahren auf 180/0 ohne jedes Problem. Da bei "Zieltemperatur" jeder WW WW [Warmwasser]-Start etwa 11 Minuten (von mir auf 7 runteroptimiert) braucht, bis die Temperaturen erreicht sind, wäre eine Unterbrechung wirklich sehr schlecht. Das würde sie nicht tun. Die Torte sagt nur, wie aufgeteilt wird, wenn Heiz- UND WW WW [Warmwasser]-Bedarf bestehen. Wenn nur ein Bedarf da ist, wird der befriedigt. Kühlung könnte da höchstens ein Problem sein. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]