M-TEC WP geht nach WW-Bereitung aus - wie umgehen - Seite 2
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Noch ein Tipp für die Übergangszeit, den du mal ausprobieren könntest, damit die massive LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht so viel takten muss. Da du nun schon Puffer und HK-Mischer eingebaut hast, nutze sie (wieder). Ist zwar nicht effizient aber besser als die WP WP [Wärmepumpe] taktet sich zu Tode.
Das passiert: die WP WP [Wärmepumpe] heizt unabhängig von der HK VL VL [Vorlauf] Temp gemütlich vor sich hin, bis der Pufferfühler "unten" irgendwann die 40° erreicht hat. Du hast mal geschrieben der Pufferfühler sitzt nur 20cm über dem Boden? Das wäre mir fast zu weit unten und er würde dann eher den Rücklauf darstellen und evtl zu früh in der Temperatur abfallen. Evtl müsste man sich auch noch das Thema "Minimale UWP Drehzahl" ansehen, das wäre generell sinnvoll. Die Parameter müsste man nach dem ersten überwachten Test sicher mal etwas nachjustieren. Ich verwende ein ähnliches Konzept für meinen "PV Boost" Heizungsbetrieb immer ab März, da heize ich in der Nacht gar nicht mehr. Ich setze und rücksetze die Stütztemperatur mittleweile aber automatisiert Anhand der PV Ertragsvorhersage. Ich habe aber Heizkörper und keinen Mischer. So sieht ein üblicher VL VL [Vorlauf]-Tag bei mir in der Übergangszeit aus:  Verbrauch dafür etwa 10kWh Strom für 55kWh Wärme rein von PV und Batterie gedeckt. |
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Danke, deine o. G. Idee habe ich jetzt mal eingestellt und schaue einfach mal was passiert. Kommt hier eine Meldung wenn die WP WP [Wärmepumpe] bspw. Nach 10 Stunden die Soll-Temp noch nicht erreichen konnte o. Ä.? Also bei WW WW [Warmwasser] kann man das einstellen, zu Heizung finde ich nichts, aber du weißt das sicherlich ob das wo versteckt ist. Zeitgleich kläre ich morgen mal mit der Rechtsschutz alles weitere,.. Ich muss ehrlich gestehen, ich interessiere mich sehr für die ganze Anlage, Optimierung etc. Und hab da grundsätzlich wirklich Spaß dran. Aber das hier IST und fühlt sich mehr nach Schadensbegrenzung an. Da werde ich definitiv dran bleiben... Auch weil bei uns dieses Jahr ebenso die PV kommen soll, da geht dann das ganze Theater vermutlich von vorne los... |
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Nein, beim Pufferregler gibt und braucht es keine Zeitbegrenzung wie beim WW WW [Warmwasser]-Regler. Wie ist er gelaufen, der erste Test? |
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 Läuft soweit wie gewünscht. Stütztemperatur ist jetzt bei 38, ich versuch mich die nächsten Tage noch ein Stück runter zu tasten um so effizient wie möglich zu landen, 1-2 Starts pro Tag sollten ja eigentlich schon deutlich Schonender sein, oder? Hatte heute Mittag zwecks WW WW [Warmwasser]-Bedarf eine blöde Startsituation, die einfach ignorieren. Danach die Einstellungen geändert und seitdem läuft sie mit erlaubten max. 33% durch, auch die Spülung führt nicht zum ausschalten. Werde noch versuchen die Max-Leistung zu drosseln, aber jetzt soll die Anlage erstmal 24 Stunden durchlaufen können. Muss die Tage dann noch alle heizkurve- Werte aufschreiben und anpassen, durch das fehlende auskühlen des HK alle paar Stunden kann diese noch ein Stück runter - und dann der Puffer vermutlich auch nochmal. Thema wäre aktuell noch die Vorlauf IST-Temp, die liegt für Puffer 38 nun bei 40, ich denke aber fast das braucht die Anlage, um zwischen Vor-und Rücklauf die gewünschte Soll-Temp zu haben, oder? (Spreizung Heizen 5K) Passend ist dass heute Sonntag ist und die Temperaturen nächste Woche relativ identisch sind zu dieser Woche - dann kann ich den Elektroverbrauch einigermaßen vergleichen. Sollte das passen, werde ich die Anlage wohl erstmal so betreiben, ab 0 Grad und darunter lief sie dann sowieso bisher schon mit 3-4 Starts pro Tag, das seh ich dann nächsten Winter obs da sinnvoll ist großartig was zu ändern. Anbei noch das Bild vom Temp-Sensor am Puffer sowie die Vor-und Rl-Temp WP WP [Wärmepumpe]. Rücklauf und Sensor sind gleich hoch und 30cm nebeneinander.  grün: Puffer unten Rot: WP-VL Gelb: WP-RL lila: Außentemp  Edit: während ich getippt hab ging die Anlage in Rückl. AUS, nach Spülvorgang. Aber wie gesagt, besser als vorher. Der Mischer steht auch schon auf 3/4 kalt, dann passt das soweit. |
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Heute Morgen dann leider doch wieder ein eher ernüchterndes Ergebnis: Seit 0:00 bereits das dritte Mal im Rückl. Aus, Puffer war jeweils knapp unter 36 Grad.. |
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Wenn dein letztes Foto vom Puffer und deine Beschriftung stimmt, dann wundert es mich, dass der Heizbetrieb überhaupt funktioniert. Ist das wirklich so umgesetzt dass WP WP [Wärmepumpe]-VL und WP WP [Wärmepumpe]-RL auf gleicher Höhe unten am Puffer angeschlossen sind??? Das kann ich mir nicht vorstellen, gibt es oben keine Rohre mehr am Puffer? Könnte das nicht eher WP WP [Wärmepumpe]-RL und FBH FBH [Fußbodenheizung]-RL sein? Wenn nicht, wird jedenfalls der Puffer schlecht genutzt und der RL RL [Rücklauf] saugt relativ schnell das warme VL VL [Vorlauf] Wasser an, was zur Rücklaufabschaltung führt. Beim Heizungspuffer: VL oben und RL RL [Rücklauf] unten. VL+RL auf gleicher Ebene funktioniert nur bei einem Warmwasserspeicher, mit dem Gedanken die WW WW [Warmwasser] Schichtung weiter oben nicht zu zerstören. Ist im Puffer oben dann auch kein zweiter Temperatursensor mehr? Wäre gut wenn du mal ein einfaches Hydraulikschema deiner Anlage zeichnest. |
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Guten Morgen, Oh nein, da hast du recht. Das ist Rücklauf FBH FBH [Fußbodenheizung]. Oben gehen auch noch Leitungen ab. Nein der hat oben keinen Sensor mehr, da wird einfach Temp Unten + Hysterese = Temp oben Gerechnet. Anbei das hinterlegte Schema in der Steuerung, sollte das nicht passen zeichne ich es vereinfacht selbst 👍  Edit: Zeichnung folgt, ich checke das ausgedruckte Schema vom HB noch kurz ansonsten zeichne ich selber. Auf dem obigen ist ja Vorlauf WP WP [Wärmepumpe] am Puffer oben angezeichnet, was aber nicht stimmt. |
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- War zum Zeitpunkt "Rückl.Aus" die Pufferanforderung noch 'aktiv'? - Was ist derzeit überhaupt die geforderte VL VL [Vorlauf] Temp vom Heizkreis? - Ist die FBH FBH [Fußbodenheizung] in der Nacht gelaufen oder ist da evtl. eine niedrigere VL VL [Vorlauf]-Temperatur vorgegeben, sodass der Mischer mehr schließt und deshalb weniger aus dem Puffer fördert? - Wie lange sind die Heizpausen zwischen den Heiztakten überhaupt? Wahrscheinlich eh kaum mehr als die Sperrzeit des Kompressors. Der Puffersensor da ganz am Boden misst ja bei stillstehender WP WP [Wärmepumpe] in kürzester Zeit nur die kalte RL RL [Rücklauf]-Temp vom FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreis -> da bekommst du je nach eingestellter Hysterese sofort wieder die Pufferanforderung. Meiner Meinung nach sollte der Pufferfühler ein Stückchen höher positioniert sein, damit er das widerspiegelt, was im Puffer so los ist. Ist ein Anschluss höher evtl. auch eine Tauchhülse eingebaut, dann könntest du ihn einfach mal umstecken? Volumenstrom: Schau mal während dem normalen WP WP [Wärmepumpe] Betrieb nach, welchen Volumenstrom die WP WP [Wärmepumpe]-UWP bei Mindestdrehzahl (50%) fördert: "Wärmepumpe->Istwerte->Massenstrom" Da werden wahrscheinlich 1500kg/h oder mehr stehen? Vor allem beim Betrieb mit dem Mischer und steigender Puffertemperatur, nimmt der FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis ja immer weniger ab (weil der Mischer zu macht), die WP WP [Wärmepumpe] fördert aber konstant hoch in den Puffer und hat ihn dann recht schnell durchgeladen -> Rücklaufabschaltung. Hast Du eine Möglichkeit herauszufinden, was deine FBH FBH [Fußbodenheizung] Heizkreispumpe in der Regel so fördert (Anzeige m³/h oder anhand der FBH FBH [Fußbodenheizung] Durchflussanzeigen in etwa die Liter/h zu ermitteln)? Ich würde die Minimale Drehzahl der WP WP [Wärmepumpe] UWP von jetzt 50% mal in Schritten Richtung FBH FBH [Fußbodenheizung] Durchfluss reduzieren. |
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1. Ja war aktiv, ist-Temp Unten waren da ca. 35,8 2. Die heutige Solltemp HK beträgt bei 4,2 AT AT [Außentemperatur] aktuell 33,4 3. Läuft aktuell durch ohne Absenkung 4. Aus-Zeit war vor der Pufferstütz ca. 2 Stunden, mit der Pufferstütz die 60min sperrzeit. Hysterese Puffer war bzw. Ist mit 6K hinterlegt. 5. Weiß ich Bescheid und notiere ich mir, lasse ich aber aktuell, baulich will ich selbst nix ändern. Das darf der HB dann machen wenn ich mal einen Termin mache. 6. Bei leider jetzt schon lange Zeit 45% - sorry 😂 liegt der Massenstrom bei 1050kg/h. Für den heizkreis warte ich aktuell auf eine Stärkere Pumpe, die verbaute cosmo 40 fördert leider nur aktuell max 1,2 bei 4,5m, die 60er sollte da zwar von der Höhe relativ ähnlich unnötig stark sein, jedoch mehr Volumen schaffen können, so zumindest meine Theorie.. 8. Habe ich in dem Sinne schon gemacht, min Drehzahl sind 40%, dann liege ich bei 980kg/h, niedriger wollte ich erstmal nicht um nicht den min. 500l mindestdurchfluss zu nahe zu kommen. Übrigens scheint es aktuell so, dass die Anlage bis 5-6° AT durchläuft, mittlerweile seit gestern um 18:00 trotz Abtauen und spülen. Puffer Temp 35, heizkreis soll/ist 33,3 / 33,5 |
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Aha, einen Zwischenwärmetauscher haben sie dir also trotz Puffer auch gleich noch eingebaut - warum das? Hast du evtl. so ein altes, verdrecktes, nicht sauerstoffdichtes FBH FBH [Fußbodenheizung] System, dass sie es nicht direkt an die WP WP [Wärmepumpe] anschließen wollten? Der ZWT bringt halt wieder ein paar Grad Temperaturverlust dazu. |
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Korrekt, FBH aus dem Jahre 81. Der alte Ölkessel wurde deswegen zum Ende hin Schweizer Käse... Das wurde mir tatsächlich recht offen mitgeteilt und mir überlassen, aber da wollte ich jetzt tatsächlich einfach die Sicherheit... Die Leitungen wurden zwar 2x gespült und mit Korrosionsschutz befüllt, der HB meinte vermutlich reicht der Magnetitabscheider, aber ja. Geht tatsächlich auf meine Kappe Anbei noch die VL VL [Vorlauf] / Puffertemp und Außentemp sowie Laufzeiten der WP WP [Wärmepumpe] seit der Pufferanhebung.   |
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Guten Morgen, nachdem jetzt in der Übergangszeit die Anlage trotz der Stütztemp dauernd in Rückl. AUS ging, habe ich heute die Mängelrüge versandt. Hilft nix. Hab das Schreiben noch recht ausführlich ausgearbeitet und bin da bspw. auf die ganz interessante Tabelle von MTEC gestoßen, woraus sich ergibt dass die 4/12er locker reichen würde. Allerhöchster Wärmebedarf war im Januar auf 24 Stunden ca. 190kW, wenn in solchen (-19*) Momenten der Heizstab mal dazu muss, ists hald so m.M.n. Hatte jetzt auf 9 Monaten einen Stromverbrauch von 6500kwH, das sollte sich durch die kleinere Anlage (wenns denn klappt) auch noch bessern, wobei sowieso eine PV-Anlage hinzukommt. Wenn die Sache rum ist gibts gerne ein Update.  |
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Bezogen auf die 3000l Ölverbrauch die du mal genannt hast, sind die 6500kWh nicht mal so schlecht. Puffer und der Zwischenwärmetauscher fordern halt ihren Mehrverbrauch. Müsstest halt auch mal an "normalen" Wintertagen schauen, welchen kWh Verbrauch du in 24h hattest und ob du hier mit der 412er komfortabel durchkommen würdest. Die Betriebspunktangaben sind halt bei W35 also 35°C Vorlauf angegeben, du hast ja glaube ich jenseits der 40 Grad wenn es kälter ist. Das muss man in der Leistungsbewertung berücksichtigen. Ja schreib gerne was in deiner Sache rausgekommen ist. |
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Danke. Der maximale Verbrauch lag bei 179kwh auf 24std, da hatten wir -21 AT AT [Außentemperatur]. Kommt nicht soo oft vor, Heizstab wäre auch noch da dann. Sollte somit theoretisch mit der 4/12er passen, da diese dann ja hoffentlich endlich durchläuft, somit das Haus auch nicht auskühlt.. Das gabs mit der 6/18 leider auch im Winter des öfteren, dass sie mal 2 Std aus war bis die untere Hysterese sich meldete. Notfalls steht noch ein großer Holzofen im Wohnzimmer bereit |
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In den kalten Tagen lag ich bei 6,9-7,25kW Heizleistung. Die 618er war da auf 80% Maximal Leistung begrenzt, das Haus wurde passend warm, Vorlauf max. 45°. Die VL VL [Vorlauf]-Temp sollte dann theoretisch noch weiter reduziert werden können, aktuell schaltet die Anlage auch im Winter tagsüber öfter mal aus für jeweils ca. 2 Stunden. Abends, also bei niedrigeren AT AT [Außentemperatur], läuft sie dann durch, tagsüber kühlt aber das Haus dadurch öfter etwas aus, was ich durch erhöhte VL VL [Vorlauf]-Temp bisher ausgleichen musste.. Abends wars dann gerne mal zu Warm. Sollte Laienhaft gesehen dann bei der 412er bei -10/35 7,6kW und -10/55 7,3kW noch passen, jedoch bei einer Leistung von an die 100%. Stellt sich mir die Frage, was dann besser wäre, das dauerhafte Takten der 618er (ich würd sie in Zukunft wieder ganz normal laufen lassen, also 10-15 Starts /Tag) Oder die 412er im Winter bei höherer Leistung vermutlich durchlaufen lassen, +im Extremfall den Heizstab dazu nehmen. PV kommt heuer noch, wenn auch im Winter nicht so ausschlaggebend. |
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Kommt drauf an, wenn du vor hast in den nächsten Jahren mal die Dämmung deines Hauses zu verbessern (z.B. neue Fenster oder Dachbodendämmung), dann würde ich das kleinere Modell AHPA412 nehmen. Wenn nicht, gäbe es als Kompromiss noch die AHPA413. Das Modell scheint die gleiche Baugröße wie die große zu haben aber es steckt wohl ein "kleinerer" Kompressor drinnen. Damit wird auch die Mindestleistung bei wärmeren Temperaturen etwas niedriger. Die 618er ist jedenfalls viel zu leistungsstark... |
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