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 Die Teile brauchst du. Du wirst die Mischergruppe nicht vollständig entfernen können, da sonst die passive Kühlung nicht mehr funktioniert. Ich habe bei mir einen Bypass gemacht für den Heizbetrieb - heizen also direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung]/Decke und bei der Kühlung ist die Mischergruppe aktiv. Habe hier mein Schema gepostet: https://www.energiesparhaus.at/forum-erfahrungsbericht-idm-terra-swm3-13-hgl/69258_1 Habe dort auch beschrieben was für Optionen du hast bzw passiver Kühlung. Denke das selbe wird auch bei dir zutreffen was die Steuerung macht/kann. obwohl es halt eh die Frage ist ob du dann mit ca. 700W - 800W (Brunnenpumpe, Solepumpe und HK-Pumpe) für die passive Kühlung günstiger fährst als mit einer Splitklima. Bzw. COP bevor ich umgebaut habe(Puffer raus), hatte ich das Thema, dass mir die HK Pumpe immer das Warmwasser leer gesaugt hat und hatte auch nur sehr kurze Heiztakte (max. 2h). COP war so um die 4-4,6 (externer Stromzähler). Nach dem Umbau bin ich so zwischen 5,5 - 6,5, läuft durch wenn es <5°C hat und nicht die Sonne nicht reinknallt. Könnte noch besser sein wäre die Wärmepumpe nicht um 100% zu groß.
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Aber die Mischergruppe nach dem Puffer kann man entfernen oder, also mitsamt dem Puffer dann? Ja so kann es eh nicht bleiben. Ist die aktuelle Solepumpe bei mir auch zu hoch dimensioniert und gehört gewechselt? weil hier bei der forumsauslegung die hälfte hergenommen wurde. |
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Wenn du die passive Kühlung haben willst, dann kannst du den Mischer nicht entfernen. Du musst dann einen Bypass machen für den Heizbetrieb. Hast du ein Ventil, dass dir die FBH FBH [Fußbodenheizung] wegschaltet im Kühlbetrieb - lässt sich nur schwer erkennen unter der Dämmung. Der Puffer gehört auf jedenfall entfernt!  Die wirst du nicht wechsel können, ist ja in der WP WP [Wärmepumpe] verbaut. Du kannst ja mal nachsehen mit welcher Drehzahl die Solepumpe im Heizbetrieb läuft - hoffentlich nicht mit 100% weil dann bist du mit der Solepumpe schon so bei 100-120W. Da ich davon ausgehe, dass die Steuerung/Software die selbe ist wie bei mir, wird die Solepumpe bei aktiver passiver Kühlung mit 100% laufen und lässt sich auch nicht ändern(zumindest bei der jetzigen Version der Software) => 100 - 120W nur für die Solepumpe. Und dann hast du ja noch die Brunnenpumpe und die HK Pumpe.
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Gibt es sonst keine noch kleineren Pumpen, evtl. auch mit FU? :/ Ist aber immerhin mehr als die Hälfte weniger... Danke! |
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Müsstest du schauen ob es eventuell noch Pumpen mit geringerer Nennleistung von anderen Herstellern gibt.. Das mit FU-Regelung auf Festdrehzahl oder auch dT ist sicher energetisch sinnvoll und bei den gängigsten FU Herstellern alles serienmäßig möglich... kostentechnisch wirst du das aber deinem Installateur nicht umhängen können denke ich mal, die kleinere Brunnenpumpe eventuell schon, denn ein Argument dass die jetzige Pumpentype bei deinen Anlagenbedingungen berechtigt ist gibt es nicht... und die Stromkosten tragst du... Den FU musst du extern verbauen, ist ein eigenes Bauteil welches mit der Pumpe elektrisch verbunden ist... doch beim FU bleibt es leider nicht, du brauchst für Brunnenpumpen bei FU Betrieb auch einen Spannungsspitzenfilter (du/dt oder Sinusfilter) sonst geht dir sehr schnell die Wicklung kaputt... für diese kleinen Leistungen werden sich die Kosten noch irgendwo in Grenzen halten... auch du wirst auch jemanden brauchen, der dir das auch alles einbaut und verkabelt nehme ich an... |
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Ok hört so kostengünstig hört es sich nicht an wahrscheinlich, Amortisation wird da nicht dafür stehen. Danke für die Infos! Wünsche allen übrigens ein gutes neues Jahr! |
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Danke @chgamauf für die Ausführung und das teilen deiner Erfahrung, scheint ein ähnliches System wie bei mir nur halt effizienter, super! Wo seh ich die? In den IDM Grafiken sind Ladepumpe, Pumpe Heizkreis und Wärmequellenpumpe angeführt und alle gehen immer bis 100 nach dem On/Off Betrieb. |
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In den Grafiken wird, glaube ich, nur der Status (ein oder aus) dargestellt. Die %-Ansteuerung der Pumpen kannst du in den Einstellungen unter Informationen/Eingänge Ausgänge/Analogausgänge abfragen. Sind halt nur Momentaufnahmen:  Hab schon länger nicht mehr reingeschaut, aber ich glaube mich zu erinnern, dass man in den Graphen der PC-App auch die Pumpen-% darstellen lassen kann.
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FU und on/off WP WP [Wärmepumpe] amortisiert sich nicht so bald. Du wirst damit "nur" weitere ~350kwh pro Jahr einsparen können, wenn du schon auf die kleinere Brunnenpumpe mit 370W elektrischer Leistung gewechselt hast. Da kommt ein Rattenschwanz an elektrischer Änderungen auf dich zu, das würde ich erstmal außen vor lassen. Der FU bringt erst richtig viel, wenn du eine modulierende WP WP [Wärmepumpe] hättest. Wenn du da nichts selber machen kannst, kostet dich das mehr, als es jemals wieder reinholen könnte. Den Brunnenpumpentausch würd ich auf alle Fälle dem Installateur umhängen versuchen. Nach welchen Kriterien wurde die 0407 denn ausgewählt? |
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Das wüsste ich selber gerne, schätze er wollte einfach sicher gehen oder hatte diese im Lager... Werde ihn eh fragen ob es nicht noch eine kleinere UWP gibt. |
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Aber das heißt zusammenfassend: Ich könnte folgendes einsparen:
Und evtl. paar Prozentpunkte durch wegfallen der Pufferverluste und das Mischen vorm Heizkreis? Hab ich das richtig zusammengefasst? PS: Kann wer einschätzen wie viele Montagestunden Puffer Ausbau und Bypass Mischergruppe ausmachen würden, halber Tag? |
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Und wie betreibt ihr sonst eure Wärmepumpen, fährt ihr ein Zeitprogramm mit leichter Absenkung über Nacht oder einfach Normalmodus mit fix eingestellter Temperatur? |
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Ich hab fussbodenheizung, wandheizung in Bädern und betonkernaktivierung. Bei so vielen 100en Tonnen masse die temperiert ist macht eine Absenkung keinen Sinn. |
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Konstant durch. Absenkung macht ev. nur Sinn in der Übergangszeit um Takten zu verhindern (Sole Ein relativ hoch und damit die Mindestleistung bei relativ geringem Heizbedarf). Klassisches 10°C AT AT [Außentemperatur] über mehrere Tage/Wochen. |
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Das sind die sichtbaren Einsparungen aufgrund der überdimensionierten Pumpen. Dazu kommt dann noch, dass die WP WP [Wärmepumpe] in einem ordentlichen hydraulischen Setup (also ohne Puffer usw.) viel effizienter laufen und weniger Energie verbrauchen. BTW, wennst schon beim Umbauen bist, dann lass dir auch gleich einen Thermosyphon beim Warmwasserboiler machen und dreh ev. die WW WW [Warmwasser] Temperatur runter (ich hab in irgendeiner Statistik von dir >50°C gesehen). |
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Ja ist teilweise bei 52 Grad. Bei PV Überschuss kann er bis 51 Grad heizen. Was habt ihr für eine Einschalt-/Ausschalttemperatur (bei mir sind 42 und 47 Grad eingestellt -> bin etwas unter default gegangen schon eigentlich). |
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Einfach ein wenig austesten. Der WW WW [Warmwasser] verbauch jeden Tag ist ja ziemlich ähnlich. Ich mach tatsäschlich nur einmal am Tag WW WW [Warmwasser] (weils ausreichend ist). Dazu gebe ich das WW WW [Warmwasser] immer von 13-14 Uhr frei (da hier meist auch genug PV vorhanden ist). Die Takterei auf deinem letzten Screenshot ist schon extrem krass.. |
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Bin bei meinem eingebauten 200l-Speicher bei 40 / 45 Grad. Reicht für 1 bis max. 2 WW WW [Warmwasser]-Bereitungen pro Tag mit 3 Personen. Mit deinem 400l-Speicher kannst du da mit der Einschalttemperatur bestimmt noch deutlich runter gehen. Müsstest ausprobieren, wie weit du runter gehen kannst. Meist gibt's dann eh einen Rüffel der Regierung, wenn zu tief. 😉 Legionellen-Programm ist eh aus? |
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Ok danke hab die Temperaturen mal runtergesetzt, werde das mal testen. Komischerweise finde ich zum Legionellen-Programm keinen Unterpunkt:  |
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Das ist halt auch ein Effizienzkiller, ich hoffe deine PV Überschussladung geht nicht direkt elektrisch über einen Heizstab. Ich hab Einschalttemperatur 39° und Ausschalttemp. 45°C. Alles über 45 °C plagt sich die WP WP [Wärmepumpe] schon und die Arbeitszahl geht dann in diesem Bereich ziemlich in den Keller. Die Takterei würde ich in seinem Setup eher noch als geringeres Problem sehen. Hauptproblem ist aufgewendete elektr. Leistung IN einem Takt (2,5 kw). Normalerweise würde ich um diese Jahreszeit so 700-800 Watt als "normal" ansehen, er braucht das dreifache. |
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Da bin ich mir nicht ganz sicher weil da die elektr. Leistung auf knapp 4kW springt immer, denke also schon (oder zusätzlich?) Siehe heute um 03:00 Uhr zB:  Bzgl. den 700-800W normalerweise: ist da eine modulierende WP WP [Wärmepumpe] die Ausgangslage, bei mir ist es eine On/Off nämlich. |
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