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das was du hier zeigst schaut völlig normal aus. der rest ist stochern im trüben solange es keinen stromzähler gibt für die wp und du nicht täglich/wöchentlich den stand wärmemengenzähler aufschreibst. nachdem du den premium-uplinkhast kannst du die wärmemenge einfach als kurve (wöchentlich) zeigen. die wp läuft - bis auf die laaaaange ww-bereitung - völlig unauffällig und braucht sicher nicht annähernd den strom den du ihr unterstellst/hinschätzt. genaueres wissen wir wenn du uns belastbare daten lieferst ... die vl-temperatur ist kein direktes ergebnis der verdichterleistung, sondern das resutat wieviel wärme dein haus abnimmt. hoher wärmebedarf -> vl-temp bleibt niedrig niedriger wärmebedarf -> vl-temp steigt an |
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Okay dann gebe ich inzwischen mal Ruhe und wünsche euch ein schönes neues Jahr 😊 Wenn ich es dann wirklich schaffe den Stromzähler zu installieren sobald ich zurück bin werde ich ordentliche Daten liefern 💪 vielen Dank inzwischen! |
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So sieht es aus. Bis jetzt keine Zeit gehabt, heute Serverprobleme, und dann ist eigentlich eh schon alles beantwortet. Nur aus Interesse: Welche Heizkurve fährst du jetzt? |
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Leider habe ich es immer noch nicht geschafft den Stromzähler zu installieren... Dafür sind jetzt wo es kalt geworden ist draußen gleich eine Menge neuer Probleme aufgetreten 🙈 Aktuell verwende ich Heizkurve 5/0 und sie läuft konstant auf 90Hz und schafft trotzdem nur einen VL VL [Vorlauf] zw. 29 und 30 Grad. Wohnung ist jetzt nur mehr 20-21 Grad warm und das ist natürlich nicht toll. Noch "lustiger" ist aber, dass sie jetzt im Hilfsmodus läuft weil sie unerklärlicherweise plötzlich die Zusatzheizung aktiviert hat und bei VL VL [Vorlauf] 65!!! Grad aufgehört hat WW WW [Warmwasser] zu machen (Zieltemperatur 49 Grad).  Ich bin echt verzweifelt... Habe mich so viel eingelesen und auch alle eure Ratschläge umgesetzt und es läuft überhaupt nicht wie es soll. Was kann ich noch falsch eingestellt haben damit es so schief rennt?? |
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Ist deine Fbh und deine BKA BKA [Betonkernaktivierung] eigentlich gut hydraulisch abgeglichen und aufeinander abgestimmt? Wo geht die Wärme hin? Vielleicht mehr in die BKA BKA [Betonkernaktivierung] und damit braucht dein Haus Zeit zum aufholen. Ma könnt ja meinen eure oberste Geschossdecke is net isoliert!? Wie sehen hier noch Sole ein und aus, verdichterfrequenz und gradminuten in dem Zeitraum aus? Die kurven zeigen nix auffälliges außer den 65° Haken bei der Warmwasserbereitung |
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Hast du denn wie empfohlen wenigstens den Stand des Wärmemengenzählers täglich notiert? Falls nicht: dringend damit loslegen. Edit: mit Uplink sollte dies anscheinend angezeigt werden können, siehe dyarne's Post oben. |
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Ja ist beides gut abgestimmt. Ich habe sehr viele Glasflächen noch ohne Vorhänge usw, da verliere ich sicher mehr als berechnet (glaube die U-Werte waren da sehr optimistisch). Aber warum es kalt ist, ist eigentlich verständlich. Sie heizt nur mit 30 Grad obwohl AT AT [Außentemperatur] -5 Grad und Heizkurve 5! Kann einstellen was ich will, berechneter VL VL [Vorlauf] ändert sich aber VL VL [Vorlauf] wird nicht mehr... Für die ersten Tage im neuen Jahr habe ich Strom (komplettes Haus aber besser als nix) und Wärmemenge aufgelistet. Mit korrigieren werten komme ich dann auf grob 1:5 was absolut passt. Da hatte es aber deutlich +Grad draußen und drinnen konstant 22 Grad. Dazu frage ich mich nur ob es wirklich normal ist, dass der Verdichter immer auf 75Hz läuft um 27 Grad VL VL [Vorlauf] zu produzieren... Seit es jetzt wieder kalt ist besteht das Problem mit dem geringen VL VL [Vorlauf]. Schätze das hat eben mit dem Verdichter zu tun weil er läuft jetzt auf 90Hz (drüber ist die Sperre) und somit schafft es nicht mehr Temperatur.  Erster Knick - Heizkurve umgestellt (von 4 auf 5) zweiter Knick - bei WW WW [Warmwasser] geht er immer auf 40 runter   Der knick nach oben war wie ich das Update gemacht habe, nach unten das wo dann der Heizstab WW WW [Warmwasser] produziert hat |
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Liebe/r @AliceP , Nichts für ungut, aber ich bezweifle das. Denn wie schon auf Seite 1 beschrieben ist deine Heizkurve viiiiieeel zu hoch! Zur Erklärung: Erstens: Deine Heizkurve bildet den Dämmstandard deines Hauses ab. Und: Je kälter es draußen wird, desto mehr muss die WP WP [Wärmepumpe] heizen. Ein Passivhaus ist top gedämmt und muss benötigt folglich bei tieferen Temperaturen weniger Energie. Die Heizkurve hier ist also flach. Mein Haus hat den leider schlechtesten 50er Ziegel und ist auch noch ohne Fassade. Je kälter es draußen wird, umso mehr muss die WP WP [Wärmepumpe] heizen, und zwar deutlich mehr als im Passivhaus. Also muss ich meine Heizkurve steiler stellen, damit bei kälteren Temperaturen mehr Energie rein kommt. Die Heizkurve 3 passt dafür bei mir (und vielen anderen im Forum bei ähnlichen Vorraussetzungen) ganz gut. Du hast jetzt die HK 5 eingestellt. Das entspricht ungefähr dem Dämmstandard einer alten Kirche (4 ist Altbau), salopp gesagt. Steiler geht es nicht! Nachdem ich doch davon ausgehe, dass dein Ziegel zumindest etwas dämmt, geh hier bitte wieder auf einen vernünftigen Wert, der irgendwo bei 2-4 liegen wird, höchstwahrscheinlich bei 3. Zweitens: Wenn nun die richtige Heizkurve gefunden ist (was nur du nach 2 Winter sagen kannst 😉), und es immer zu kalt ist im Haus (also sowohl bei warmen, als auch kalten Außentemperaturen (AT)), dann passt die Parallelverschiebung nicht und du kannst sie um 1 erhöhen. Ist es hingegen immer zu warm drin, egal welche AT AT [Außentemperatur], dann erniedrigt man die Parallelverschiebung. Dies ist die zweite Zahl, wenn wer z.B. 3/2 schreibt. Ich spiele mich z.B. diesen Winter mit erhöhter PV Eigenabdeckung und senke deswegen in der Nacht auf 3/0 ab, um tagsüber 3/3 zu fahren (meine Heizkurve bleibt mit 3 aber immer gleich!) - aber solche Spielereien macht man erst, wenn man seine persönlich richtige Heizkurve gefunden hat, nicht vorher! Deswegen: Wenn du keine Kirche heizt, dann stell deine HK mal auf 3/2, und dann sehen wir weiter. Drittens: Das ist bei mir genau gleich. Sie schafft bei 90 Hz um die 30°C VL VL [Vorlauf], mehr geht nicht. Damit sie höher gehen kann als 30°C muss man sie von der Leine lassen. Das heißt, man muss die Sperre ab 90 Hz aufheben, um mehr Leistung zu erhalten. Allerdings sinkt damit auch der COP, weswegenen man oft diesen Bereich begrenzt, weil man eigentlich gar keinen so hohen VL VL [Vorlauf] anstrebt. Warum will die WP WP [Wärmepumpe] bei dir nun soviel VL VL [Vorlauf]? Ganz klar, weil deine HK mit 5 so wahnsinnig hoch ist! Sobald es kälter wird will nun die WP WP [Wärmepumpe] sagen wir 38°C VL VL [Vorlauf] haben. Du siehst diese Zahl unter 3.1.3. 'berechneter Vorlauf", welcher direkt von der AT AT [Außentemperatur] abhängig ist und über die Heizkurve abgebildet ist. Bei dir geht aber nicht mehr als 90 Hz (die WP WP [Wärmepumpe] ist ja begrenzt, obwohl sie auch 119 Hz könnte), also fährt dann nach einer gewissen Zeit dein Heizstab rein, um diesen brutal hohen VL VL [Vorlauf] zu erreichen. Schlimmer noch, denn mit jeder Minute, mit der der VL VL [Vorlauf] vom errechneten VL VL [Vorlauf] abweicht, wird die Differenz dieser Temperaturen aufaddiert, das sind die Gradminuten (GM). Die laufen ordentlich ins Minus, bis endlich der Heizstab loslegt, und durch Überkompensation wahnwitzig hohe VL VL [Vorlauf] generiert, damit die GM wieder in den gewünschten Bereich kommen. Am nächsten Tag beginnt das Spiel von vorne... Also bitte, stell mal die Heizkurve auf 3/2, und dann sehen wir weiter. Vielleicht magst mir auch Zugriff auf deine WP WP [Wärmepumpe] geben, dann tu ich mir auch leichter. Bekommst dazu PN von mir. |
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50er mit Fassade: Ich fahre mit 2/2 und sie macht derzeit VL VL [Vorlauf] 30°/RL 25° bei AT AT [Außentemperatur] -9° mi 64Hz, Quelle 100%, 1,5°/-3° Wenn jemand Zugriff will um was zu optimieren gerne 😃 |
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Und damit du noch eine anderes Beispiel hast...ich habe unverputzten 50er Ziegel, sobald wir unter 0° kommen und den ganzen Tag keine plus Grade haben, ist meine 1155-6 zu klein und schafft es nicht das Haus zu heizen. Bei den jetzigen Außentemperaturen habe ich im Wohnessbereich ein bisserl über 20°, mehr geht da nicht. Ich muss dann mitn Holzofen zuheizen. Ich würde never ever den Heizstab aktivieren, den habe ich deaktiviert. Was ich nicht habe, dass ich den Verdichter ab 90 hz gesperrt habe, ich habe ihn komplett freigegeben. Ich fahre Heizkurve 3/2, ich nehme jetzt nicht zB 4/1, damit es wärmer wird, weil es die WP WP [Wärmepumpe] nicht schaffen würde. Wenn es nicht warm wird, dann hats irgenwdas anderes, da bringt mir eine höhere Heizkurve auch nichts. In meinem Fall ist es der fehlende Außenputz. Ich wette in deinem Fall ist es irgendeine Einstellung die nicht passt. Wieviel Wärme pumpst du täglich ins Haus? Hast du das WW WW [Warmwasser] Problem schon gelöst? |
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Hm ja in einer alten Kirche wohne ich wirklich nicht 😅 Dann bleibt mir nur die Vermutung, dass einfach die beheizte Fläche zu groß ist... Ich habe einen normalen Neubau mit einem Wienerberger innengedämmten Ziegel (sonst nur Putz) und Internorm 3fach Fenster. In Summe sind es aber 250m2 die geheizt werden und überall sollen 22 Grad sein. Laut Heizlastberechnung sollte 7,5kW reichen aber anscheinend ist die Realität doch leider anders von den Werten her 😐 Doch, das mit der Heizkurve habe ich schon verstanden. Hatte bisher auch 4/0 (absichtlich weil mein Fühler bei der Türe installiert ist und somit immer wieder durch warme Innenluft gestört wird, was ja bei höheren Temp egal ist aber bei niedrigen brauche ich es steiler (wird noch verlegt dann im Frühjahr, dann sollte tatsächlich 3 mal ausprobiert werden). Was ich nur nicht verstehe ist, was bringt mir zB Kurve 3/0 wenn es dann bei AT AT [Außentemperatur] -6 berechneter VL VL [Vorlauf] 29 Grad ist und ich aktuell einen VL VL [Vorlauf] von 30 Grad habe und das Haus zu kalt ist. Es würde dann ja noch kälter wenn es den VL VL [Vorlauf] auf 29 runter gibt oder? Ja, WW habe ich (dank euch!!) super in den Griff bekommen 🤗 1x/Tag mit 40Hz wird knapp 140min gemütlich bei 15% Drehzahl von 35-48 Grad geheizt und das reicht für uns alle bestens! |
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Aus der Ferne ist´s etwas schwierig. Für die Heizleistung ist nicht nur der VL VL [Vorlauf] relevant, sondern auch der RL RL [Rücklauf] und der Durchfluß. Die Heizleistung berechnet sich aus der Differenz zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] mal Durchfluß mal Wärmekoeffizient vom Heizwasser. d.h. poste auch mal RL RL [Rücklauf] und Durchfluß bzw. lass es dir im uplink anzeigen, dann sieht man, welche Wärmemenge dein Haus aufnimmt. |
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Es müsste genau umgekehrt sein. Berechneter Vorlauf ist höher als der Vorlauf. Dann sinken die GM und die WP WP [Wärmepumpe] muss Vollgas geben, damit sie die GM wieder abbaut. Meine WP WP [Wärmepumpe] wollte zB gestern um Mitternacht berechneter VL VL [Vorlauf] 34 (ich hab die SPA Funktion am rennen), da ich aber den Heizstab nicht aktiviert habe, hat sie nicht mehr als VL VL [Vorlauf] 33 geschafft und die GM sind gesunken. |
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Bei einem Neubau mit innengedämmten Ziegel und ordentlichen Fenstern sollte es aber locker warm werden..... Unser Ziegel ist ein normaler 50ger mit klassischer Putzfassade und daher dämmtechnisch schlechter als deiner. Fenster ws vergleichbar. WP läuft bei -10 auf halbgas. Irgendwo massive Wärmebrücken? Dachboden gedämmt? 50cm FBH FBH [Fußbodenheizung] Verlegeabstand? Fenster dauernd gekippt? |
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RL 23 Grad, Durchfluss ca 15l, Interessanterweise hat sich der RL RL [Rücklauf] nie geändert sondern ist konstant bei 23 Grad egal ob VL VL [Vorlauf] 27 oder 30 Grad Ja ich weiß, GM sinken wenn berechnet höher als tatsächlich aber wenn ich mit tatsächlich schon nicht auskomme werde ich das ja nicht noch niedriger machen. Bei 29 berechnet würden die GM zwar wieder steigen aber es würde effektiv ja kälter werden im Haus weil ich noch weniger VL VL [Vorlauf] als eben aktuell schon 30 habe. Habe EG und OG mit Flachdach auf dem eine Betondecke und EPS 25 Dämmung drauf ist. Ganz oben am Dach (ca 100m2) ist PV Anlage und Schotter und die restliche Fläche vom EG (quasi übergroße Terrasse) ist ebenfalls mit EPS 25 gedämmt und ab Frühjahr kommt dort eine intensive Begrünung drauf. Sollte also soweit nichts Auffälliges sein. 😅 nein keine Sorge, BKA 20-30cm und FBH FBH [Fußbodenheizung] 7,5-10-15cm je nach Raum. Kreise ca 80m lang. In Summe pro Ebene nicht ganz 1000m FBH FBH [Fußbodenheizung] und 400m BKA BKA [Betonkernaktivierung]. |
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Du hast noch immer Heizkurve 4/0 eingestellt. So wird das nix, weil bei tiefen AT AT [Außentemperatur] die GM komplett ins Minus rutschen und deine WP WP [Wärmepumpe] hektisch versucht dies aufzuholen, notfalls mit Heizstab. Stell die HK bitte auf 3/2. Dann dreh die HU Pumpe auf 65% hoch. Dann warte einmal 24h, denn das ganze dauert etwas, bis du irgendwas merkst. Morgen reden wir weiter, ob es immer noch viel zu kalt im Haus ist. |
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Und bitte stell mal den Verdichterstart in 7.1.10.3 auf -400 GM, das dürfte auch noch auf -200 sein, oder? |
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Okay ich versuche es! Hab jetzt mal den Sperrbereich von Verdichter entfernt, kann also bis 118Hz rauf, passt das? HU Pumpe habe ich jetzt auch offen (auto) kann ich das mal lassen oder wieder fix einstellen? Heizstab aktiviert sich in nächster Zeit eh nicht - ist auf Störung seit gestern weil angeblich überhitzt (laut meinem Installateur ein Bug der Softwareversion) und lässt sich nicht rücksetzten... Wenn er demnächst mal Zeit hat, versucht er mir eine andere Softwareversion aufzuspielen. |
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Weil du BKA BKA [Betonkernaktivierung] hast, was ich übrigens vorher übersehen hab. Der Beton nimmt dir komplett die Wärme ab. Allerdings passiert das total träge - bei mir dauert es mind. 2 Tage, bis ich Auswirkungen der BKA BKA [Betonkernaktivierung] bemerke!! Deswegen auch mein Rat, dass du die Heizkurve auf 3/2 stellst, die HU etwas erhöhst, und dann musst du einfach mal Geduld haben und warten. Ich glaube übrigens, dass durch die sagen wir suboptimale Heizkurve bei warmen AT AT [Außentemperatur] dir dein Haus etwas ausgekühlt ist, deswegen ist es noch zu kalt. Du wirst morgen sehen, dass dein RL RL [Rücklauf] laaaaangsam ansteigen wird und sich auch die Temperatur im Haus damit erhöhen wird. Aber das ist eine schwere Lokomotive, die braucht halt etwas Zeit, bis sie Schwung geholt hat.
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HU fix auf 65%. Und in 7.1.10.2 stellst du "Stopp Zusatzheizung" auf -15°C. Somit soll der vorher nicht zuschalten. Wenn du wirklich sicher gehen willst, dass der Heizstab nicht heizt, dann stellst du in 7.1.5.1 die elektrische Leistung des Heizstabes auf 0kW, damit der sicher aus bleibt. Nein, das glaub ich nicht. Dein Problem wird der erste Winter sein, da du in Kombination mit dem fehlenden Außenputz noch die Restbaufeuchte rausbringen musst. Deswegen sollst du die WP WP [Wärmepumpe] auch entsperrt lassen. Aber eines sag ich dir: Ich hab gleich viel m², aber einen 50er, der nur halb so gut dämmt wie bei dir. Bau ist trocken nach 4 Jahren, aber immer noch kein Außenputz. Und trotzdem komm ich mit der kleinen 6er Nibe OHNE Heizstab locker durch, wobei es bei diesen kalten Tagen auch bei mir spannend wird, ob ich mit max. 90 Hz durchkommen werde. Meine Heizlast liegt bei 9.x kW... Also, zum letzten Mal : Heizkurve auf 3/2, HU etwas erhöhen, und dann mal 2 Tage warten ohne herumgedrehe an der Heizkurve. Versprochen? |
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 Sehr schön. Dank deines warmen Sole-Einganges von 5°C ballerst du gerade 8788 W ins Haus, mehr geht (ohne Heizstab) nicht. Allerdings ist die HU für diesen Vorlauf wohl doch zu hoch gewählt, weshalb ich hier wieder auf die 55% fix zurückgehen würde. Du hast eh eine tolle Hydraulik mit vielen l/min, da geht das sicher. Und vielleicht musst du die Heizkurve für heute eventuell auf 3/1 zurückdrehen, damit die GM nicht ins Nirvana laufen. Deine WP WP [Wärmepumpe] soll jetzt mal Vollgas für 24h laufen, ohne Heizstab. Morgen schaut die thermische Welt dann in deinem Haus schon anders aus, versprochen. EDIT: Deine WW WW [Warmwasser] Bereitung können wir übrigens auch noch optimieren, da 15% HU für meinen Geschmack beim Greenwater noch (viel) zu viel sind. Aber Prio 1 hat jetzt mal die Heizung, damit die Beschwerden über das kalte Haus aufhören. 😀 |
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