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NEIN, die AGES schreibt da explizit für Warmwasserproben vor, diese NICHT abzuflämmen und auch über den Duschkopf zu machen. Vorher 15 Sekunden aufdrehen, dann Probe nehmen. Zitat: "Probenahme Warmasser: Die Proben sind nach kurzem Abrinnenlassen (15 Sekunden voll geöffnet) ohne Abschrauben von Duschköpfen oder Strahlreglern und ohne Abflammen zu entnehmen." Was anderes wäre es bei Trinkwasseruntersuchung, da gibt es andere Anforderungen zur Probeentnahme. |
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Der einfachste Ansatz für eine Sanierung der Anlage ist eine starke Reduzierung des Warmwasseinhaltes durch die Installation einer FRIWA anstatt der 360 l Warmwasserbevoratungen. Die Zirkulation würde ich mittels Warmwasserlanze im Speicher erwärmen. Zusätzlich noch eine Hygienebox (z.B. MHS) beim WC- Installieren. Durch diese Maßnahmen sollte der Legionellenanteil extrem minmiert werden, da ein sehr hoher Wasseraustausch erfolgt. |
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funktioniert das auch nachträglich? Laut Website macht deren Aufbau (Reihenschaltung) im Neubau ja Sinn. Jetzt ist leider unser Haus schon fertig und wir haben natürlich lauter Stichleitungen zu den Abnehmern... |
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Gibt von Geberit ein System zum nachrüsten Geberit Rapid 616190001 https://www.geberit.at/planung-installation/kompetenzen/trinkwasserhygiene/ |
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das is von der Funktionsweise aber a bisl was anderes, nämlich eine batteriebetriebene Spülung, welche automatisch in einem gewissen Intervall Wasser runterlässt. Die Box, die @klima2020 vorgeschlagen hat, nimmt auch Wasser aus der WW WW [Warmwasser]-Leitung für die WC-Spülung bzw. baut von vorherein auf eine Reihenschaltung der Verbraucher auf (was ja nachträglich gesehen die gscheiteste Lösung gewesen wäre - aber ja, das erste Haus baust ja bekanntlich für den Feind). |
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Verständnisfrage zum Nachrüsten mit FriWa. Kann ich hier den bestehenden WW WW [Warmwasser]-Puffer behalten und zweckentfremden oder muss ich diesen auch austauschen? Hydraulisches Schema bei mir ist wie folgt:  Die FriWa wäre dann im Schema ganz rechts zu positionieren. Dass zukünftig die Kaltwasserleitung (grüne Zuleitung im Schema) net in den WW WW [Warmwasser]-Puffer sondern ins Friwa-Modul mündet und dann dort das Warmwasser weggeht (und nicht mehr aus dem WW WW [Warmwasser]-Puffer oben raus) ist soweit verständlich. Wie bekomme ich dann aber das Heizungswasser in den Puffer selbst hinein zukünftig, ohne, dass sich dieses mit dem Brauchwasser mischt? Und, bleibt das Aufheizen des Puffers wie jetzt gleich? Sprich, ich stell meine Solltemperatur mit leichter Erhöhung (durch Verluste der Friwa) ein, die Wärmepumpe heizt das Wasser (dann nicht mehr Brauchwasser sondern Heizungswasser) im Puffer auf und der Plattenwärmetauscher macht den Rest? Steh da grad irgendwie auf der Leitung, wie das schematisch neu anzuordnen wäre... (Nur damit ich mich selbst gleich auskenn, sofern wieder irgendein Heizi daher kommt der net weiß, was er tun soll). |
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Hallo, was für Anschlüsse hat dein Puffer denn sonst noch so? Die Heizwendel müsste weg bzw. außer Betrieb genommen werden. Die WP WP [Wärmepumpe] schiebt dann oben warmes Heizungswasser in den Puffer und holt sich unten den kalten RL RL [Rücklauf]. Die Friwa holt sich oben warmes Heizungswasser und gibt unten kaltes zurück. Sekundärseitig wird sie an die bestehenden Trinkwasserleitungen angeschlossen. Anders gesagt: Grüne Leitung unten durchtrennen. Zuleitungsseite kommt an den Kaltwasserzulauf der Friwa. Pufferseite kommt an den primären RL RL [Rücklauf] der Friwa. Zusätzlich kommt das blaue Rohr von der WP WP [Wärmepumpe], das jetzt zur Heizschlange geht, unten an den Puffer. Rote Leitung oben durchtrennen. Hausseite kommt an die WW WW [Warmwasser]-Seite der Friwa, Pufferseite kommt an den primären VL VL [Vorlauf] der Friwa. Zusätzlich kommt die rote Leitung von der WP WP [Wärmepumpe] statt an die Heizschlange oben an den Puffer. Damit ist Heizungswasser im Puffer und der Primärseite der Friwa. Sekundärseitig ist Trinkwasser. Alles klar? Viele Grüße, Jan
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Den Vorlauf der Wärmepumpe würde ich im Bereich des Zirkulationsanschlusses oder bei der E-Heizung (wenn nicht vorhanden) einbinden. |
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Hi, Über die optimale Anschlußhöhe eines Puffers für Friwa-Betrieb kann man wochenlang diskutieren: https://www.energiesparhaus.at/forum-optimaler-pufferspeicher-friwa-fuer-wp/52182_1 Eine Einspeisung recht weit unten ist bei den geringen Übertemperaturen einer WP WP [Wärmepumpe] nicht in jedem Fall sinnvoll und vernichtet einiges an Exergie (siehe u.a. die Bilder von mir in diesem Thread vom 31.12. 19:32). Eine Einspeisung ganz oben ist nur sinnvoll, wenn die WP WP [Wärmepumpe] die nötige Spreizung schafft. Viele Grüße, Jan |
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Danke schonmal dafür, Jan. gibts Im übrigen Empfehlungen für Frischwasserstationen oder sind die 3 von Peeda im thread nebenan noch gültig? oder gibts hier betreffend Kompatibilität weiteres zu beachten? |
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Klar soweit - nur wenn ich nun genauer darüber nachdenke, mit meinem Puffer und den vorhandenen Anschlüssen vermutlich net umsetzbar?! Hier ein Foto direkt vom Puffer:  "Warmwasser" und "Kaltwasser" gehen dann vom Boiler in die Friwa, das ist klar. Allerdings fehlen mir dann die Anschlüsse, um das Heizungswasser von der LWP LWP [Luftwärmepumpe] in den Boiler zu schleifen und wieder retour. Die Anschlüsse für "Heizungsvorlauf" und "Heizungsrücklauf" gehen ja nämlich direkt in die Heizschlange die den Puffer durchzieht. Eventuell kann man den Anschluss für Zirkulation zweckentfremden, weil die wird, soweit ichs verstanden hab, dann ja auch direkt an die FriWa angeschlossen. Dann fehlt aber noch immer eine Anschlussmöglichkeit... Andere Idee Kann man die FriWa mit dem ebenfalls vorhandenen Pufferspeicher für die Fußbodenheizung kombinieren? Oder keine gute Idee, da der Puffer dann wahlweise auf WW WW [Warmwasser]-Temperatur und dann wieder auf FBH FBH [Fußbodenheizung]-Temperatur geladen werden muss im Wechsel? |
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Hallo, Kombipuffer ist keine gute Idee, vor allem dann nicht, wenn er nicht dafür gedacht ist. Wenn du eh beim Umbauem bist, könntest du den auch gleich entsorgen (zusammen mit der ERR ERR [Einzelraumregelung], sofern vorhanden). Wie gross ist der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Puffer denn? Vielleicht ließe sich der statt als FBH FBH [Fußbodenheizung]-Puffer ja gut als WW WW [Warmwasser]-Puffer nutzen? FBH-Puffer braucht man bei genug Estrichfläche und fehlender ERR ERR [Einzelraumregelung] auch bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] ja eher nicht. Ansonsten schreibt zumindest der Hersteller meiner Friwa (Oventrop), dass sie an separaten Pufferanschlüssen angeschlossen sein soll. Ich sehe bei hinreichendem Querschnitt in deinem Fall aber kein großes Problem darin, einfach T-Stücke (oder Y-Stücke) zu verwenden. Das kann dann höchstens kaltes Wasser geben, wenn man beim Laden zapft und die WP WP [Wärmepumpe] nicht in der Lage ist, die volle Spreizung in einem Schlag zu erzeugen. Ich bin mit meiner Oventrop XZ30 sehr zufrieden. Erzeugt bei 45C im Puffer problemlos 41-42C warmes Wasser, was vollkommen ausreicht. Viele Grüße, Jan |
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Danke. Darf ich noch eine Frage anschließen: mit welcher Puffergröße betreibst du die friwa? heizpuffer umbauen gefällt mir von der Überlegung her, aber ich muss jetzt erst mal einen fähigen Installateur finden bevor mir meine Anlage noch mehr verpfuscht wird. preislich macht das halt alles einen sehr ordentlichen Klescher am Konto. Aber ja... wie gesagt, jetzt mal Duschkopf getauscht und Leitungen ordentlich gespült, den Rest werde ich mir jetzt sehr gut und detailliert überlegen, und dann mit einem hoffentlich fähigen Betrieb umsetzen. |
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Hallo @derGelernte Mach Dich doch nicht verrückt. Legionellen sind doch in einer neuen Installation nicht wirklich ein Problem. Jeder neuere Wärmeerzeuger hat doch eine Legionellensschaltung. Soll heissen einmal, je nach "Angstpotential", in 1-ner oder jede 2-te Woche den WW WW [Warmwasser]-Speicher auf 60°C aufheizen, die Zirkulation laufen lassen und gut ist es. Du kannst ja regelmässig mal eine Probe ziehen und untersuchen lassen. Das beruhigt und ist ja, vor allem bei älteren Installationen, sowiso zu empfehlen. Deine "unfertigen" Installationen musst Du reglmässig spülen. Und zwar alle Stichleitungen, WW und KW, über 50 cm Länge. Das gilt auch für alle wenig gebrauchten Apparate und nach längerer Abwesenheit. Gruss HDE |
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@eggerhau wie passt das mit vielen Berichten und Quellen zusammen, in denen davon die Rede ist, dass die Legionellenschaltung nutzlos ist. was anderes: welche Kaltwassertemperatur ist noch akzeptabel? Bei einer wenig genutzten Leitung beträgt diese unmittelbar nach dem ablassen 22 grad und sinkt dann bei längerem laufen lassen immer weiter unter 20... |
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Es ist gar nicht akzeptabel. Leider wird auf die richtige Dämmung nicht wirklich geachtet. Und wenn das mal eingemauert/einbetoniert ist kann Mann/Frau nix mehr dagegen machen. Der Grund ist - Die KW-Leitungen sind schlecht oder gar nicht gedämmt. Das KW nimmt die Ungebungstempratur an. - Die KW-Leitungen sind zu nahe an den WW WW [Warmwasser]-Leitungen und auch noch schlecht gedämmt. Darum müssen auch KW-Leitungen regelmässig gespült werden. Gruss HDE |
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Hallo, Wir haben 500l, von denen wir aktuell nur die oberen 200 nutzen. Eigentlich war das als Speicher für solare Überschüsse für WW WW [Warmwasser] angedacht, aber auch dazu ist das zu gross. Heute würde ich 300l machen - allerdings bei unserem Nutzungskonzept (Duschen + 1xWoche Baden, vor allem die beiden Kinder), wobei wir Sparduschköpfe haben und diese auch verwenden. Bei mehr Leuten und Regenduschen braucht man betreffend mehr. Du musst bedenken, dass je nach Effizienz der Friwa und Puffertemperatur der Pufferinhalt nicht 1:1 in Brauchwasser umgerechnet werden kann. Unsere Oventrop erzeugt bei sehr niedrigen Mehrtemperaturen leider recht warmes RL RL [Rücklauf]-Wasser - aktuell um die 20-25C bei 7C Kaltwasserzulauf. Das dürfte durch größere Wärmetauscher oder einen zusätzlichen Vortauscher (um das Kaltvolumen im Hauptwärmetauscher nicht zu stark zu erhöhen) vermutlich noch zu senken sein. Viele Grüße, Jan |
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Hab grad nochmal alte Fotos angesehen. Die Leitungen liegen ca. 5-10cm voneinander entfernt in der Dämmschüttzung und sind mit 5mm PE-Schaum ummantelt - soweit ich richtig liege, ist das zumindest nach ÖNORM richtig gemacht worden. ABER: durch unsere Stichleitungen kreuzen diese sich teilweise und ich vermute mal, dass das der Knackpunkt ist und die jeweils 5mm Dämmung da net ausreichen wird, um die Wärmeübertragung da so weit zu stoppen, oder? Die regelmäßige Spülung bleibt mir sowieso nicht aus, weil nachbessern geht eh net mehr Danke, 300L war auch meiner erste gefühlsmäßige beste Option. Welchen hast du denn da konkret im Einsatz? Die Frage insgesamt ist nun, was mich der Spaß kosten wird. 3-4000 sind da gleich mal weg mit Montage etc. |
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Hi, Cosmo CPS 500. Ist aber letztlich egal. Wenn du es edel machen willst, dann lies den Nachbarthread komplett. Du hattest noch nicht gesagt, was für einen Pufferspeicher du für die FBH FBH [Fußbodenheizung] hast (also wie groß). Eventuell wäre der ideal dafür und du kannst jede Menge Zeugs entsorgen (Mischer, Pumpe). Hast du wirklich 2 Heizkreise wie im Bild dargestellt (einer davon gestrichelt) oder nur einen? Hat der wirklich eine weitere Pumpe und einen Mischer? Viele Grüße, Jan |
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Nein. War nur beispielhaft. ist nur ein heizkreis... Speicher is ein enerval300 von daher sollte das eigentlich gut passen mit den 300L. Ich hab halt ein bisserl Bammel davor jetzt die ganze Anlage wieder umbauen zu lassen - die Wahrscheinlichkeit, dann wieder auf einen Pfuscher zu treffen ist ja scheinbar nicht gar so gering und die andere Frage ist, ob meine Anlage auch abtauen kann ohne den Puffer. Auch wenn mir die Idee immer sympathischer erscheint weil eine Menge an Technik rausfliegen könnte und das System immens vereinfacht werden würde... ich weiß ich wiederhole mich: aber für eine Empfehlung eines kompetenten Betriebs in der Steiermark, mit dem man solche Ideen umsetzen kann, wäre ich überaus dankbar |
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Hallo, Prima! Da muss dann auch nicht so arg viel geändert werden und der andere Speicher kann weg. Du hast doch keine ERR ERR [Einzelraumregelung], oder? Dann hat die Anlage zum Abtauen die komplette FBH FBH [Fußbodenheizung] als "Speicher", was mehr als ausreichend sein dürfte. Das können aber die LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Experten besser beurteilen. ... und die Effizienz erhöhen! Ich kann dir einen im nordwestlichen Sauerland empfehlen, aber das wird dir rein gar nichts nutzen. Viele Grüße, Jan |
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