Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
|
Beste Antwort [im Thread anzeigen]
|
||
|
Ich bin jetzt nicht der Spezialist habe mich aber mit meiner Therme viel beschäftigen müssen da diese viel zu groß ist und daher extrem taktet. Frage1) Die 5,8ltr sollte die Wassermenge in der Therme, vom Rücklauf bis dass das Wasser im Vorlauf die Therme wieder verlässt, sein. Frage 2) Diese "analogen" Manometer sind viel zu träge, werden daher nie die genaue Temperatur anzeigen können. Frage 3) Du solltest eher vom Gasverbrauch ausgehen, diese Manometer sind zu Messzwecke viel zu ungenau. Ich habe mir z.B. eine Software von Danfoss (Danbasic) heruntergeladen und den Heizwärmebedarf der einzelnen Räume ausrechnen lassen. Dann habe ich mit der Vorlauftemperatur rumgespielt und bin bei so auf die notwendige Vorlauftemperatur gekommen. |
||
|
||
|
Ich würde die Heizung durchlaufen lassen. Wichtig ist, dass du den entsprechenden Durchfluss für die WP WP [Wärmepumpe] zusammen bringst, du hast aber eh nur FBH FBH [Fußbodenheizung] oder? Bei mir geht es bei den Heizkörpern bis 40 Grad bei -10 AT AT [Außentemperatur]. |
||
|
||
|
Für den Test wollte ich es ähnlich simulieren wie mit einer WP WP [Wärmepumpe] .... Zur Schonung der Nachbarschaftlichen Beziehung nur Betrieb außerhalb der Schlafenszeiten |
||
|
|
||
|
||
|
KEINE Fußbodenheizung - Nur Heizkörper !! Aktuell folgendermaßen:  Klar, hier könnte man natürlich einige Tauschen / Vergrößern .... Habe gestern mit meinem Test begonnen ....  Bin gespannt wie es mit den MINUS 5°C / MINUS 8°C bei mir in den nächsten Tagen bei diesem Test wird PS: die " lauwarmen " Heizkörper vermitteln pure Angst 👺 - die Thermometer im EG und 1. Stock sagen was anderes ... |
||
|
||
|
Das beste wäre hier immer ein günstiger Wärmemengenzähler. Dann hättest genaue Angaben für VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]. Naja deine Gastherme oder Kessel wird mit Taktsperre laufen deswegen kühlt der auch so fix runter bei nur knapp 6 ltr Wasserinhalt. Nachbaschaftsfrieden wegen ner Heizung? Was betreibst oder willst du für ein Kraftwerk betreiben? |
||
|
||
|
.....nur für den Test ob die " Bude " warm bleibt ? wirklich ? Ich wollte den Test halt ähnlich simulieren wie in Zukunft vielleicht die WP WP [Wärmepumpe] ein Amateur wie ich betreiben würde. Von den "Kraftwerks-Ideen" bin ich schon weg. So klein wie möglich, selbst vom Pufferspeicher bin ich schon weg. Schnuggelige Luft-Wasser WP WP [Wärmepumpe], modulierend, möglichst klein dimensioniert, die einfach den ganzen Tag dahin tuckert ( Meine Idee wäre halt gewesen in der Nacht nicht laufen lassen ) |
||
|
||
|
Ich denke das wird mit Heizkörpern schwierig, aber ausprobieren. Klar brauchts den Wärmemengenzähler nicht. Den Winter noch die Heizkurven testen und schaun wos passt oder ob Heizflächen vergrößert werden müssen. Ohne Puffer wäre natürlich top. Ist halt noch interessant welche massenströme du wirklich über die Heizkörper laufen lasen kannst. Es kommt ja eben auch im Abtaubetrieb zu meist höheren Durchflüssen als im Normalbetrieb. Sorry fals überlesen, wirds denn dann mit Erdwärme oder Luft als Quelle |
||
|
||
|
Reihenmittelhaus mit ~ 120m² Wohnfläche und kleinem Garten => Luft-Wasser WP WP [Wärmepumpe] ( mein Garten ist zu klein für alles andere ) |
||
|
||
|
Mein aktueller Test läuft mit einer Steilheit der Heizkurve von 0,5  Wenn ich nicht erfriere in den nächsten Tagen mit MINUSgraden dann muß das ja annähernd passen |
||
|
||
|
Schade. Aber Mittelmaß is trotzdem schon nicht schlecht, hast zumindest 2 relativ warme seiten |
||
|
||
|
Warmwasser habe ich bereits elektrisch im Griff. Daher die Idee / Empfehlung aus diesem Forum ohne Puffer möglichst lange über den Tag verteilt mit niedriger Temperatur direkt in die Heizung |
||
|
||
|
Ich habe letztes Jahr auch den Gas-Test gemacht. Aber vorher noch einen hydraulischen/thermischen Abgleich gemacht (alle Heizkörper ganz offen!). Dadurch hatte ich schon 1400l/h Durchfluss durch meine Heizkörper. Und dann habe ich jene Heizkurve eingestellt, die bei Normtemperatur (-13° bei mir) eine VL VL [Vorlauf]- Temp von ca 45° aufweist. Maximale VL VL [Vorlauf]-Temp habe ich auf 50° gestellt. Damit bin ich echt locker durch den Winter gekommen. Übrigens, 38er Ziegel mit 5cm Vollwärmeschutz aus 1997. Hab keine Angst! Noch was.. die Arotherm LWP LWP [Luftwärmepumpe] (so als Beispiel) ist wirklich extrem leise. |
||
|
||
|
Achtung, Du hast oben bei deinem externen Regler die Temp um 2°C erhöht, die Heizkurve verschiebst du da um ~2°K im 45° Winkel was ca. 4°K höhere Vorlauftemp ergiebt. Das verfälscht dann schon ziemlich.
|
||
|
||
|
Innentermostat auf 0 umgestellt - somit teste ich mit 20° C Innentemperatur weiter und müsste es dann 1:1 zum Diagramm der Heizkurve passen .... |
||
|
||
|
Was hast du da für einen " hydraulischen/thermischen Abgleich " gemacht ? Wie ? An den Heizkörpern rumgefummelt ? 🧐 => das man im Zuge des WP WP [Wärmepumpe] Einbau einen hydraulichen Abgleich macht ist mir schon klar !! Aber für den Gasheizung-Plausibilitäts-Check ? Alle meine Heizkörper sind für meinen jetzigen Test voll aufgedreht ! Meine NAT sind -15°C. Lt. meinem Steilheit Heizkurve Gasheizung Diagramm könnte ich also sogar 0,7 einstellen und wüsste dann (wenn es warm bleibt 😀) das ich mit einer VL VL [Vorlauf] Temperatur von ca. 45°C eine Luft-Wasser Wärmepumpe betreiben kann um 20° C Innentemperatur zu halten, oder ? Wie hast du den Durchfluss durch die Heizkörper errechnet ? |
||
|
||
|
HK-Ventile voll öffnen und über die Rücklaufventile (am HK Abfluss) den Durchfluss soweit einstellen, bis die Raumtemperaturen in allen Räumen passen. Und das mit den neuen Kennlinien immer wieder neu anpassen ( weniger VL VL [Vorlauf]-Temp -> höherer Durchfluss). Ist recht langwierig. So hast du aber den größtmöglichen Volumenstrom im Heizsystem, und das ist das, was eine WP WP [Wärmepumpe] will/braucht um effizient zu funktionieren. Den Durchfluss zeigt mir meine Heizkreispumpe (Umwälzpumpe) an. Die VL VL [Vorlauf]- Temperaturen erhältst du aus dem Kennliniendiagramm deiner Gasheizung. Wenn du damit unter 50° bleiben kannst, passt es auf jeden Fall auch für eine WP WP [Wärmepumpe]. |
||
|
||
|
Wenn 0,7 bei AT AT [Außentemperatur]-15° eine VL VL [Vorlauf]-Temp von 45° hat, schon! |
||
|
||
|
In Bezug auf welche At?!!! Die wäre dann immer noch zu hoch, um halbwegs effektiv zu laufen würde ich maximum die 45° bei NAT anstreben. Ansonsten muss minimum an den Heizflächen was verbessert werden, im schlimmsten Fall am Haus selbst |
||
|
||
|
Sag' ich ja! Und manchmal hat es halt blöderweise noch weniger Temp als NAT. Und da würde ich mit 50° den VL VL [Vorlauf] limitieren. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
