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Hat der Installateur diesen auf eigene Faust auslegt? Normalerweise lassen die diesen von Arne Komposch auslegen und dann hast du eine Verlegeanleitung mit Pläne und Berechnungen. Hat der Insti diesen verlegt?? Woher kommst du? |
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Der Installateur hat den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] planen lassen, es war aber nicht Arne. Den Verlegeplan habe ich bekommen bzw. wurde dieser auch mit mir abgestimmt. Bei der Verlegung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] war ich dabei und habe mitgeholfen. Komme aus Steyr-Land. |
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Hm. So prinzipiell fallen mir eher nur Kleinigkeiten auf. So finde ich "Rel. GM Start Zusatzheizung" mit 600 etwas hoch (WP läuft lange auf 20Hz und dreht erst spät massiv hoch), den Brauchwasservorrang würde ich von 30 auf 180 setzen, und deine HU Pumpe dreht mit 75% - 100% sicher etwas sehr schnell. Du hast 20 l/min. Durchfluss, viele hier eher so Richtung 14. Welche Heizkurve / Parallelverschiebung hast du? Ist es bei warm / kalten AT AT [Außentemperatur] innen eher zu warm/kalt? Sonst: Einmal WP WP [Wärmepumpe] stoppen und Filter (v.a. Filterball vor Sole-RL) reinigen, kann im ersten Jahr noch was drinnen sein. Sicher, daß Soleleitung richtigherum angeschlossen ist? 😉 Durchfluss der Soleleitung kann man auch (optisch) überprüfen, gibt hier irgendwo einen Thread dazu... Generell pumpst du mit den obigen Daten gerade knapp 4800W ins Haus (!!), was bei einem 5.5kW Haus bei NAT jetzt mit 6°C natürlich viel zu viel ist. Bei mir war übrigens die Heizkurve von meinem IBN Techniker ziemlich abenteuerlich eingestellt, das wäre auch meine Vermutung bei dir... |
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Und eine Kurve mit VL VL [Vorlauf], RL, Verdichter, HU% und GM der letzten Woche im vernünftigen Maßstab (können auch mehrere Bilder sein) der letzten Woche wären sehr hilfreich. |
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Die Heizleistung ist sehr hoch... für 5,5 kW VIEL zu hoch. Ich liege bei 5,7 kW derzeit auch in der Nacht selten über 40 Hz, derzeit sogar nur 29 Hz bei 2,6C außen, weil heute viel Sonne war und den Bau von außen gewärmt hat. Ist sicher, dass du nicht irgendwo eine massive Dämmlücke hast? Ist der Bau wirklich schon trocken oder ist das noch die Restbaufeuchte eines gerade fertig gewordenen Neubaus? Läuft der Verdichter denn immer so hoch oder war das nur eine Momentaufnahme? Durchschnittlich etwa 10h pro Takt sprechen gegen Kurztakten, aber 68 Hz ist schon eine Ansage. Den Winter 19/20 habe ich KOMPLETT mit maximal 55 Hz geschafft. |
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richte dir mal den myuplink ein. am verlauf kann man dann am rechner/tablet sehr gute rückschlüsse ziehen und anderen user auch zugriff gewähren. |
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hört sich aber nicht so toll an. Warum man die 300-400 Euro nicht in die Hand nimmt und das vom quasi Erfinder planen lasst. da passt alles zu 100%. Sollte aber bei lehmigen Boden nicht so ein Problen sein, da kannst du mit einen DN40 auch bi zu 7,5kW gehen. So 80m lang sollte er sein |
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MMn plant hat Arne die Planung abgegeben - wie soll er sich sonst auf seine Themen konzentrieren können? Wenn's vom Planungsbüro - damit meine ich NICHT den Insti - kommt soll's schon passen. |
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Danke für euren Input mit diesem und der weiteren Hilfe meines Planers und habe jetzt Uplink aktiviert und ein paar Änderungen vorgenommen. Dh ich werde in den nächsten Tagen ein paar Grafiken hochladen, ich vermute von den letzten 24h macht das noch nicht viel Sinn. Folgendes hab ich einmal geändert: 7.1.2.2 Hier hatte war der Modus auf manuell und und die Drehzahl auf 75% gestellt. Jetzt habe ich: Auto: ein Min. zulässige Drehzahl: 25 % Die Drehzahl ist mit 70% aber immer noch sehr hoch, aber der Volumenstrom hat sich etwas reduziert 18,5l/m Beim Brauchwasser habe ich die Temperaturen reduziert: 7.1.1.1 Starttemperatur 36°C Stoptemperatur Bedarfsmodus 44°C Bei der Heizkurve war 4 und 0 eingestellt. Die habe ich jetzt einmal umgestellt auf 2 und 2 Um ehrlich zu sein habe ich das nie geprüft bzw. weiß gar nicht wie ich das prüfen kann? Btw. ist es normal das die Dämmung der Soleleitung feucht ist? Von einer massiven Wärmebrücke bzw. Dämmlücke wüsste ich nichts. Einzig die Dachobdentreppe konnte die letzten Wochen nicht 100% geschlossen werden und wurde erst gestern gerichtet. Wobei die Treppe nur nicht final einrasten konnte. |
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Um die Sache vorhersagbarer zu machen, würde ich Auto auf AUS stellen (für das Heizen, Brauchwasser kann Auto bleiben) und die Drehzahl dann manuell so einstellen, dass du bei ca. 13-14 l/min landest. Wieviel genau bei dir perfekt ist, musst du dann austesten. Der Automodus bringt eine weitere Variable ins Spiel, das kann man später dann mal versuchen. |
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Du warst doch bei der Verlegung dabei. Dann kannst du leicht überprüfen, ob das kalte Ende (wenig Schleifen) am Sole Ausgang und das warme Ende (viele Schleifen) am Sole Eingang der WP WP [Wärmepumpe] (Bedienungsanleitung!) angeschlossen ist. Und Heizkurve 4 ist natürlich typischer IBN Techniker Wahnsinn. Da dreht die WP WP [Wärmepumpe] jede Nacht durch, wenns draußen ein wenig kälter wird... 🥴 Na gut, vielleicht dachte er, ihr habt im Winter noch keine Dämmung drauf... |
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So wie bereits versprochen möchte ich ein paar Charts nachliefern. Mit den ersten Änderungen hat sich die Soletemperatur zunächst etwas verbessert (Sole ein von 2,1° auf 3,5°). Die HU Pumpe ließ ich zuerst noch auf Automatisch, da hat sich aber dann die Volumenstrom auf 8-9 l/m. verringert. Die habe gestern dann auf 50% fix eingestellt. Temperatur im Haus ist von ca. 23° auf aktuell 21,2° gefallen. Mittlere Temperatur -0,1° Verdichterfrequenz:  VL, RL  HU-Pumpe  Gradminuten:  Eintritt- Austritt Wärmequellenmedium  |
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Nachdem wir nach Weihnachten zwei Wochen nicht zu Hause bin, würde mich interessieren wie ich in dieser Zeit meine Sole etwas schonen kann bzw. auch nicht sinnlos Energie verschwende. Die Warmwasserbereitung sollte ich vermutlich ausschalten, oder? Soll ich auch die Heizkurve etwas reduzieren? Stelle ich das alles im Urlaubsmodus ein, oder gibt es da eine bessere Lösung? |
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Hi Im Urlaubsmodus (Von Bis) kann mann genau definieren wie das WW WW [Warmwasser] bzw Heizkurven verschiebung stattfinden soll. WW auf jedenfall auf aus. Hier wird die Sole natürlich am meisten belastet, weil die Temperaturanhebung am höchsten ist. Heizkurve würde ich nicht reduzieren bzw nicht drastisch reduzieren. Es dauert dann wieder ewig bis du die Temperatur wieder erreicht hast. Ich hab einmal gelesen, dass jede Reduktion innerhalb 2Woche nicht relevant ist. Wenn der Urlaub bis 20. Eingetragen ist wird das WW WW [Warmwasser] dann am 21. um 0Uhr gestartet. lg Jürgen |
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Achtung... nach dem Urlaubsmodus, also wenn der Urlaub endet, macht zumindest die "F" eine thermische Desinfektion, heizt das WW WW [Warmwasser] also sehr weit hoch, auch wenn sonst die regelmäßige thermische Desinfektion abgestellt ist. Damit empfinde ich den Urlaubsmodus als ziemlich sinnfrei und eher sogar energieverschwendend. Ich deaktiviere einfach das WW WW [Warmwasser] (zwangsweise auf "Spar" umschalten, was bei mir eine Starttemperatur von 18C hat, also nie starten wird) und mache nichts weiter, wobei unsere bisherigen Abwesenheiten im Winter eher nur kürzer waren, so dass Temperatur absenken nicht gelohnt hätte. |
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