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Hi und willkommen im Forum 👋! In der Tat kann man mit diesen Daten noch nicht wirklich viel anfangen. Aber von Anfang an: -) Was für ein Haus beheizt du hier? Altbau? -) Gibts HWB? Ptot? m²? Wandaufbau? -) Hydraulik: Wie sieht dieses aus? Heizkörper/FBH? Pufferspeicher vorhanden? Falls ja, wie eingebunden (parallel/seriell zur Heizung)? Zirkulationsleitung vorhanden? Einzelraumregelung? Hydraulischer Abgleich / Alle Heizkreise voll offen oder nicht? Das 3.1.3 Menü ist prinzipiell schon toll, aber während des Heizbetriebes wäre es halt viel aussagekräftiger. Für ein vollständiges Bild, wie deine Wärmepumpe so parametriert ist, würde ich um die Auflistung folgender Punkte bitten: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_1#621079 (bzw. übersichtlicher: https://www.energiesparhaus.at/forum-sole-wp-hoher-stromverbrauch-zusaetzliche-bohrung-loesung/72427_1#737366 ; Das ist halt eine S1155 ohne integriertem Boiler) Und, zu guter Letzt: Wer hat entschieden, dass es die 12kW Maschine und nicht die kleinere 6er wird? |
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Danke für die Infos. Kommen nun in zwei posts. Haus:- -1976 gebaut nach sehr gutem damaligen Stand. Dämmung ist in der dickeren Wand zumindest drin und auch diese Lochsteine. -Wir haben neue 3-fach verglaste Fenster überall eingebaut. uWert <0.8, 0.9 -neues Dach mit 14cm Sparren sowie 16 cm Aufdachdämmung. PV wird Ende der Woche gemacht. 21,5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Südausrichtung. -Hydraulik: Gut würde ich sagen. Bei 50 Prozent der Umwälzpumpe zeigt BF1 19,8l/m FBH in OG und große (alles 33 + Heizwände im Wohnzimmer). Kein Pufferspeicher Die Wärme geht direkt in die parallel geschalteten Heizkreise. Ist also nur einer. Alle Kreise sind auf 5 und keine ERR ERR [Einzelraumregelung]. Zirkulation für WW WW [Warmwasser] ist nur morgens ne halbe Stunde zum duschen. Anbei 3.1.3 während des Heizbetriebes.   Einstellungen folgen jetzt. Achja. die 12kw, weil das doch schon 250-300qm2 sind |
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7.1.10.1 Brauchwasser Heizung KEINE AHNUNG AUTO 7.1.10.2 Heizstopp 14 Stopp Zusatzheizung -20 Filterzeit 24h 7.1.10.3 Heizung automatisch: aus Verdichterstart: -300 GM Rel. GM Start Zusatzheizung: 800 GM Differenz zwischen ZH Stufen: 100 GM 7.1.2.1 auto, min 50%,max 80%, standby 20% alle anderen pumpen auf auto 7.1.3.1 keinen Sperrbereich Weiters: 7.1.1.1 Starttemp. Bedarfsmodus niedrig: 31 Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig: 40 Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 37 Stoptemp. Bedarfsmodus mittel: 42 Starttemp. Bedarfsmodus hoch: 39 Stoptemp. Bedarfsmodus hoch: 42 Stoptemp. period. Erhöhung: 55 7.1.1.2 hab ich nicht Raumfühler oder AT AT [Außentemperatur] gesteuert? (1.3.3) steht nichts Und 2.4. deaktiviert Heizkurve (1.30.1)? Kurve 3 Verschiebung 2 wenn es alle Einstellungen (von dem anderen Post sein sollen), bitte Bescheid geben Danke! |
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Das ist halt leider keine Auslegungsgrundlage. Ich z.B. hab bei 246m² netto - schlechter 50er noch immer ohne Außenputz! - seit 2 Jahren noch nie ein Problem gehabt, mit der kleinen 6er die Bude warm zu bekommen, trotz 9,x kW Heizlast. Deswegen meine Vermutung, dass deine WP WP [Wärmepumpe] vielleicht schlicht überdimensioniert ist und deswegen so häufig taktet. |
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Hier hab ich 180 Minuten für BW stehen, 0 für Heizung. Warum ist das wichtig? Damit BW in Ruhe zumindest 3h Zeit hat, um die Zieltemperatur zu erreichen. AUTO ist da leider ein Griff ins Klo. Sonst scheint es eigentlich eh ganz ok zu sein. |
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Wie wurde davor geheizt und welchen Verbrauch hattet ihr? Passt die Temperatur zur Zeit in allen Räumen? Die Umwälzpumpe kann im Standby ruhig gemütlicher fahren, oben zeigt sie fast 9Liter/min an. Da kannst du Richtung 5 bis 6 gehen, das reicht zum schnuppern. Im Betrieb legst du dich am besten auch fest, ansonsten hast du durch die automatische Regelung immer eine unterschiedliche Hydraulik und alle sonstigen Anpassungen kannst du am Ende nicht ordentlich nachvollziehen, da sich der Volumenstrom ja ständig ändert. Also erstmal auf ca. 15L/min fix. Hier kannst du ansetzen, wenn du weniger Takte haben willst. Die Frage ist immer, ab wann gibt es Komforteinbußen. Wenn die Heizung schon läuft, obwohl es noch angenehm warm ist, kann man die GM tiefer setzen. Dann startet sie entsprechend später. Start bei -300 bei teilweise Heizkörpern sollte aber ganz gut getroffen sein. Natürlich wird aktuell aber auch die Heizkurve noch nicht gut auf das Haus abgestimmt sein. Kennst du dich mit dem Finden der richtigen Kurve aus? Gleichzeitige grobe Anpassungen der Gradminunten und der Kurve sind nicht empfehlenswert, besser nach jeder Änderung 2 Tage beobachten, was sich im Haus und im Uplink tut. |
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Alles klar. Hab ich geändert. |
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Vorher hatten wir eine Öl-Heizung. Aber durch Einzug und Umbau sind da keine verlässlichen Rückschlüsse draus zu ziehen. Mit der Temperatur schwer zu sagen. Also aktuell passt es. Ich gehe aber stark davon aus, dass die HZ im richtigen Winter zu wenig Leistung abgeben im Vergleich zur FBH FBH [Fußbodenheizung]. Ich war/bin mir unsicher, ob ich die die beiden Stränge in Reihe schalten lassen soll. Zuerst die HK (komplett offen) und danach die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Der Heizi meinte, dass wenn die HK ihre Temperatur erreicht haben, die automatisch zumachen würden. Dann würde nicht mehr im OG ankommen. Standby hab ich jetzt mal auf 20% gestellt. Mind 50 und max 80. Wie finde ich die richtige Heizkurve? Mit einer Frau im Haus. Aktuell steht die Heizkurve auf Kurve 3 und 2 Verschiebung. Grüße |
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Dann machen wir weiter, sobald es nicht passt. Ich würde auf die Autofunktion verzichten und auf einen fixen Durchfluss gehen, nicht nur im Standby, sondern auch im Heizbetrieb. Hier hab ich kurz etwas zur Heizkurve geschrieben, eine Frau im Haus ändert nichts an der Vorgehensweise. https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren-3/48995_75#767942 Detailliertere Anleitungen findet man sicher über die Suchfunktion. |
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So es wird langsam kalt bei uns( unter 10 grad. Die Heizkurve hab ich nun verändert auf 3/3. Das Thema Gradminuten hab ich mir durchgelesen. Ich hab es so verstanden, dass die Heizung solange durchläuft bis die gradminuten auf 0 sind. Ich hätte dabei aber gedacht, dass ich eine stetige Kurve nach oben habe und bis 0 nicht wieder ins negative gehe. Das ist aber erst seit dem es unter 10 grad ist. Liegt das an der höheren Last?  |
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Weil es doch in dem Fall bedeutet, dass die Heizung aus ist, wenn die gradminuten fallen. Oder? |
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Die WP WP [Wärmepumpe] versucht auf den Wert "Verdichterstart" zu regeln, also z.B. -300. Da deine WP WP [Wärmepumpe] zuviel Mindestleistung hat (ich vermute trotzdem , dass sie überdimensioniert ist) ist die Ist-VLT höher als die Soll-VLT, somit werden GM abgebaut. Werden 0 erreicht schaltet sie aus. Jetzt ist im Normalfall der Ist-VL geringer als Soll-VL und die GM werden wieder negativ bis "Verdichterstart", der nächste Takt beginnt. Soll -VL kann über die Heizkurve eingestellt werden und ändert sich mit der AT AT [Außentemperatur] gemäß Heizkurve. So (genial) funktioniert die Regelung der Nibe. |
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 So ist das aktuell eingestellt. |
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Normalerweise hat sie aber bis auf 0 geregelt |
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nein ... kennst du den erklärfaden zur gradminutenregelung? die ausführliche variante zur ds50 kompaktversion? es ist genauso wie er schreibt... |
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Gerne lese ich mir zum Verständnis die ausführliche Version nochmal durch 👍👍 |
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Wo kann ich die finden? |
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Setze Verdichter Start mal Richtung 400 und den Wert darunter auf 200 ansonsten regelt der Kompressor zu stark mit der Leistung nach oben um Gradminuten ab zu bauen, das sollverhindert werden |
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Meinst du Zusatzheizung auf 200? |
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https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren/43085 |
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