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😂 ja, aufgeklärte kunden würden der branche als korrektiv sehr gut tun... danke für eure erfahrungsberichte ... 👍 |
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Ja war rein Außentemperaturgesteuert. Seit 8.11. schicke ich nun einen Mittelwert der EG-Temps via Loxone auf die WP WP [Wärmepumpe]. Die Takte werden aber immer noch ausschließlich durch WW WW [Warmwasser]-Bereitung unterbrochen |
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Kann mich anschließen, ist bei mir auch so.  |
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Jetzt schon nur mehr 7°C WQ-Ein? |
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wollte euch mal ein update geben, bei diesen Temperaturen läuft sogar mein System ohne Takten 😉   allerdings ist die Wärmequellentemperatur schon auf minus 2,5°C, ist das im grünen Bereich? hier noch der Verbrauch:  |
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Hast du Heizkörper weil deine VL VL [Vorlauf] Temperatur so zwischen 40 und 45°C liegt oder bist du in Finnland zuhause von es -30°C draußen hat? Bezüglich der verbrauchten ele. Leistung hängt es davon ab wie lange du sie schon im Betrieb hast besser wären die Monateanzeige- wenn du sie erst im Sommer in Betrieb genommen hast eher nicht gut da die Anzeige um ca. 20-40% zu niedrig anzeigt. Weiß zwar nicht welche IDM du hast aber ein Verhältnis von 1:2 Schaltzyklen vs Laufzeit ist nicht gut - ich habe 658 Zyklen bei 7480h und könnte besser sein wenn die IDM nicht um fast 100% zu groß wäre. |
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ja Heizkörper und ja meine WP WP [Wärmepumpe] ist auch zu groß, die Daten sind alle ersichtlich (siehe weiter vorne) wie siehst du die -2,5°C der Wärmequelle? |
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Welche Temperaturen der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] haben darf weiß ich nicht, aber wenn du -2,5°C am Eingang der WP WP [Wärmepumpe] hast wirst du schon so -6°C am Ausgang haben. Was schon ziemlich niedrig ist. Da Häuser nicht wirklich vergleichbar sind, wirklich nur als Beispiel ich habe im Moment 6,4°C/3,4°C und habe leider auch die SWM3-12 - die 2-8 wäre weit besser gewesen und die KNV 6kW noch besser. Wenn du nur Heizkörper hast und du eh nicht passiv kühlst wirf den Puffer raus und fahre direkt in die Heizkörper. Dann kannst du sicher die Heizkurve senken. Mache halt zuerst die Thermostate bei den Heizkörper komplett auf und regel nur dort nach wo es dann wirklich zu warm wird. Eine Frage hast du immer noch nicht beantwortet, wieviel hast du jetzt wirklich im Dez. verbraucht? Du wirst sicher nicht mithalten können mit vielen hier, die ihren Neubau auf eine möglichst geringe VL VL [Vorlauf] Temperatur ausgelegt haben und somit "Traumwert-COP" erzielen. Verbesserungspotenzial hast du aber sicher in deiner Anlage. Hast du die SWM mit HGL? Wenn ja dann stimmt hier etwas nicht. Ich hatte meinen letzten Warmwassertakt vor ca. 13 Tagen. Habe auch die FRIWA von IDM und der Warmwassertakt startet erst wenn der untere Fühler kleiner 41°C liegt und stoppt wenn der unter Fühler über 45°C liegt. Geladen wir mit einer HGL Temperatur von 47°C. Kannst du mir vielleicht sagen was für eine Software Version du hast, da es so aussieht als ob von WW WW [Warmwasser] Takt jetzt sofort in den HZ Takte umgeschaltet wird bei dir, danke. |
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  danke dir, versuche das System erst kennenzulernen ;) Optimierung Hydraulik ist geplant, bG |
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no, wir haben keine HGL |
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Danke schaue ich mir am Nachmittag an. Werde IDM nach einem Softwareupdate fragen da sie jetzt anscheinend sofort vom WW WW [Warmwasser] Takt in den Heiztakt umschalten - hat mich schon immer geärgert. |
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Bin erst jetzt dazugekommen - die Kinder haben mich wiedermal angesteckt unglaublich was in den Biolaboren Kindergarten alles entwickelt wird. Das was mir bei deinem Bild vom ersten Posting auffällt ist, dass die Temperaturmessung unten im Warmwasserspeicher sehr schnell fällt wobei die Temperaturmessung oben einen "normalen" Abfall hat. Das selbe ist auch in deinen anderen Bildern ersichtlich. Du könntest mal probieren den unteren Temperaturfühler höher zu setzten (Isolierung abnehmen und dann hast du dort so Klemmpunkt wo du den Temperaturfühler fixieren kannst). Alternative ist du stellst auf Warmwasserkomfort dann nimmt er nur den oberen Sensor und dort sollte 43°C Starttemperatur reichen(unten habe ich als Startwert 41°C). Du musst dann halt die Warmwasserprogramme deaktivieren um nicht immer wieder einen zusätzlich Takt zu generieren. Bezüglich dem Heizen habe dir die anderen eh schon alles gesagt - ohne einen Umbau der Hydraulik wirst du nicht merklich effizenter werden. Hast du bei deinen Heizkörpern die Thermostate alle offen und dann die VL VL [Vorlauf] Temperatur solange abgesenkt bis ein Raum unter deinen Temperaturvorstellungen lag? Wenn nicht hättest du hier noch Verbesserungspotenzial. Du kannst auch die max. Leistung begrenzen - dafür musst du aber in die Fachmannebene den Code findest du eh hier. Würde für das Warmwasser sicher nicht schaden - 40-50% sollten für Warmwasser ausreichen damit du in ca. 1h den Puffer voll hast. |
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Wenn du hier news hast bitte teilen - würde mich auch interessieren... |
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Also das Softwareupdate wurde bereits installiert - sind hier wirklich flott. Es reicht eine Email an team@idm-energie.at Jedoch habe ich keine Ahnung was sie verändert haben - es gibt kein offizelles Change Log habe ihnen gesagt das sie intern mal darüber reden sollen sowas zur Verfügung zustellen. Vielleicht könnten ja ein paar andere auch ihnen das nahe legen, damit sich was ändert. Das was ich bis jetzt gesehen haben war zwei Veränderungen: 1.) Es gibt jetzt eine neue Einstellung - Ventilknick keine Ahnung was das ist, aber da es einmal wöchentlich ausgeführt wird denke ich, dass es um eine Art Kalibierung handelt. 2.) Die Sole Pumpe wird jetzt für ca. 2min bevor der Verdichter anläuft akitiviert . Ob das jetzt wirklich mit dem Weiterlaufen vom Heiztakt direkt vom WW WW [Warmwasser] Takt funktioniert kann ich dir noch nicht sagen - hängt vom Wetter ab und kann nach der bisherigen Prognose noch etliche Wochen dauern - letzter WW WW [Warmwasser] Takt war vor 14 Tagen |
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Was ich noch vergessen habe zu schreiben, ich denke es würde Sinn machen einen eigenen Tread aufzumachen wo die Funktionen/Änderungen von den Firmware Versionen zusammen geschrieben werden. Wird zwar nicht einfach werden wegen der unterschiedlichen Hydrauliken / Einstellungen aber ich denke wir würden einen guten Überblick erhalten was hat sich verändert. Wie seht ihr das? |
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Ich dachte mir, das ist bei jeder Solemaschine so. Ich kann die Vorlauf- und Nachlaufzeit der Solepumpe in Sekundenschritten einstellen. Bei mir sind 30 Sekunden eingestellt. Die Sinnhaftigkeit, hier die Werkseinstellungen eventuell zu verändern, erschließt sich mir nicht. Was meinen die Experten? |
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Schreib doch bitte mal wie deine SW jetzt aktuell heißt. |
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Ich mache einen neuen thrad auf um diesen hier nicht zu zerschießen, da es nicht mehr wirklich was mit seinem Problem zu tun hat |
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ja danke, ich werde mal vorab die Zieltemperatur einfach stufenweise senken, so dass wir 4-5 Personen halt mit dem WW WW [Warmwasser] durchkommen. Das Komfortprogramm gefällt mir nicht so, da ich mit awattar nur gezielt in der Nacht die günstigen Tarife nutzen möchte. Hydraulik ist der nächste Schritt die aktuell hohe Heizkurve (0,8) und Parellelanhebung (+3°C) musste ich wählen, da wir sonst in 3 Räumen nicht auf die gewünschte Temperatur kamen, dadurch sind wieder andere Räume zu begrenzen, da zu warm...; denke das sollte sich mal über größere HK optimieren lassen. verstehe ich das richtig, du meinst ich kann die WP WP [Wärmepumpe] einfach über die Fachmannebene verkleinern statt 3-13kW auf z.B 3-8kW? falls ja, wäre das wirklich empfehlenswert? |
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nachfolgend update zur Hydraulik (mit Unterstützung an S. - vielen Dank 👍) Grunddaten: Althaus teilw. Saniert, älterer EAW Nennlast 13kW Langjähriger Ölverbrauch ca. 1800l + ca. 2m3 Holz/ Saison IDM SWM 3-13 ohne HGL Technik Pufferspeicher 300l Warmwasserspeicher 360l (im 1. Stock) mit Solareinbindung 1 Heizkreis mit Mischer Heizkörper mit Thermostaten nochmals zur Erinnerung das bestehende Schema mit dem kritisierten Parallel-Puffer + Mischer (bei einem Heizkreis!):  geplanter Umbau auf einen gleitenden Heizkreis mit seriell eingebundenem Puffer:  serielle Einbindung im Detail:  TEST vor dem Umbau: testweise habe ich den Vorlauf-Zulauf zum Puffer schon mal abgedreht weiters habe ich den Mischer deaktiviert Ergebnis ist ein konstanter Lauf mit 4,5kW und kaum Takten, auch die Heizkurve habe ich schon reduziert, allerdings geht die Vorlauf Temperatur nicht runter, jetzt sind schon 7-8°C Differenz zum Soll:  hat dazu wer eine Erklärung? nächster Schritt wäre den Pufferfühler B38 zu deaktivieren (@ chgamauf, einfach abklemmen?), oder sind da noch weitere Dinge zu beachten? BG |
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Deine Wp versucht denke ich Temperatur in den Puffer zu bekommen. Leider hast ihn abgesperrt |
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