Grundwasser-Wärmepumpe im Bestand (Heizkörper, ~10 kW HL) - Feedback? - Seite 3
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Wenn du wirklich 2400 Liter Ölverbrauch hattest, wird die 8er nicht oft mit 100% laufen. Kennst du demie Schweizer Formel? Da multipliziert man Ölverbrauch mit Kesselwirkungsgrad und dividiert durch die akzeptablen Volllaststunden der WP WP [Wärmepumpe] (ca 1800-2200). 2400 × 0,85 / 1800 = 11,33 kW Das heißt die WP WP [Wärmepumpe] wird ca 1/3 der Heizperiode bei Volllast laufen. Und das darf sie auch, sonst wäre es sonnlos überhaupt modulierende WP WP [Wärmepumpe] zu bauen. Insgesamt sollte eine modulierende WP WP [Wärmepumpe] ca. 5000h pro Winter laufen. Beharre auf die 8er ohne Puffer. Wie viele Stunden hats denn die letzten 10 Jahre -13°C gehabt? Falls du es wissen willst gibts die Daten z.b. bei geosphere austria.
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Das versteh ich nicht. Die Leitung zum haus wird ja auch noch PE sein, dann hast im Brunnen PE auf PE. PE Bogen gibts von Agru oder Star Fittings (bekommt man als nicht-gewerblicher Kunde bei kwerk.de). Ist aber sicher auch kein Beinbruch, wenn man im Brunnen eine Winkelverschraubung nimmt für Steigrohr auf Zuleitungen. |
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Die 8er reicht drvinitiv. Grundwasser kommst du niemals Richtung 0 Grad, eher Richtung 8°. Da ist mehr Leitung drin. Zudem heizt du dein Haus ja immer Gleichmäßig, das heißt die Maxleistung wird sich auf eine Hand voll Tage im Jahr begrenzen |
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Jetz hast nen Heizerer gefunden und der will schon anfangen mit überdimensionierung aus Angst zu planen |
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1. Bei uns waren es früher 2000 Liter Öl voll ausoptimiert. Jetzt werkelt da ja die -6 an Grundwasser. Wir hatten heuer ein relativ kalten Winter mit etlichen Wochen mit -10 bis -13⁰C in der Nacht. Das gab dann im Januar trotz reichlich Volllast eine MAZ von 4,65. Ganz so schlimm ist es also nicht, der COP ist bei -13⁰C zwar dann eher 3,8 bis 4, aber eben nicht dauerhaft. Am Tag hat es bei uns selten unter -5, auch wenn die Nacht sehr kalt war. Ich such nachher am PC mal die Frequenzkurve vom Januar raus und stell sie hier ein. Eine Überdimensionierung wäre zwar für die AZ besser, aber die extrem hohe Mindestleistung ist schon eine dicke Kröte, die man schlucken muss. 5kW brauch ich erst unter 0⁰C, da bist du 60% der Heizzeit drüber und ständig am Takten. Bei meiner ist die Min-Last gerade mal 2kW... 2. Edelstahl: Das teure sind da nicht die Rohre, sondern die Rotgussfittiche, die sind krass teuer. Da ich damals aber das Glück hatte, in die 45%-Förderung zu fallen, war es mir (und der KfW) das Wert 😆 und der Deutsche baut ja gerne für die Ewigkeit. Wäre das nicht gewesen, wäre es vielleicht auch PVC geworden. |
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Hier die versprochenen Biilder von KW52/25 bis KW4/26. Noch zur Erklärung: ich habe zusätzlich zum Temperaturfühler der WP WP [Wärmepumpe] (mittelblau) auch die Temperatur am jetzt leeren Solarkollektor (dunkelblau) eingeblendet, da diese in der Nacht deutlich (richtige) niedrigere Werte anzeigt. Der Fühler der WP WP [Wärmepumpe] ist im "Wärempolster" des Hauses und zeigt zuviel an.      |
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Eine kleine Korrektur: unter der Annahme, dass die WP WP [Wärmepumpe] NUR mit Volllast läuft, würde sie nur ca 2000h laufen. Sie kann aber ja auch wegen der Modulierung mit weniger Leistung heizen. Das heißt, dass sie nur einen Bruchteil der angenommen 2000h wirklich mit Volllast heizt. Und wie gesagt hat die WP WP [Wärmepumpe] ja etwa 5000h um den HWB abzuarbeiten |
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Also langsam aber sicher habe ich endlich meine Handwerker beinand. Jetzt Frage ich mich aber noch: muss das PVC oder pe Kunststoffrohrsystem auch Diffusionsdicht isoliert werden? Ist da der Temperaturgradient über die Rohrwand so hoch, dass ich da wirklich Schwitzwasser kriege wenn's im Winter 17° im Keller hat und das Grundwasser 11°C? Weil das müsste ich dann natürlich auch noch von HB machen lassen. |
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Die Sole-Leitung wahrscheinlich schon. Die Wasserleitung kannst ja mal beobachten. Passra hats nicht isoliert. Bei mir ist alles im Erdgeschoss, da hat sich in den wenigen Wochen wo die WP WP [Wärmepumpe] schon gelaufen ist bis der Isolierer gekommen ist, schon gezeigt, dass es definitiv notwendig war. Sowas macht am besten ein Spezialist. Frag den HB ob sie das selbst machen oder einer Fremdfirma geben. Wenn sie es slebst machen, lass dir Referenzen zeigen - was ich so um Forum gesehen habe an Isolierung vom HB war normalerweise zu rausreißen. Diffusionsdicht isolieren ist etwas für Leute die das ganze Jahr nix anderes machen, eine Kunstform beinahe 😀 |
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also erstmal vielen Dank für die Bilder! Sind wirklich sehr aufschlussreich, auch die Aussagen zum Ölverbrauch! Ich denke mal wir werden um die 25.000 kWh Wärme benötigen im Haus, wenn dann hydraulischer Abgleich durch ist und weniger mit Holz zugeheizt werden muss/wird. Sollte aber mit der -8 alles hinhauen. Mein HB baut jetzt sogar die -8PC ein, also alles genauso wie gewünscht. Ich weiß dass eine FriWa-Station besser wäre, aber ich präferiere jetzt einen 300L Pufferspeicher für Brauchwasser, Kosten- und Platzfrage. Wird vielleicht ein wenig Effizienz kosten, ist aber in Ordnung für mich so. PVC wirds dann bei mir auch werden, bin jetzt nur am philosophieren, wo die Grauwasser-Pumpe rein kommt. Entweder in den Schluckbrunnen (näher am Heizkeller und Anschlusspunkt) oder in den Förderbrunnen (dafür könnte ich die Grauwasserpumpe als Reserve für die Umwälzpumpe nutzen). Bin mir nur unsicher ob das nicht zu verwirblungen im Wasser führt und damit zu mehr Sauerstoffeintrag und instabilerem Betrieb. Auf jeden Fall kann ich die Steigleitung mit der Grauwasseranlage befüllen und auf die Jetpumpe (wie passra) verzichten. |
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Ich kann ja im Falle von 2 Wochen -13°C im Februar bei 10°C Grundwassereintritt auch mit Holz zuheizen ;) also bin zufrieden dass es jetzt die kleinere wird. Denke die 2 kW vs 4,5 kW Mindestleistung sinds mir definitiv wert. |
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Da bin ich auch weiter, wird wohl jetzt der M5-11-40, ist Preis-Leistungs-Sieger und klar könnte man den -45 oder -50 auch nehmen für paar hundert Euro mehr, aber ich weiß nicht ob die 0,1K bessere Grädigkeit dort so viel ausmacht. Ich hab mit der Auswahl circa 15% mehr Spitzenleistung als passra aber einen WT mit 33% mehr Übertrageroberfläche, denke wirklich das passt. Was jetzt spannend ist: ich würde eine recht neuwertige Magna3 32-80N relativ günstig bekommen, eine Magna3 32-40N wie passra wäre sicher genauso geeignet, aber teurer. Laut Grundfos-Datenblatt haben beide Pumpen die gleiche elektrische Leistungsaufnahme bei den für mich relevanten Punkten, die 32-80 hat natürlich mehr Luft nach oben, frage mich ob ich die zum "anfahren" wenn die Steigleitung voll ist nutzen könnte, also ob die genug Power hat? Ich dachte irgendjemand hier im Forum hat auch eine etwas größere Umwälzpumpe mit dem gleichen Zweck? Wisst ihr da vielleicht was? Weiß leider nicht mehr wer oder in welchem Thread das war? |
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werd übrigens wahrscheinlich die LUPI-Schale weglassen und dann gleich nach nem Kältetechniker suchen oder so der alles diffusionsdicht machen kann :) wenn die Dämmschale sowieso nicht reicht naja wofür dann zahlen. |
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☝ das wär dann eh ich. Ich hab auch die 32-80N um 250€ geschossen (war 1 jahr eingebaut laut verkäufer). Wenn du die günstig bekommst, schlag unbedingt zu. Und ja, in meinem fall funktioniert das entlüften nur mir der magna, wenn mal die Steigleitung gefüllt ist. Ich hab die pumpe fürs hauswasser im förderbrunnen. Die läuft mit ca 3 m³/h an. Das ist meinem saugheber völlig egal. Sauerstoffeintrag hast du da außerdem nicht, nur turbulenzen. Und wenn das wasser eisen- und manganarm ist, sollten keine probleme auftreten, auch wenns manchmal aus irgendwelchen Gründen ein bissl blubbert. |
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Ah perfekt, voll ins schwarze 😀 ja perfekt, danke für die Info! Dann werd ich mich mal darum kümmern, würde eine für 340€ OVP bekommen. Aber wenn es im Förderbrunnen blubbert könnte es doch sein, dass die Steigleitung und die Umwälzpumpe luft zieht oder? Du hast deinen WT dann auf einem Standfuß oder? Muss ich da noch irgendwas beachten? Aufgrund des Gewichts des WT würd ich den auch gern einfach auf einen Fuß stellen. |
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