Beratung für Gartenbewässerung
Teilen:
|
|
||
|
sehr nettes Angebot! Hab zwar aktuell selbst keinen Bedarf, aber vielleicht kannst ja etwas erzählen mit welchen Komponenten / Herstellern du meist geplant hast - mit welchen du gute, mit welchen eher schlechte Erfahrungen hattest? |
||
|
||
|
Hallo Scout! Zuerst: wilkommen im Forum und danke fürs Angebot! Für mich kommt das gerade richtig: ich möchte in 3 Monaten in ein neues Haus einziehen und habe mich mit dem Thema Garten/Bewässerung noch nicht im Detail beschäftigt. Eckdaten (und gleich auch einige Fragen): - Garten ca. 500 m2 im leichten Hang, wschl. hauptsächlich Rasenfläche aber auch Planzen /Blumen /Gemüse-Beete. Noch keinen Plan vorhanden. Gibt es ein Planungstool was Du empfehlen könntest Wieviele Kreise braucht man üblicherweise? - Technikraum aus Beton vorhanden mit 5-6 Durchführungen. Welchen Schlauchdurchmesser würdest du generell empfehlen? Ich lese hier 32mm aussen hauptsächlich... Ventile besser innen im Technikraum wenn es geht oder aussen in einer unterirdischen Box? - Loxone System vorhanden. Ich lese hier, dass die Steuerung der Ventile anhand der Wetter(station) Daten und ggf. Feuchtigkeit Sensoren im Boden mit Loxone leicht umzusetzen ist. Haben Sie Erfahrungen hiermit? - Empfehlungen für den Kauf von Material (Ventile/Rohre - sonstige Tipps/Tricks und dos/don'ts? vielen Dank! |
||
|
||
|
Hab gar nicht so schnell mit Interesse gerechnet. Werde übers Wochenende mal die wichtigsten Punkte zusammenfassen und einstellen. Spätere Detailfragen beantwortet ich dann gerne. Schönes Wochenende und schaut ob ihr das Christkind schon wo seht.😉 |
||
|
|
||
|
||
|
Servus zusammen Ich versuche jetzt mal etwas Licht in die Sache zu bringen. Ich gebe hier meine Erfahrungen aus der Praxis, ohne Anspruch auf Vollständigkeit weiter. -) Das wichtigste vor der Planung ist zu ermitteln, welche Wassermenge man bei ca. 3,5 Bar Fließdruck zu Verfügung hat. Ob die Quelle, Brunnen, Zisterne oder Ortswasser ist, ist dabei nicht wichtig. -) Wie misst man das richtig. Am besten nimmt man Stück PE-32 Rohr und schließt es an die Quelle ( Pumpe, Hauswasserleitung) an. Danach kommt ein T-Stück ( Klemm- verbindung 32). Am 2. Ausgang ein Stück PE-32 Rohr mit einer Reduzierung für die Montage eines Manometers bis 6 Bar. Am 3. Ausgang ein Stück PE-32 Rohr und daran einen Kugelhahn aus Kunststoff oder Messing. Dann Kugelhahn schließen und Wasserquelle öffnen. Jetzt stellt sich am Manometer der statische Druck ( wenn kein Wasser fließt) ein. Vermutlich zwischen 3,5 und 6 Bar. Jetzt den Kugelhahn soweit öffnen bis der Manometer ca. 3,5 Bar zeigt. Jetzt die Wassermenge die heraus kommt, auf 1 Stunde hoch- rechnen. Geht am besten wenn man das Wasser in einen 10 Liter Kübel füllt und dabei die Zeit nimmt bis er voll ist. Diesen Vorgang nennt man Fließdruckmessung. Um die Planung mit einer vernünftigen Anzahl von Kreisen zu machen, sollte bei der Messung ca. ein Wert von 1,5 - 2 m3 / Stunde erreicht werden. Bei einem durchschnittlichen Garten von 300- 700 m2 zu bewässernter Fläche, ergibt das ca. 3-7 Kreise. -) Wie erreichen wir diese Menge Bei Brunnen oder Zisterne, sollte die Pumpenleistung in etwa 2,5-3 m3 pro Stunde betragen. Ersichtlich ist die Leistung am Pumpendiagramm. Die linke Senkrechte zeigt die Höhen- meter ( 10 Meter entspricht 1 Bar) Die untere Horizontale Linie zeigt die Menge in m3 an. An der eingezeichneten Kurve kann man dann die Menge bei ca. 3,5 Bar ablesen. Wenn die Pumpe also z.b. das Wasser aus 5 Metern Tiefe hoch fördert, muss man noch 0,5 Bar abziehen. Man schaut also auf der Kurve nach welche Menge sie bei 40 m ( 4 Bar) bringt. Bei Versorgung mit Ortswasser kommt es auf den Druck den der Versorger bereitstellt, an. Meist liegt bei zu geringem Messergebnis, dass Problem bei zu klein dimensionierten Leitungen in Richtung Garten und einen Druckminderer davor. Dieser wird meist mit ca. 3,5 Bar eingestellt, eingebaut um die Leitungen im Haus nicht zu sehr zu belasten. Abhilfe schafft eigentlich nur , vor dem Druckminderer eine Abzweig in Dimension 1 Zoll ( PE-32) in den Garten zu legen. Zum Thema Rückflussverhinderer bei Betrieb mit Ortswasser komme ich im nächsten Post. |
||
|
||
|
Rückflussverhinderer/Trennstation -) Um zu verhindern, dass kontaminiertes Wasser, aus den unterirdisch verlegten Rohren, bei Pumpenausfall des Versorgers, zurück in die Hausleitungen und in die Primärleitung vom Versorger gesaugt wird, schreiben manche Gemeinden und Städte eine Trennstation vor. Erkundigt euch daher bitte vor dem Anschluss beim Wassermeister eurer Gemeinde, ob er das vorschreibt . Nach meiner Erfahrung, haben die meisten Gemeinden in den Stichleitungen schon Rückschlagventil eingebaut und schreiben keine Trennstation vor. Dies gilt aber nicht für Deutschland. Dort ist eine Trennstation immer Pflicht. Auch wenn keine Station von eurer Gemeinde verlangt wird, würde ich für den Eigenschutz in eurem Haus ein Rückschlagventil verbauen. Ich empfehle, dieses mindestens 1 mal Jährlich zu warten. Falls eure Gemeinde solch eine Trennung vorschreibt, empfehle ich über eine Zisterne oder einen Behälter ( min 1000 Liter) eine Trennung mittels freiem Einlauf umzusetzen. In den Behälter fließt das Ortswasser mit einem mindest Abstand zur Wasseroberfläche von 30 cm. Mittels Pumpe fördert ihr das Wasser dann in das Bewässerungssystem. Es gibt auch Trennstationen zu kaufen. Diese kosten ordentlich Geld und sind eigentlich immer eine Engstelle bezüglich Wassermenge und Druck. Das sind nur Empfehlungen. Aus der Praxis weiß ich, dass das kaum gemacht wird. Ich kenne leider einen Fall, wo das passiert ist und der Verursacher, die Reinigung der Ortswasserleitung bezahlen musste. Im nächsten Post schreibe ich über das Material. |
||
|
||
|
Hallo Scout13, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Beratung für Gartenbewässerung |
||
|
||
|
Meine Favoriten beim Material. Hauptleitungen: PE-32 bis 10 Bar druckfest. Gibt es in jedem Baumarkt in der Installateur Abteilung. Vorteil gegenüber PE-25 ist der geringe Druckverlust. Beispiel: Auf 100 lfm. bei 1500 l/h beträgt der Druckverlust bei PE25 das 5 fache, gegenüber PE-32. Anbindung an Regner/Düsen: Mittels Anbohrschelle für PE-32 mit IG 1/2" oder 3/4" je nach Regnertyp. Verbindung Anbohrschelle zu Regner mittels Flexrohr 13 mm. Gibt es in 30 Meter Rollen. Regner oder Düsen: Düsen mit Aufsteigergehäuse für ca. 2-6 m Wurfweite. Da nehme ich R- Van Düsen von Rainbird. Für ca. 1-2 m Wurfweite nehme ich Sprühdüsen von Rainbird. Düsen werden passend für die benötigte Wurfweite und den Wurfwinkel gekauft. Getrieberegner sind mit austauschbaren Düsen versehen. Ich nehme sie ab 6 Meter Wurfweite. Bis 10 Meter 3500 er von Rainbird. Ab 10 Meter 5004 er von Rainbird. Beet, Strauch und Hochbeetbewässerung: Für Beet und Strauch nehme ich Tropfrohr von Rainbird. Kann von 1-4 Bar betrieben werden und bringt pro Meter ca. 7 Liter/h aus. Für Hochbeete und größere Töpfe nehme ich das Microsystem von Rainbird. Gibt es als Tropfrohr mit 4,5 mm Durchmesser oder man nimmt ein 13 mm Rohr und setzt passend zu den Pflanzen , Einzeltropfern von Rainbird. Magnetventile nehme ich von Hunter. Kreisventile mit AG und Durchflussbegrenzer. Masterventil mit AG ohne Begrenzer. Verbindungsteile für die Ventilstation gibt es von verschiedenen Herstellern. Wichtige Elemente für die Ventilstation: Kugelhahn zur Trennung von der Anspeise- seite. Druckluftanschluß zum Ausblasen der Kreise vor dem Frost. Bei Brunnen oder Zisternenbetrieb einen Filter mit 120 mash. Dieser kann auch gleich vor der Pumpe zumindest aber vor den Ventilen verbaut werden. Steuerungen im nächsten Post. |
||
|
||
|
Steuerung: Gleich Vorweg. Mit Lexone habe ich keine Erfahrungen. Hab mich nur kurz eingelesen und wenn ich es richtig verstanden habe, kann das System auf Wetterdaten und Regenmesser zugreifen. Es verändert aber nicht,entweder die Beregungszeit oder die Häufigkeit der Beregnung. Mit Niederschlagsmessern habe ich keine guten Erfahrungen. Schon nach ca. 3-5 mm sperrt er meist die Beregnung. Wenn man, wie es meiner Meinung nach richtig wäre, selten, aber dann viel ( 10-15mm) bewässert, ist das sperren oder unterbrechen bei 3-5 mm zu früh. Ideal aber relativ teuer, wären da Feuchtigkeitssonden. Gute Teile kosten schon mal 200€/ Stk. Zumindest 2 davon ( Sonne, Schatten) würde man aber brauchen. Das Einschlämmen der Sonden ist auch eine kleine Wissenschaft für sich. Aber nur wenn das passt, messen sie ordentlich. Daher geht meine Empfehlung in Richtung Hunter Hydrawise. Sie bietet viele Möglichkeiten, wie Standarteinstellung(Alles vorgeben) bis zu Virtueller Solar Sync und Smart ET Ersteres verändert die Wassermenge und zweiteres verändert die Häufigkeit. Natürlich kann man mit verschiedenen Triggern Grenzen setzen. Über das Thema Hunter Hydrawise gibt es z.b im Roboter Forum sehr viele und hilfreiche Threads. Zum Teil sehr kontrovers, von sehr Zufrieden bis , nie wieder. Meine Erfahrungen zeigen, dass man sich schon eine gute Weile damit beschäftigen muss, um eine für die eigenen Verhältnisse brauchbare Einstellung zu finden. Die regelmäßigen Updates und der verbesserte Support helfen jetzt auch. War in den ersten Jahren eher mau. Wenn jemand nur fixe Einstellungen haben möchte, kann ich die Hunter X2 empfehlen. Man kann sie wenn man möchte später mit einem Wlan Modul nachrüsten. Es werden über die Hydrawise sicher spezielle Fragen auftauchen, die ich dann gerne beantworte. |
||
|
||
|
Planung einer Gartenbewässerung DVS bietet ein recht Gutes Planungstool an. Soweit mir bekannt, kann man bei der Planung zwischen R-Van Düsen und Getrieberegnern wählen. Die Wassermenge nimmt die Software mit 1,8m3 bei 3,5 Bar an. Heißt, der Wasserverbrauch pro Kreis wird mit max. 1,8m3 berechnet. Z.b Wenn ein Regner in der Stunde 300Liter ausbringt, wird der Kreis mit max. 6 Regnern geplant. Ich persönlich plane die Beregnung mit Milimeterpapier, Zirkel und Lineal. Das wichtigste ist ein genaues Aufmaß von den Flächen zu nehmen. Dann übertrage ich die Maße in einem Maßstab auf das Papier. Die Radien wähle ich so, dass ein Regner den anderen ca. 20 cm überlappt. Das ist wichtig, weil die Regner in ihrem Nahebereich wenig Austrag haben. Am besten man bildet immer Rechtecke oder Quadrate. Die Regnerplatzierung beginnt man immer in den Ecken. Die Tabelle für jeden Regnertyp gibt Auskunft darüber, bei welcher Einstellung der Regner wieviel Wasser pro Stunde verbraucht. |
||
|
||
|
Ventil und Steuereinheit Inndoor/Outdoor Jedes hat seine Vor und Nachteile. Vorteil Inndoor: Man kann ein Steuergerät für Inndoor nehmen, das ist um ca. 50€ günstiger und kann das gleiche. Zusätzliche spart man ca. 4 Watt/h, da ein Outdoor Gerät wegen Frostgefahr der Platine, im Standby Modus bleiben sollte. Ventilstation verschmutzt Inndoor nicht. Im Ventikasten unter der Erde, bildet sich immer Kondensat und da die Box rundherum meist nicht 100% abgedichtet werden kann ( Leitungsdurchführungen), sind Verunreinigungen durch Erde e.t.c normal. Auch die Zusammenführungen der Steuerkabel müssen dann in eine IP65 Verteildose. Das funktioniert aber sehr gut. Die einzelnen Litzen verbinden ich mit Gelklemmen. Das wären auch schon die Nachteile von Outdoor. Einen großen Nachteil von Inndoor sehe ich, in der nach Außenführung der Leitungen. Im Normalfall muss man Durchführungen durch Holz, Beton oder Ziegelwand herstellen. Da das PE-32 Rohr auf kurzen Strecken nicht biegsam ist( Radius von unter 70 cm sind ohne Knick nicht gut möglich) benötigt man mehrere Winkelklemmverschraubungen. Jeder 90 Grad Winkel bedeutet einen Druckverlust von ca. 0,1 Bar. Daher empfehle ich die Outdoor Variante. Wenn man die Box einmal jährlich wartet, ist das kein Problem. Ich mache das gleich beim einwintern(Durchblasen). |
||
|
||
|
Hier noch meine Händler Empfehlung Ich kaufe seit Jahren bei "Wasser&Grün" Ich finde er hat die besten Preise und ein sehr gutes Service, falls es mal Probleme gibt. Liefert meist in 7-10 Tagen nach Österreich. Wünsche jetzt Frohe Festtage und freue mich auf Anfragen. |
||
|
||
|
Hallo, kannst du mir Wassersteckdosen empfehlen? wir haben einen großen Garten, den ich nicht zur Gänze vollautomatisch bewässern kann, ich möchte aber mehrere Kreise, um in Zukunft flexibel zu bleiben. Ich gehe daher von der Zisterne in eine Ventilbox, und dann sternförmig verteilt. Macht es Sinn? |
||
|
||
|
Wenn du eine Bewässerung nachrüstest, musst du sowieso den Garten zerstören, da kommt es auf die Ventlibox auch nicht mehr drauf an... |
||
|
||
|
Servus Alex Schau mal bei Wasser&Grün unter Hausgartenbewässerung Ventiboxen und Wasserentnahmestellen. Da gibt es eh nur eine mit 3/4" Anschluss. Die habe ich ohne Probleme schon öfters verbaut. Du möchtest doch eine Ventilbox mit MV setzen und dann Kreise bilden, wo du Entnahmestellen einbauen willst? Habe den Sinn dahinter noch nicht verstanden. |
||
|
||
|
ich könnte einen Stativregner mit kurzem Schlauch, angeschlossen lassen oder ein Beet automatisch bewässern, bei uns ändert sich immer wieder mal was. |
||
|
||
|
Beantwortet jetzt noch nicht meine Frage, bezüglich Ventilbox. Planst du die mit Magnetventilen,die in verschiedenen Kreise einspeisen? Diese Kreise möchtest du als Stichleitungen ausführen und daran Wasserentnahmedosen anschließen. Daran dann Gartenschläuche zum Bewässern von Beeten und Rasen. Oder wie genau? |
||
|
||
|
ja, so meine ich das. ich könnte, dort wo die Gartengestaltung schon fix ist einige Kreise mit Regnern machen, an anderen Stellen die Wassersteckdose. Und die Ventile alle "zentral"; dann könnte ich später mal eine Wassersteckdose durch Regner ersetzen. |
||
|
||
|
Das kannst du so umsetzen. Du musst halt immer, wenn du an einer Wassersteckdose entnehmen möchtest, das passende Ventil öffnen. Oder du baust bei diesen Kreisen vorerst ein Stück Rohr statt dem Ventil ein. Dann hast du an der Steckdose immer Wasserdruck anstehen und brauchst nur den integrierten Kugelhahn öffnen. |
||
|
||
|
Servus Scout, ich bin auch aus dem Tullnerfeld und gerade mit der Planung meiner Bewässerung etwas überfordert. Bietest du auch (ggf gegen Entgelt) individuelle Planungen an, die man selbst umsetzen / verlegen kann? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]