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Warum Gradminuten nicht gleich noch höher? Ich selbst habe 300 gesetzt, aber habe hier auch schon einige mit > 500 gesehen. Sollte zumindest die Verdichterstarts schon einmal minimieren in Kombination mit einer vernünftigen Heizkurve . Heizstop würde ich auch auf 12° ca. reduzieren. Standbydrehzahl sollte auch noch reduziert werden können. |
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Heuer am Ende der Heizsaison wirst es nicht mehr hinbekommen. Alle Kreise einmal ganz auf. Hydraulischer Abgleich wenn möglich. Kennst du die Kreislängen? Vorlauftemperatur senken. Würde bei einem relativ neuen Haus einmal eine Kurve wählen, die um die 0 Grad so 28-30 Grad Vorlauftemperatur hat. Welche EkZ bzw Heizlast steht im Energieausweis. Vermutlich ist die Pumpe deutlich zu groß. In unserem Haus (200qm, EkZ 11) taktet aufgrund der sehr guten Dämmung die 6kw Pumpe auch, an Sonnentagen auch im Hochwinter. Da reden wir aber von 1-2 Takten pro Tag! Auf welchen Durchfluss ist die Umwälzpumpe eingestellt? Gradminuten alleine wird nichts bringen, bei diesen Vorlauftemperaturen sind sie gleich wieder abgebaut. |
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 Okay, das Bild nährt für mich einen Verdacht (nach meiner Laien-Meinung): Sieht nämlich für mich so aus, wie wenn die ganze Zeit Warmwasser gemacht wird?! und nicht geheizt. Was sind für Start+Stopp-Temperaturen bei "niedrig" "mittel" und "hoch" eingestellt? (im Installateur-Menü) Und welcher Modus von den drei wird verwendet (2.2) ? |
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Für 200 Quadratmeter? Wer baut denn sowas? Wir haben 28 (!) Kreise für 215 qm. Hast du dazu irgend eine Beschreibung mit Länge der Kreise (steht oft am Verteiler) und Auslegungsberechnung? Kannst du bei einem 2017er Haus sicher noch niedriger stellen. Je nach Wetter steht das bei mir bei 10-12C etwa. Mach mal bitte, das verrät so einiges. Falls es einen separaten WP WP [Wärmepumpe]-Stromzähler gibt, ist dessen Wert auch interessant. Stromverschwendung. Das kannst du so einstellen, dass du auf ca. 5 l/min Durchfluss kommst. Wieviel Volumenstrom hast du denn? Steht die WT-Pumpe auf Auto oder auf Manuell? Auto ist meist Ursache von Problemen. Falls Manuell, dann bitte %-Wert (wobei wir aufpassen müssen, das ist eine -12) und Durchfluss posten. Das zeigt, ob die Filter halbwegs frei sind. Wenn Auto, dann auf Manuell stellen und dazu eine Pumpendrehzahl, die so zu etwa 14 l/min führt. Stell den Start mal auf -400 und die Startdiff Zuheizer auf 400. Den Effekt wird man erst im nächsten Winter wirklich merken, aber das dürfte die Takterei erstmal stark eindämmen. "4" bedeutet, wenn ich mich recht entsinne, dass man einen Anstieg von 4K auf 10K Delta-T bei der Außentemperatur hat. Das ist für ein modernes Haus viel zu viel. Zuerst müsste man wissen, auf was die Senke (also die FBH FBH [Fußbodenheizung]) ausgelegt ist. Die nur 13 Kreise lassen mich befürchten, dass sie eher auf hohe Temperatur ausgelegt ist... Ansonsten: Gibt es einen Heizungspuffer, eine hydraulische Weiche, einen Mischer oder ähnliches aus der Gruselkiste der WP WP [Wärmepumpe]-Quäler? Hattest du schon geschrieben, was da für eine Quelle dranhängt? Ja... das mag sein. Oder das Ding steht auf Auto bei der WP WP [Wärmepumpe]-Pumpe und bekommt seine Wärme nicht weg, so dass es sich sofort ins GM-Aus schießt. Gibt es eine Warmwasserzirkulation? Kannst du mal die Kurve der WW WW [Warmwasser]-Temperatur zeigen? |
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Warmwasser ist sicher nicht das (Haupt)-Thema, kann wie beschrieben nur von 2200-0600 laufen auf Modus normal. |
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Stimmt... das ist der Anfang der Kurve... das Taktgewitter danach muss Heizen sein. Arbeite mal die Vorschläge aus meinem Posting ab. |
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Danke schonmal für die vielen Inputs: Alle aufs mal kriege ich aber wohl nicht hin/beantwortet oder umgesetzt 13 Heizkreise für 200 Quadratmeter? Wer baut denn sowas? Wir haben 28 (!) Kreise für 215 qm. Hast du dazu irgend eine Beschreibung mit Länge der Kreise (steht oft am Verteiler) und Auslegungsberechnung? Habe ich leider nicht: auf einigen Kreisen stehen Zahlen drauf (zwischen 40 und 90) aber nicht auf allen. Kannst du bei einem 2017er Haus sicher noch niedriger stellen. Je nach Wetter steht das bei mir bei 10-12C etwa. => mal auf 14 gesetzt. Zu WMZ: Meinst du diese Infos? Seperaten Zähler habe ich nicht.  ────── ─────────────── Stell den Start mal auf -400 und die Startdiff Zuheizer auf 400. Den Effekt wird man erst im nächsten Winter wirklich merken, aber das dürfte die Takterei erstmal stark eindämmen. OK -400 und 400 sind gesetzt Mickemup schrieb: Vordefinierte Kurve wählen: 4? Kurve 4 hat 30 grad bei 0 und 26 Vorlauf bei 10 grad. Deine Annahme war also korrekt. Infos zur Auslegung habe ich keine gerade zur Hand. Ansonsten: Gibt es einen Heizungspuffer, eine hydraulische Weiche, einen Mischer oder ähnliches aus der Gruselkiste der WP WP [Wärmepumpe]-Quäler? - Ist mir nichts bekannt. Also "nur WP WP [Wärmepumpe]-Pumpe und der indirekte beheizte BW-Tank Kenne mich aber nicht mit "Weichen MIschern usw aus" Hattest du schon geschrieben, was da für eine Quelle dranhängt? Tiefenbohrung (Sole) Wieviel Volumenstrom hast du denn? Steht die WT-Pumpe auf Auto oder auf Manuell? Auto ist meist Ursache von Problemen. Falls Manuell, dann bitte %-Wert (wobei wir aufpassen müssen, das ist eine -12) und Durchfluss posten. Das zeigt, ob die Filter halbwegs frei sind. Wenn Auto, dann auf Manuell stellen und dazu eine Pumpendrehzahl, die so zu etwa 14 l/min führt. Zurzeit auf Auto. Wo finde ich den aktuellen Durchfluss? Die WW WW [Warmwasser] Kurve im nächsten Post. |
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Ja. 39928/(8382-1630)=5.9 Deine WP WP [Wärmepumpe] ist durchschnittlich mit 5,9 kW gelaufen. Minimum bei der -12 sind, wenn ich mich recht entsinne, 3 kW. Das zeigt zusammen mit den wenigen Betriebsstunden eigentlich schon sehr deutlich, dass sie extrem ineffizient betrieben wird. In unserem 215qm-Bau kommen wir auf durchschnittlich 2,37 kW. Um mal weiterzumachen... dein Haus hat seit 2017 39928 kWh Wärme gebraucht. Unser Haus hat seit 2018 36924 kWh Wärme gebraucht. Demnach dürfte dein Wärmebedarf also etwas geringer als der unsrige sein (weil ein Winter mehr). Das zeigt noch einmal deutlich, was für ein Irrsinn diese 12er Pumpe ist. Eine 6er hätte VOLLKOMMEN ausgereicht und wäre auch noch etwas zu groß. Vermutlich könnte man dem Ding eine Verdichtersperre verpassen und es auf 5 kW begrenzen... leider kommt es nicht weiter als 3 kW runter in der Modulation. Schau mal auf deinen ersten Screenshot Da steht das ganz unten. Bei wieviel % war das? 10,8 ist im Heizbetrieb für dein Monster viel zu wenig. Versuch mal manuell, denn Auto neigt dazu, die Gradminuten schnell ins Aus zu schießen. Die BW-Kurve sieht vom Abfall her gut aus für das Werk eines Heizungsbauers, allerdings frage ich mich, warum du das Ding auf 54 Grad aufheizt. Das ist Stromverschwendung, oder brauchst du wirklich so heißes Wasser? Wenn du das dann am Zapfhahn wieder runtermischst, ist das wiederum Energieverschwendung... |
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Der Flow war glaube ich während dem Standby, was also 50% gewesen sein sollten... BW habe ich kurz gecheckt. Der ist im Normal-Modus mit 48 ein und 53 aus gesetzt. Geändert habe ich aber nun die Sperrzeit und zwar statt 0600-2200 zu 0545-2315 Es scheint nämlich so, dass das EW kurz nach 2200 für eine Stunde eine Sperre reinhaut. Darum wohl der Knick am Anfang der folgenden Figure  Was für Temps sind denn so empfehlenswert? "Legionellenschaltung" wäre sonst auch noch an alle 14 Tage...Da gibts ja auch unterschiedliche Meinungen dazu... Aber erstmal wärs schon die Anzahl Takte einiges zu reduzieren. Denn im Moment ist ja noch nicht Optimierung das Thema sondern eher "Rettung" |
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Brauchst du das? Ich habe an bei 41 und aus bei 45. 10,8 bei 50% ist nicht gut. Die WT-Pumpe der -12 ist mit 2-60W angegeben, während die der -6 2-63 hat. Von daher vermute ich, dass die -12 schon die modernere Pumpe der S1x55-6 hat, die trotz weniger Leistung etwas mehr fördern kann. Dennoch sind 10,8 bei 50% nicht viel. Ich habe mit der alten Pumpe bei 49% immerhin 14,2 l/min. Das spricht für Probleme mit der Hydraulik... liegt aber vielleicht auch an den viel zu wenigen Kreisen. Ein wenig fürchte ich, dass das ganze System auf 40C VL VL [Vorlauf] oder so ausgelegt ist, was 2017 absolut überholt war. Da es keinen extra Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe] gibt, können wir auch die AZ nicht überprüfen, doch ich fürchte, dass die alles andere als schön ist. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mit den Änderungen auf -400 / 400 geschehen sein. Falls das immer noch zum Kurztakten führt, dann wird der VL VL [Vorlauf] so sehr überschießen, dass die Notabschaltung greift (Überschreitung der zulässigen VL VL [Vorlauf]-Temperatur). Das kann entweder am Automodus oder der schlechten Hydraulik liegen. Da würde aber manuell mit ordentlich Durchfluss helfen, und/oder das Hochsetzen der entsprechenden Grenze. |
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die Gradminuten würde ich auf -600 oder -700 stellen. dann sieht man mal was das für einen einfluss hat. die kurve ist viel zu hoch. Bei 0 Grad draußen würde ich höchstens auf 27Grad gehen mit deinen Angaben. Zusatzheizung hab ich auf 1000 oder höher gestellt. die braucht man in einem 2017er bau sicher nicht, war bei mir das letzte mal beim estrich ausheizen im Betrieb... Das reicht mal fürs erste um nach einigen Tagen vergleichen zu können. Die max. Leistung der WP WP [Wärmepumpe] hab ich auch auf 85% gesetzt. Dann fährt er nicht mit voller Kraft wenn sie sich einschaltet, dafür halt dauern die Takte länger... |
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Bei standby genügt auch 1% pumpe. Hast du Pläne vom Haus oder Verlege und Belegungspläne von der Heizung? Kannst du mal Fotos von deiner Anlage posten? Müssten wir Dyarne fragen was man tun kann. Puffer oder WP WP [Wärmepumpe] tauschen? So hält die keine 10 jahre mehr |
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Dann kann man aber die jetzige so gut es eben geht optimieren und dann abwarten, bis sie wirklich hinüber ist. Eine funktionierende WP WP [Wärmepumpe] zu tauschen, noch dazu in der momentanen Marktlage, ist doch sicher keine finanziell und energetisch sinnvolle Lösung. Außerdem schreitet die Entwicklung der WPs ja auch fort. Da gibt es in 5 bis 10 Jahren sicher deutlich bessere Maschinen und diese Entwicklung kann man dann auch nutzen, statt jetzt eine WP WP [Wärmepumpe] mit Technik von 2020 gegen eine WP WP [Wärmepumpe] mit der gleichen Technik zu tauschen. |
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Das ist ein SCHLECHTER Rat! Die Einstellung "Startdiff Zuheizer" ist nicht nur für den Zuheizer bestimmt, sondern beeinflusst das Modulationsverhalten WESENTLICH. 1/4 dieses Wertes ist nämlich genau der Betrag, den die GM unter den Startwert fallen müssen, ehe die Modulation anfängt. Bei 3/4 wird Vollgas gegeben. Darum kann man da nicht einfach irgendwas reinschreiben im Glauben, dass das nur den ZH beeinflusst. Richtig ist, dass man den ZH nicht braucht. Das kann man aber viel besser damit erreichen, dass man die Temperaturfreigabe auf -30 oder so stellt. Dann ist auch Ruhe, aber ohne negativen Einfluss auf die Steuerung. Ebenso sollte man nicht gleich mit extremen Startwerten anfangen. -400 / 400 ist ein guter Ausgangspunkt. Kommt auf die Hydraulik an. Der Sinn liegt darin, die Estrichtemperatur im Haus zu erfassen. Bei einer schlechten Hydraulik kann es sein, dass bei zu wenig Leistung gar nicht mehr alle Kreise durchströmt werden. Das würde am Ziel vorbeigehen. Bei 15% (das sind bei mir 5 l/min) zieht die Pumpe etwa 4 W. Viel Einsparpotential hat man da also nicht mehr. Äh.... welche F1x55 tut das? Bei welcher "F" kann man Prozente vorgeben? Bei einer -6 startet ein Takt mit 40 Hz. Das läuft kurz so, bis alles warm ist, dann fällt die Umrichterfrequenz auf 20 Hz. Da bleibt die Maschine solange, bis sie auf Start Verdichter - 1/4 Startdiff ZH gefallen ist. Erst dann gibt sie Gas. Erst wenn sie bei Start Verdichter - 3/4 Startdiff ZH angekommen ist, gibt sie Vollgas. Ich sehe keinen Grund, dass eine -12 das anders machen sollte, außer vielleicht mit anderen Umrichterfrequenzen. Von daher läuft keine F1x55 nach dem Einschalten gleich mit Vollgas (es sei denn, man stellt Startdiff ZH extrem niedrig ein, dann passiert das ziemlich schnell). Eine Leistungsdrosselung ist in diesem Fall hier natürlich trotzdem sinnvoll, aber da gehört nicht irgendwas rein, sondern eine gezielte Überlegung für dieses Gebäude. Ich würde sie vermutlich auf ca. 6 kW drosseln, aber ehe man dazu einen fundierten Rat geben kann, muss noch viel mehr getestet werden. Mal in die Runde: Wer hat eine F1155-12 und kann mal ein paar Betriebspunkte posten? Damit meine ich sowas am Beispiel der F1155-6: 20 Hz: 1,5 kW 55 Hz: 3,8 kW 80 Hz: 4,8 kW 90 Hz: 6 kW 120 Hz: 7,5 kW Die genaue Leistung hängt natürlich extrem von der Quelltemperatur ab, aber eine grobe Abschätzung reicht, um ein Gefühl für die -12 zu bekommen.
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Wenn man die vernünftig einstellt, wird sie eine ganze Weile halten. Letztlich kann man sie im Übergang als eine 3 kW On/Off sehen und im Winter als eine modulierende Maschine mit 3-6 kW, wenn man den Rest sperrt. Mit vernünftigen Einstellungen ist das hinzubekommen. Prüf mal bitte, ob es Frequenzsperren gibt (recht weit unten im Einstellungsmenü). Es gibt ja Helden unter den HB, die die niedrigen Leistungen sperren... |
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Ich denke dass die Grad Minuten schon bei Verdichter Start aufgebraucht werden. Mal so ein Gedanke: wenn die 6er bei 40 Herz knapp 2-2,5 kW macht dann sind es bei der 12er eher so 4-5 . Das mit einer eher schlechteren Hydraulik und der Vorlauf geht schnell hoch. Dann noch 60 Grad Minuten für Start Verdichter und die takterei ist perfekt. Ich würde als erstes die Filter prüfen und reinigen. Wenn du schon Probleme bei der Hydraulik hast dann wird ein zugesetzter Filter die Sache sicher nicht verbessern. Hydraulischer Abgleich mit schmutzigem Filter macht auch keinen Sinn. Start Verdichter kann je nach Haus auch etwas tiefer gesetzt werden als die schon vorgeschlagenen -400. Das ist vor allem eine Komfort Sache bei der die Speicher Fähigkeiten deines Hauses mit rein spielt. Das musst du erst einmal herauszufinden, wie tief du da gehen kannst bevor der erste es unangenehm findet. Je weiter du die GM hier ins Minus stellst umso weiter kühlt das Haus aus bevor die WP WP [Wärmepumpe] startet aber umso weniger Takte hat sie. Also mit sauberem Filter weniger Takte. Mit GM Verdichter Start weiter ins Minus weniger Takte. Mfg Peter |
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ich glaub @querty hat ne 1155/12 aus 2018, die hat er gut im griff (auch überdimensioniert). vielleicht postet er ja mal seine daten. ob start verdichter -200 oder -400 ... ist eher geschmacksache. wenn man zu tief geht, leidet der komfort. ich würde mal zwichen -200 und -300 anfangen. die WW WW [Warmwasser] geschichte kann im sommer auch ordentlich takte einfangen. da mal start/stop schön weit auseinander legen und versuchen nur ein bis zwei zeitfenster pro tag einzuräumen. eigentlich sind hier im faden ja schon alle tips vorhanden. -heizkurve runter -start verdichter anpassen -filter überprüfen(nicht erst später, sondern direkt. das muss geklärt sein) -durchfluss maximieren ( kreise entdrosseln, entlüften, danach wärmeträgerpumpe richtung 12-14l/min stellen) -ww optimieren -standby drehzahl so weit runter, daß 5-6l/min durchgehen. wenn ein rückschlagventil drin ist, vielleicht noch etwas mehr. dann mal ein paar kurven posten, oder gib mal zugang zum uplink.( hast du da vollen zugriff drauf, oder ist der alte besitzer registriert?) was sagt der infobereich und alarme unter verlauf? sind da besondere auffälligkeiten hinterlegt? bilder von der anlage und/oder eine hydraulikskizze |
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Hallo Zusammen Vielen Dank für die vielen Inputs und die angeregte Diskussion Gestern hatte ich genau 1 Verdichterstart. Zuviel Euphorie ist aber wohl nicht nicht angesagt. Setting WW WW [Warmwasser] Hier hat sich die Verlängerung der Sperre von 0600-2200 zu 0545-2315 bewährt. Es braucht nun nur noch ein Takt (statt immer min 2), da nicht kurz nach altem Start um 2200 die Sperre vom E-Werk dazwischen funkt. => Setting von Normal auf Spar geändert => WW wird nicht mehr über 50grad geheizt. Setting HZ Die Reduktion vom Heizsttop auf 14 hatte gestern den grössten Einfluss (Tempt war fast immer darüber) Zusammen mit der GM Erhöhung auf -400 und der neuen Heizkurve (viel weniger Delta Soll-Ist) schaffte es der GM Zähler in der kurzen Zeit unter 14Grad AVG nicht auf unter -400GM. Mal schauen wie es dann ausschaut, wenn es bisschen kälter ist im Durchschnitt... Flow Gestern Abend während WW WW [Warmwasser] Aufbereitung: 9.2l/m bei 38% Heute Während ZH im Stby: 11l/m bei 50% => STBY runter auf 25% um ca 5l/m zu erhalten? Pläne habe ich leider nicht zur Hand, kann aber nächste Woche vesuchen was ich bekommen kann. Uplink Wer will, kann gerne Zugang haben. => PN Vorbesitzer hatte dies nicht eingerichtet, bin also ADMIN Werde mir heute noch Premium gönnen, um besser analysieren zu können. Verdichtersperre: Habe ich überprüft, sind keine aktiv Uebersicht der Anlage:  |
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Du hattest was geschrieben von 13Kreisen. Auf dem Bild sind aber schon 10 Kreise fürs EG und wo is dein OG und auch vielleicht der vom Keller? Ich meine die Heizkreisverteiler. Oben im Tread hast du ja zwei Geschosse , vielleicht auch einen Keller? |
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Gibt nur EG, kein OG und gibt noch 3 vom UG...die sind tiefer und habens nicht aufs Bild geschafft. Hier noch ein Schema  |
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