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Warum müssen die Fenster jetzt raus? |
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der glattstrich ist ja blitzschnell aufgezogen (fliesenkleber ist ein guter tipp...).
dann fenster einbauen. dazu vorher das dichtband umlaufend (!) am fenster aufkleben. 
das ankleben des dichtbandes auf den glattstrich mit nahtpaste kann dann tage/wochen/monate später in ruhe erfolgen...  |
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@mühlviertler
Wärmetechnisch natürlich nicht mehr "erste " Wahl.
kamaufgrund einer Energiebraterberatung drauf.. nachdem es ja die Bundesförderung heuer gibt, hab ich mich enstchlossen das zu machen.. @dyarne aaaaaaaaah!!!!! und die trocknungszeit reicht dem Fenstereinbauer...? Danke jedenfalls für den Tip mit dem Fliesenkleber!!!!! Das wäre dann die Möglichkeit, dass dann auch die Fenster in die Dämmebene gesetzt werden können z.b.? Dann muss ich nur noch überlegen, ob ich das auch zustande bringe
Super! Danke!!! |
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so ein glattstrich ist ja in weniger als einer halben stunde trocken.
wir hatten ja fast dieselbe situation. wenn du die fenster in blindstöcke setzt hast du es noch einfacher, weil du den glattstrich dann auch hinterher im frühjahr machen kannst. die fenster sitzen unmittelbar vor der wand in der dämmebene, abgedichtet werden sie aber nach innen auf das mauerwerk. so wie du im obigen bild siehst kommt man da auch noch später dazu. das worauf das fenster da steht und verschraubt ist ist schon der blindstock... bei uns war das anbringen der blindstöcke aber relativ aufwändig, weil unsere alten mauern so bucklig waren und wir jeden balken ausdistanzieren mußten... wir haben auch zuerst das alte wdvs ums fenster eingeschnitten und dann den blindstock gesetzt...  |
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Danke! Schaut gut aus! Blindstock trau ich mir so nicht zu, da ich allein werkeln müsste. Und ich glaub die Monteure der Fensterfirma wollen das dann auch schnellstmöglich durchziehen..
Wär das Haus unbewohnt und die Äktsch im Sommer sein, würd ichs glaub ich probieren... |
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@ dyarne: Du hast ja deine Fenster mittig Wand gesetzt, schreibst aber sie sitzen inder Dämmung? Oder sind das die alten Fenster?. Energieberater und Planer haben mir gesagt, das ghört schon in die Dämmebene gesetzt. Fensterfirma schnauft zu dem Thema und sagt nur wieviel Aufwand das ist bei einer Sanierung die Fenster rauszusetzen..(Hab 5cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] jetzt drauf und 14 kommen noch drauf)
Wie groß kann der Energieverlust schon sein, wenns auf der Mauer aufgesetzt wird? |
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ja, das sind die alten ...
mein fensterbauer ist von selber mit der günstigen variante blindstock gekommen. fenster wurden schon immer so versetzt. es gibt ja auch fertige klebsysteme dafür... http://www.illbruck.com/de_DE/products/concepts/vwm_ytem das ganze ist eher eine arbeit für einen zimmerer. man kann die rahmen in ruhe vorher montieren, für den fensterbauer ist die arbeit dann einfacher, weil er bequem ins holz schrauben kann... hier nochmal: neuer blindstock, noch altes fenster... 
es geht dabei weniger um wärmeverlust, als um wärmebrücken, der verlauf der isothermen zwischen fenster und wand wird perfekt. und man gewinnt toll tiefe fensterbänke ...
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ich habe mal von 1,5 jahren durchgeblättert. wenn ich mich richtig erinnere sind es 7 oder 9 %, irgend sowas. ein kollege von mir hat ein passivhaus gebaut mit fenstern auf der mauer, ein anderer kollege in der dämmebene. http://www.energieinstitut.at/unternehmen/bauen-und-sanieren-fuer-profis/komponenten-gebaeudehuelle/waermebruecken-und-luftdichtheit/waermenbrueckenkataloge-fenstereinbau-sanierung-und-neubau/ |
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coooooooler link, danke brink!
die habens sogar exakt mit meinen (schlechteren) fenstern gerechnet. negative wärmebrücke - cool ...  |
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und hier noch die außenbündige alternative, immerhin über 10% schlechterer u-wert und wesentlich größere laibungsverschattung...
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und dasselbe in der mauer...
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u eingebaut 0,809 vs 0,872 ==> 7,22 % |
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oder 7,78% vom anderen grundwert...
ich wollte ja nur schauen ob du mich eh kontrollierst ... |
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sehr schön!! ist ja nicht alles 100% mehr und 50% weniger. ;) |
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Die Wand sollte gem. ÖNORM B5320 vor allem glatt, frei von Ausbrüchen und Lunker sein. Außerdem sollte die Oberfläche nichtsandend sein.
Wenn dass auf das Mauerwerk zutrifft, muss beim Fenstertausch nicht unbedingt ein Glattstrich vorhanden sein. Mit entsprechenden Montagematerialien kann man auch etwas kompensieren. Der Psi-Wert des Bauanschluss wir leider zu oft überbewertet. Wenn man Millimetergenau einbaut und exakt die gleichen Materialien verwendet passt der Wert. Ansonsten kommt was anderes heraus. Isothermen sind ok und zeigen auf, wo Kondensat auftritt. Die würde ich mehr Beachtung schenken, da hier auch die Oberflächen- bzw Bauteiltemperaturen gut erkennbar sind. |
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@dyarne: Danke!!!! Macht Lust, die Fenster so einzubauen...
Mal schauen, was der Fenstereinbauer für die aússenliegende Variante verlangt... Gratuliere zu Deine Ausführung! Effektiv und günstig!! @squawvally: Danke ! Danke auch für den link!!!! |
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Bin mittlerweile beim Fensterbauer angekommen mit Blindstock!
Rahmenbreite Fenster ist 88mm. Fensterbauer würde gerne das Fenster 1 cm in die Mauer setzen (Wäre zumindest auch von der Blindstockseite "besser", da die Staffel meist mit Breite 80mm eher zu haben sind als mit 90mm. Werde das Holz beim Sägler kaufen. REicht "normales Fichtenstaffelholz, letztes Jahr gesägt oder soll ich besser KVH nehmen wegen Hobeloberfläche und Restfeuchte Holz? Möcht das Holz auch mit antifaulmittel streichen und wasserfest lackieren. Kann es da dann Probleme geben mit der Überdämmung?? Das Holz gibt ja Feuchte ab, die Farben reagieren u.U. mit der Dämmung?Ursprünglich wollte ich die Fensterstöcke gut überdämmen. Nun stellt sich aber die Frage durch den Blindstock: Sollte das Fenster doch mal getauscht werden, wäre keine Überdämmung ja besser wegen Fassadenschäden? Spricht etwas gegen den Einbau 1cm in die Wand? Montagematerial soll Würth sein. Noch eine Frage zur Blindstockmontage: Torxschrauebn mit 8x160mm sollten eigentlich dafür ausreichen, oder? Bitte um unterstützende Antworten
Dann kann ich hoffentlich das Thema Fenstertausch endlich abschließen und umsetzen |
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| Hallo Kleinhirn, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig. | ||
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heh super heinz!
freut mich sehr ...
wenn es korrekt zum trocknen gelagert wurde sehe ich kein problem. bei blindstockmontage gibt es spezielle apuleisten für die äußere dichtebene, die eine erhöhte bewegungsaufnahme haben. bei mir könnte das fenster 1cm in der öffnung wackeln und die abdichtungen hätten noch keinen stress. das ist fehlertolerant. https://www.brillux.de/lieferprogramm/waermedaemmung/?id=113&Cat=249576 eps-wdvs hat kein problem mit feuchteausfall, das ist lange erprobt und erforscht. wenn das holz restfeuchte abgibt kann diese vom mauerwerk rückgetrocknet werden. die innere abdichtung des ral-einbaus würde ich sowieso mit feuchtevariabler dichtung machen. da war mir das beste gerade gut genug... http://www.illbruck.com/de_CH/produkte/produktfinder/product/me501-twinaktiv-hi-2/ ich geh von einem horizont > 30 jahre aus. ich würde überdämmen. beim ersatz muß man nur den rand aufschneiden, und kann da dann farblich und/oder strukturell abgesetzt arbeiten (faschen) überhaupt nicht. würde das auch so abstimmen, daß blindstock und fensterstock außen bündig sitzen. macht das überdämmen einfacher je nach fenstersystem. manche haben versenkte schrauben, manche bleiben an der ersten ebene. die fensterbauschrauben haben im holz so gnadenlos gezogen daß mein akkuschrauber geächzt hat. ich habe dann immer mit einem selbstschneidenden spax vorgebohrschraubt und dann die fensterbauschrauben reingejagt. freu mich auf bilder! liebe grüße in die steiermark... |
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Hallo dyarne!
Danke!!!!!! Wie immer tolle Tips und tolle Hilfestellung!! Bei den Schrauben meinte ich die Schrauben vom Blindstock an der Wand fixieren, nicht die von den Fenstern in den Blindstock.. Freitag gabs auch die erste Baggerbesprechung bei mir
So wies ausschaut und wenn alles auf Plan läuft werd ich im April den Grabenkollektor angehen
Ganz liebe Grüße an Euch ins schöne OÖ!!! |
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bitte!
ah, ok. richtwert ist immer daß die gewindetiefe so groß sein muß wie der zu klemmende bereich. also bei dir bei 8cm dicke dann eine 16cm lange schraube. muß natürlich auch immer zum dübel passen. ich weiß schon bei uns im haus für welchen wandtyp ich am besten welchen dübel nehme. die hochlochziegel in unserer außenwand gehen wunderbar. dickwandig, nicht hochporosiert. du könntest natürlich auch 10-er staffel nehmen und die fenster 1cm rausrücken, aber das kommt dann wieder auf deine gesamtdämmstärke an, wieviel laibung außen übrig bleibt. staffel 8/12 würde mir gut gefallen, dann bist du mit der dübelachse 6cm vom ziegelrand weg. super! daumenhalt liebe grüße retour... |
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hier ist der vergleich der zwei systeme (2x 300m DN32 vs 1x 400m DN40), den ich gestern angesprochen habe bezüglich oberflächen und volumen. es fehlt der vergleich des strömungsverhalten. da sich 2x system den volumenstrom teilen müssen, kommt ein 1x kollektor eher in turbulenz. werde die tabelle bei gelegenheit erweitern..  '
http://www.energiesparhaus.at/forum/39142_7#316654 |
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