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Hi berhan, ich hab jetzt die Kreislängen bzw. Flächen so ausgelegt, dass sich die Verlegeabstände im 5cm Raster ausgehen. Die Rohrlängen sind zwar nicht ganz gleich lang aber fast. Mithilfe der HFrik Tabelle hab ich mir dann auch noch die benötigte Heizlast je Raum ausgerechnet und zwar auf die tatsächlich angestrebte Raumtemperatur. Leider ist die HL der Schlafräume im OG noch etwas zu klein. Im Schalfzimmer und Schrankraum darf es schon kühler sein, aber die Kinderzimmer sind dann doch auch Aufenthaltsräume für lernen und spielen, in denen es nicht zu kühl sein sollte. Wie könnt ich das noch etwas optimieren? Ich gehe davon aus, man müsste die Räume mit zu hoher Leistung drosseln, aber auf der anderen Seite die VL VL [Vorlauf] Temp. höher drehen, damit die Räume mit zu geringer Leistung noch mehr abbekommen. Also ineffizient! Man könnte natürlich auch noch je Raum einen Heizkreis dazugeben - bzw. einen halb/halb für die Kinderzimmer und einen für Schlafzimmer/Schrankraum?? https://www.dropbox.com/sh/ze0fostnrwdr575/AAD9jm5k3rbzsq8YUS9jpbLza?dl=0 Hoffe der Link funktioniert Achja, Wandheizung hab ich jetzt mal raus gelassen. Das Bad wäre lt. Planung auch so der wärmste Raum im Haus. Bin da aber noch am Suchen einer günstigen Quelle für Holzfaserplatten mit Wärmeleitblechen. So wie diese hier: https://bodenheizer.de/wandheizung/sparsets/greenline-wandheizung-im-trockenbau?number=3086010 Wenn ich bis zum legen der FBH FBH [Fußbodenheizung] welche finde, dann werd ich die beiden Kreise an die Wand hochziehen. Jetzt hab ich zumindest mal alle Blindfächen mit ausgelegt, sprich auch unter der Badewanne und Dusche. |
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Hi Berhan, kannst du nochmal einen Blick auf meine Planung werfen? |
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Hallo Martin schaut eigentlich ganz gut aus. Habe deine Post leider nicht gesehen. Noch einen Kreis zu den zwei Kinderzimmern hinzugeben und die Anbindeleitung auf 32 mm erhöhen. Dann noch ein bisschen mehr Vorlauftemperatur dann komme ich auf die Werte fast hin. Am leichtesten würde es aber mit einem Boden mit geringem R-Wert gehen (z.B. Fliesen). Vielleicht gibt es ja kinderzimmertaugliche Materialien mit geringem R-Wert. Problem ist halt das im OG aufgrund der Decke mehr Wärme entzogen wird. |
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Hab meine vom "rman" aus dem HTD-Forum. Günstigere hab ich nirgends gefunden. Preise hab ich jetzt grad nicht zur Hand. Habs aber schon paarmal hier im Forum gepostet. Mit der Suche findest du das sicher |
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Hallo Pedaaa, hab grad eine Zwangspause beim Hausbau und kann mich nun weiter mit dem Thema befassen. Hab das hier gefunden: https://www.energiesparhaus.at/forum-diy-wandheizung-geht-das-so/53487_1#503671 Hier schreibst du von ca. 28€/m2. Ein super Preis. Leider sind im htd unter dem Link im Post keine Bilder mehr zu finden. Für den Preis muss ich mir überlegen, ob ich auch weiteren Räumen eine WH WH [Wandheizung] spendiere. Danke auf jeden Fall für den Tipp - ich frag mal bei rman nach! Was ich mich aber frage, mit wie viel Einsparpotential kann man wirklich rechnen. Ich meine man investiert doch einiges in mehr Rohr, Holzfasermatten, Zeitum dann am Ende ?€/Jahr einzusparen. Wie weit treibt man das ganze und rechnet sich das iwann?? Der Insti hat zb. mit 1150m Rohr gerechnet. Ich komm jetzt aber schon auf 1600m - sind wieder ein paar 100€?! 500€ oder mehr muss man erstmal wieder einsparen, damit sich das rechnet?? |
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Rechnen wird sich das vermutlich nicht so schnell. Da gehts darum, dass das Bad die benötigte zusätzliche Heizfläche bekommt, um nicht kälter als die anderen Räume zu sein. Du kannst nie zu viel Heizfläche im Bad haben. Lass dich von deiner Rechnung nicht täuschen. Bei Auslegetemperatur und Auslege-VL-Temp ist dein Bad viell. noch ausreichend warm. Aber bei z.B. 5C oder höherer Aussentemp. sieht die Welt schon anders aus. Dann ist die VL VL [Vorlauf]-Temp. viel geringer und dann fehlt dir erst Fläche um das Bad schön zu wärmen. Versuchs mal bei 5C AT AT [Außentemperatur] (und entsprechend geringerer VL VL [Vorlauf]-Temp) zu rechnen, dann siehst du, was ich meine. In erster Hinsicht ist das also eine Komfort-Frage. |
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Mir ist natürlich klar, dass ich die Temperaturen in den Räumen erreichen muss, dafür muss ich natürlich inverstieren. Das hätte ja eigentlich schon der Insti besser anbieten sollen. Ich war da im Kopf schon einen Schritt weiter und hab überlegt wie ich die VL VL [Vorlauf] Temp noch senken kann, damit ich noch effizienter werde. Auch aufgrund der Aussage von berhan dass er nur 2k Temperaturdiffernz hat (VL/RT). Das ärgert mich als optimierer dann natürlich wenn ich 10k hab. Aber ich was ja auch nicht was noch ok ist. Wie gelernt bringt ein geringerer Verlegeabstand ja kaum mehr Leistung von daher brauch ich mehr Fläche und somit mehr Rohr, WH-Platten usw. Das kostet dann natürlich und daher dann die Frage wie viel bringts dann wirklich? |
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Dafür gibt's aber mehrere Ursachen. 1. Die Dämmung, werde vermutlich bei 26 cm landen. Und natürlich Kältebrückenfrei bauen. 2. KWL 3. BKA, FBH, WH. Sind zusammen ca. 500 m² Heizfläche bei ca. 230 m² Wohnfläche. Meine Heizlast liegt damit bei ca. 3 kW. Bin nur gespannt ob die WP WP [Wärmepumpe] damit auch umgehen kann. Schwanke zwischen einer 5 bzw. 7 kW Variante wegen der Regendusche. Bin im übrigen gerade bei der Montage der WH WH [Wandheizung], eine wirklich schöne und saubere Arbeit 😀 |
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Mehr Rohr brauchst du nicht wenn du den Verlegeabstand bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] größer machst und dafür bei der WH WH [Wandheizung] verwendest. |
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Klar das kann ich nicht alles bieten..! Stimmt völlig...hab ich natürlich nicht bedacht! |
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